Как убрать сколы на стекле автомобиля своими руками

Peugeot 607 Platinum › Бортжурнал › Словил камень. Самостоятельно лечим скол на лобовом стекле.

Всем доброго времени суток.

Сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе для ремонта сколов на автомобильных окнах, приобретенном на просторах eBay. Если кратко — всем автолюбителям брать однозначно, а если кто-то хочет узнать подробности — читаем дальше.

Расскажу вам небольшую, но печальную историю, произошедшую в моей жизни… Как-то теплым весенним днем ехал я на своей машинке в сторону дачи, как вдруг услышал звук удара камня о стекло. Взглянув в окно я увидел, что причиной появления этого звука были два трактора, которые ехали по тротуару и щетками сметали с него грязь и песок. А поскольку тротуар выше уровня проезжей части, то и камни, вылетающие из-под щеток, имеют более высокую траекторию полета. Останавливаться я не стал, так как во время беглого осмотра всех стекол ничего подозрительного не заметил, и продолжил движение в заданном направлении. Ну вот когда я приехал и захотел помыть свой автомобиль, то взору моему открылась крайне неприятная картинка — в левой части лобового стекла, в зоне, находящейся за пределами площади, обрабатываемой дворниками (проще говоря возле левой стойки) был скол, причем не просто скол, а огромная дыра 🙁 Но лучше увидеть, чем прочитать…

Менять стекло мне не хотелось, со сколом ездить тоже вариант не очень, а потому было принято решение о поиске альтернатив. Обзвонив парочку сервисов, выполняющих работы по ремонту автомобильных стекол, я пришел к выводу, что стоимость такого ремонта обойдется мне примерно в 20$. Как бы с одной стороны и не дорого, а с другой стороны всегда хочется немного сэкономить :). Заклеив скол скотчем, я начал поиски альтернативных вариантов и, как вы понимаете, его венцом стала покупка этого самого набора 🙂 Покупался он на eBay и на момент покупки стоил немногим более 4$. Посылка была отправлена с треком, так что если кому-то интересно, то маршрут ее следования из Китая в Беларусь можно посмотреть здесь.

Путешествие завершилось удачно и посылка была получена в местном почтовом отделении. Пришел набор в обычном целлофановом пакетике, чтобы за время транспортировки ничего не повредилось, продавец замотал его в пупырку. Итак, сам набор для ремонта сколов поставляется в довольно симпатичной оригинальной упаковке, которая представляет собой пластиковый блистер, оклеенный красивой зеленой пленкой 🙂 (пока ее не сорвешь — блистер не откроешь).

На обратной стороне упаковки изображены краткие сведения о том, что же там внутри и для чего оно надо.

Оторвав зелененькую наклейку, можно добраться до содержимого блистера. Внутри него находится подробная инструкция с картинками (очень полезная вещь) :), тюбик с клеем, хитрый шприц, лезвие, пьедестал, 2 наклейки-основания и 5 пленок.

Инструкция выглядит следующим образом:

Как видно, впереди на с ждет 12 шагов к успеху, которые подробно описаны на английском языке и схематично изображены на картинках.

Тюбик обозначен, как смола для ремонта стекол. Содержимое его прозрачное, жидкое. Очень напоминает супер клей из тюбиков.

На обратной его стороне меры по предосторожности:

Лезвие с упором, им очень хорошо срезать остатки клея, так что лезвие после проведения ремонтных работ отправится не в мусорную урну, а на полку.

Теперь о шприце. От обычного его отличает 3 небольшие модификации. Во-первых, его носик спрятан во внешнем пластиковом кольце с резьбой, потому когда его надеваешь на пьедестал, он сидит надежно. Во-вторых, на его поршне есть 2 выреза-стопора, которые понадобятся во время ремонта. Ну и в-третьих, у него есть металлическая скоба-упор.

Вроде, больше ничего интересного в наборе нет. Что же, пора переходить к непосредственным действиям. Открываем инструкцию, читаем, делаем.

Для начала протираем место вокруг скола и приклеиваем наклейку-основание так, чтобы он (скол) был в центре отверстия.

Срываем красную пленку и аккуратненько ровно по центру приклеиваем пьедестал (в отверстие виден скол).

Аккуратно открываем тюбик со смолой и скручиваем с его носика пластиковую заглушку. Так же на носике есть ограничитель — именно до него надо вставлять тюбик в пьедестал. Вставили — капнули 5-6 капель. но тут есть трудность — понять сколько капель капнуло нереально. Прозрачны элементов нет, тюбик «дубовый», ничего не видно. Так что капать придется на глазок 🙂

После этого берем наш шприц, одеваем его на пьедестал и отсасываем воздух. В таком положении фиксируем поршень на скобе и оставляем в таком состоянии на 10 минут. После чего снимаем шприц, максимально вытягиваем поршень, снова одеваем на пьедестал, вжимаем поршень создавая давление, фиксируем поршень на скобе и оставляем еще на 20 минут. Как я понимаю, в это время происходит заполнение смолой мелких трещин.

Выждав положенное время, снимаем шприц и срываем наклейку. Остатки клея удаляем при помощи лезвия, идущего в комплекте. Так же замечаем, что скол стал заметно меньше (во всяком случае виден он заметно меньше).

Берем одну из 5 пленок (я взял 1/2 кусочка), прикладываем ее к стеклу ниже скола, капаем смолу на скол и закрываем скол пленкой. Написано, что на солнце клей засыхает за 10 минут. Если солнца нет, то нужен час. Поскольку я делал все это вечером, то оставил машину в таком состоянии, для надежности закрепив пленку двумя кусочками изоленты (а вдруг ночью дождь или ветер сильный?) 🙂

Утром срываем пленку, берем лезвие и аккуратно счищаем излишки клея со стекла.

Протираем место ремонта салфеткой и наблюдаем результат собственных трудов.

Источник

Daewoo Matiz Синий Турбоклоп › Бортжурнал › Самостоятельный ремонт сколов и трещин на лобовом стекле

Как то, возвращаясь вечером с дачи, я получил камешек из под колес впереди идущего авто. На стекле образовалась маленькая трещина, диаметр центрального скола около 1,5-2,5 мм, расстояние между длинными краями лучей около 8мм.

Прочитав интернет про эту проблему, нормального ответа на свой вопрос не нашел… Поиск по окрестным магазинам автозапов навел меня на несколько «чудо средств» для ремонта сколов и трещин. Свое внимание остановил на Done Deal

На упаковке есть доходчивая понятная инструкция, ей и советую следовать. Но мой мозг инженера сразу нашел способы ее усовершенствовать, и сэкономить.
Следуя инструкции, я приклеил нечто типа «присоски» над сколом. Залил в него полимерное стекло. В место штатного 5 кубикового шприца для создания более сильного вакуума, использовал 20 кубиковый из аптеки.

Для фиксации шприца в рабочем положении использовал деревянный брусок, можно было взять что угодно.

После нескольких рабочих ходов шприца жидкость почти полностью заполнила трещину, что меня удивило (диаметр отверстия в скотче присоски около 5мм).

При очередном ходе обнаружил, что двухсторонний скотч, на котором держалась «присоска» дал течь. Дальше пришлось действовать не по инструкции. Пришлось полностью отлепить «присоску» и укрыть место скола до полного застывания средства.

После, согласно инструкции поставил авто под солнце. Поскольку были дела, к эксперименту вернулся через несколько дней. Сняв скотч с места скола, обнаружил следующее:

Все «лучи» отходившие от скола были полностью заполнены полимерным стеклом. Причем они стали почти незаметны для глаза. Если специально не вглядываться в место ремонта, то их не найти.
Скол в центре остался незаполненным, поскольку пришлось полностью отлепить «присоску», а по инструкции следовало оставить двухсторонний скотч на стекле для создания уровня. Без него полимер просто стек по наклонному стеклу.
Вообще-то можно оставить и так, трещины больше не смогут расти. Вода зимой не сможет их заполнить и при застывании разорвать все стекло. Да и обнаружить без поиска этот скол ни каждый сможет.
Все нормально держится уже 3 года.

Источник

Termik › Блог › Ремонт сколов и трещин на лобовых стеклах.

Для многих, давно уже не секрет, что существует технология ремонта лобовых стекол. Позволяющая продлить им жизнь, частично вернув эксплуатационные характеристики.

Принцип, похож на лечение зубов: подготовить и поставить пломбу.
Но как в любом деле — имеет великое множество нюансов и особенностей.

Основные типы повреждений: Сколы и как следствие трещины.
Сколы, так же бывают нескольких видов, в основном это, круглые(так же их называют «Бычий глаз) и с лучами(звезды).

Круглые — менее опасны, так как представляют повреждение в виде конуса без зон напряженности. (бывает, что отколовшийся конус трескается звездочкой, пугаться не стоит, эта часть скола не активна, влияет только на внешний вид.)

Звездочки — гораздо менее приятные повреждения, особенно с точки зрения надежности. Имеют лучи, не редко в скором времени превращающиеся в полноценные трещины.

Дело в том, что лобовое стекло на подавляющем большинстве современных автомобилей — вклеенное. Так как, вклеивали его при одних условиях, а эксплуатировать приходится при других — оно всегда находится в напряжении, только зоны напряжений предугадать довольно сложно.

Особенно уязвимые места на стекле — это 5-15 см вокруг края стекла.
А так же — зона обдува отопителем(в особенности в зимний сезон).
Ремонт сколов, находящихся в таких местах, настоятельно рекомендуется не откладывать!

Так же, очень важно, минимизировать попадания воды и грязи в само повреждение.
Дело в том, что грязь, попавшая в трещину, закрепляется на неровностях, пленке и очень тяжело вымывается, что требует время и значительных дополнительных трудозатрат.

В сколы, грязь практически не попадает, но влага — легко. Поэтому, свежее повреждение, в сухую погоду, рекомендуется заклеить обычным прозрачным скотчем.
Если же вода все же попала, можно покататься пару дней без осадков — скол просохнет естественным путем. (станет четким, без полу-прозрачных зон)

Некоторые умельцы, практикуют ремонт сколов не обращая внимания на наличие воды.
В этом случае, сразу после ремонта, внешний результат будет более менее нормальный, но в последствии, по мере испарения влаги, появятся множественные воздушные карманы, и это, уже будет не переделать.

Ремонт:
По времени, и при хороших условиях в среднем, занимает порядка 30 минут
Процесс можно разделить на 3 этапа:
1. Подготовка — Чистка, сушка, получение доступа к повреждению.
2. Заливка — Заполнение повреждения специальны составом, по средством специального моста — инжектора. (цикличное чередование разрешения с давлением — для удаления воздуха и замещения его клеящим составом)
3. Сушка — Состав отверждается только в ультрафиолетовых лучах; УФ лампа или естественный солнечный свет соответственно.

Теперь, что касается оптических показателей:
После ремонта, повреждение конечно никуда не пропадает, становится мало заметным, на сколько это возможно(зависит от характера повреждения).
Дело в том, что оптические свойства клея, не идеально соответствуют оптическим свойствам стекла, скорее как сверх прозрачный пластик, что то вроде ламинирующей пленки между стеклами.
То есть, при детальном рассмотрении, повреждение конечно видно, и наиболее заметные места — это зоны вдоль повреждения, где многочисленные искажения оптически складываются.
Соответственно, в зависимости от освещения и угла обзора, повреждение может немного переливаться светлыми переливами(отражая часть падающего на него света).

В целом, ремонтировать сколы, достаточно надежно. Сделал — и забыл.

Трещины — дело более тонкое.
Как правило(если из края), сразу расходятся на 15-30см(в зависимости от напряжения в этой части стекла), и успокаиваются на некоторое время. Напряжение в этой области разряжается, до следующего перепада температур или кузова.

Прибегнуть к ремонту, лучше как можно быстрей. (спустя неделю, может быть уже поздно)
Трещины, очень быстро забиваются грязью от работы стеклоочистителей.
Во влажную погоду, ремонт осложняется наличием влаги в зазорах уплотнителей по периметру стекла.
Влага, под воздействием капиллярного эффекта, довольно быстро проникает в трещину, делая ремонт в этой области бесполезным. (выдувать всю влагу по периметру, даже с помощью сжатого воздуха довольно трудоемко)

Так же, очень малоприятный момент, в случае, если трещина увеличилась под воздействием дополнительных перепадов температур(зачастую в следствии затягивания ремонта или с отопителем перестарались), конец ее может быть чрезвычайно тонким, что сильно осложняет ремонт, зачастую делая невозможным получить качественные визуальные показатели.

Остановка трещины
Многие думают, что трещину можно надежно и с первого раза остановить — это не так! (как повезет)
Трещина, может быть очень активной и не предсказуемой, ее характер зависит от напряжений стекла, не только динамических, но и статических.
Дело в том, что на конце образуется значительное напряжение, так как целостность стекла нарушена и перепады попросту увеличивают зазор трещины разламывая окончание словно рычагом.
Приходит момент, когда напряжения вокруг трещины более менее разряжаются и трещина перестает быстро увеличиваться.
В этот момент, ее можно засверлить, что увеличит надежность от ее дальнейшего распространения.
Само засверливание, должно происходить особым образом: сверлом(специальным карбидным буром) около 0.8мм в диаметре, примерно до середины первого слоя стекла. Затем, в месте засверливания, острым предметом(можно иглой от швейной машинки) пробивается искусственный скол(3-6мм в диаметре).
Этот скол, как правило имеет ровную круглую форму(конус), попавшей в такой скол трещине гораздо тяжелей пойти дальше и она остановится в нем пока в стекле не появится напряжение, способное его сломать.
Если вдруг пошло дальше, надо сверлить снова, эта мера — временная.

Ремонт:
Технология немного отличается, но принцип тот же.
Главное — залить трещину, не допустив пропусков (не оставив завоздушеных зон в трещине) так как они, в последствии будут сильно поблескивать.
Мост, я давно не использую, предпочитаю технологию капиллярного эффекта. (когда трещина заполняется сама, путем подбора вязкости составов, подогрева и легкого механического воздействия с внутренней стороны стекла)

Надежность: К сожалению, значительно ниже чем у сколов, так как в большинстве случаев, трещины идут от края, начальная геометрия стекла нарушается, стекло становится более уязвимо к перепадам температур.

Кому это может быть полезно:
Да всем, кто руководствуется принципами разумной достаточности.
Даже тем, у кого Каско, но нет желания терять день-2 времени из-за легкого повреждения, когда его можно за 500р и пол часа времени, визуально минимизировать, продлив жизнь стеклу.
Поменять стекло, можно будет в любое другое удобное время.

Не стоит забывать, что лобовые стекла сравнительно быстро изнашиваются накапливая множественные микро кратеры от попадания встречный песчинок.
Полировка тут не поможет, а шлифовка по всей площади крайне трудоемка и неэффективна.
В зависимости от условий эксплуатации, рекомендую менять стекла раз в 50-100т.км.

Источник

kissko › Блог › Гайд: Ремонт трещины на лобовом стекле своими руками

Всем добрый день.
Этот пост о важных нюансах ремонта трещины на лобовом своими руками, используя набор с алиэкспресса и т.п. Надеюсь, это вам поможет достичь желаемого результата.

Вообще у меня нет привычки что-то писать в свой блок — чукча совсем не писатель. Однако сегодня я решил наваять небольшую статью о том, как же правильно залить трещину на лобовухе своими руками, воспользовавшись набором с алиэкспресс. Вот таким:

Сразу предупреждаю: если вы хотите добиться идеального результата, обратитесь в сервис, там сделают красиво. Самостоятельно заделать трещину без опыта сложно, а без специнструмента порой и вовсе невозможно, и она останется заметной. То, что написано ниже, не гарантирует вам идеального результата, но увеличит ваши шансы на успех. Если вы твёрдо решили чинить трещину самостоятельно, и не боитесь запороть её кривыми руками (после чего в сервисе уже не возьмутся ее исправлять) — читаем дальше.

Итак, приступим. Сначала пробежимся по основным моментам по порядку, а затем сжатая инструкция от и до.

1. Остановка трещины.
Надо ли трещину останавливать и как, в рамках этой записи рассматривать не будем. Вкратце, если трещина свежая — желательно. Если старая и не двигается — можно пренебречь.

2. Подготовка и очистка трещины
Опять-таки, подробно останавливаться смысла нет. Понятно, что надо вымыть всю грязь из трещины. А вот чем — это кто чем богат. Водой, жидкостью для мытья стёкол, спиртом, растворителем — главное чтобы трещина в итоге была чистой от самих этих средств. Можно не мыть вовсе, если трещина свежая.

3. Подготовка рабочего места
Во многих источниках утверждается, что полимер для заливки сколов и трещин является светоотверждаемым. Да, профессиональные материалы скорее всего именно такие. Насчет алиэкспресса — кто ж его знает. Но проверять это не стоит. Отгоните машину на подземный паркинг, где нет солнечного света (даже отраженного) и поставьте под лампой так, чтобы из салона хорошо был виден срез (блик) трещины.

4. Подготовка инструмента
Для оттирания рук и стекла возьмите салфетки или туалетную бумагу. Для точного дозирования полимера на трещину купите небольшой шприц. С его помощью легко дозировать, а кончиком иглы — искать трещину и цепляться за нёё для бОльшей точности работы. В случае, если полимер застыл в шприце (например, всё же попал свет на него) или не можете перелить полимер из бутылочки в шприц, наденьте иглу прямо на бутылек с полимером. Хорошо садится. Подготовьте пленку из комплекта и нарежьте ее вдоль, чтобы накрыть длинную трещину. Если плёнки мало или ёё нет — возьмите любую другую, хоть целлофановый пакет.

5. Процесс заливки трещины
Тут крайне желателен помощник. Без него гораздо сложнее.
Итак, процесс заливки трещины — самый ответственный этап. Работают два человека. Один из салона надавливает пальцами на трещину для лучшей растекаемости полимера, второй заливает трещину сверху.
Главный в процессе — тот, кто сидит внутри. На его указания и движения пальцев ориентируется заливающий.

Сейчас поясню, почему это важно. При заливке трещины важно контролировать проникновение полимера на всю глубину. Кроме того, полимер должен распространяться от капли на поверхности по трещине. Если вы зальете сразу сверху трещину, внутри останется воздух, которому некуда выйти, он там запечатывается, и весь ваш ремонт коту под хвост — вроде и залили трещину, а воздух остался и она бликует. Поэтому ведёт процесс именно человек из салона, который видит срез трещины и то, как она заполняется полимером. Он же продавливает ее пальцами, а его помощник лишь следует иглой вслед за пальцами. И никак иначе — спешка приведет к провалу.

Если есть какой-то капризный участок — надавливанием вы поможете полимеру пройти в трещину.

Очень важное замечание: трещине надо идти от начала и до конца, без вовзратов. В процессе заливки вы надавливаете пальцами на трещину для проникновения полимера, а он через небольшое время начинает отвердевать даже без света. Если вы надавите еще раз — его оторвёт от стекла, и в срезе трещины образуются пузыри воздуха, которые уже никак не устранить. Поэтому поймали волну — и прошли от начала и до конца. Повторно на залитый участок надавливать нельзя.

Правильно залитая трещина (с небольшим пропущенным пузырьком) в один проход:

Трещина, на которую повторно надавили через 30сек после заливки:

Если трещина вертикальная — желательно двигаться снизу вверх (чтобы стекающая капля не запечатала воздух в трещине). Но если у вас трещина дугой, то двигаясь от одного края к другому вы на каком-то этапе будете вынуждены двигаться сверху вниз — тогда убирайте подтеки полимера салфеткой, и аккуратно его дозируйте.
Конец трещины обычно сложен, поэтому если есть выбор, лучше начинать с места скола, и двигаться по направлению к ее концу. К тому же если конец треснет при надавливании, вы просто пойдете дальше по трещине её заливать. Если же вы начинали с конца, и он треснет, то попадётё в ловушку — в какую сторону бы вы не пошли, вам придется возвращаться, и почти 100% останется воздух при повторном надавливании на этот участок или без надавливания — полимер просто не затечёт.

6. Финальные действия
После заливки трещины необходимо пролить поверх неё «дорожку» полимера и накрыть плёнкой. Причём полимера на стекле должно быть налито достаточно для того, чтобы под плёнкой он растёкся пятном и вся (!) поверхность трещины была под слоем полимера и плёнки.
Дело в том, что хоть нигде об это и не написано, но опытным путем установлено, что китайский полимер является анаэробным, то есть в присутствии воздуха он в принципе не застывает. В трещине — да, а на ёё поверхности — нет. Поэтому надо залить поверхность трещины и закрыть плёнкой. Если вы видите, что под плёнкой часть поверхности трещины не покрыта полимером — снимите пленку, долейте, поставьте обратно, ничего страшного.
После этого аккуратно выезжаем на солнечный свет (или УФ-лампу) и ждем 15-20 минут до отверждения полимера. Затем счищаем его комплектным лезвием.

Примечания:
Для растекания полимера надо продавливать трещину, поэтому есть вероятность, что она пойдёт дальше. Будьте готовы к такому развитию событий.

Итак, основные моменты мы детально разобрали, теперь оформим в виде краткой инструкции всё то же самое, только сжато.

Инструкция:
1. Загоняем машину в подземный паркинг с вымытой и высушенной трещиной, ставим под лампу так, чтобы из салона было видно трещину на всю ее глубину
2. Командующий процессом садится в салон и начинает продавливать трещину двумя пальцами, начиная со скола (не конца). Второй аккуратно дозирует полимер с помощью шприца (или иглы от него на бутыльке), ориентируясь на один из пальцев командующего, а также его указания
3. Командующий смотрит на заливку и контролирует, чтобы не оставалось воздуха в трещине (см. первую иллюстрацию)
4. Трещина заливается предпочтительно снизу вверх, в один проход, без повторных надавливаний на неё после заливки
5. После заливки на поверхность трещины добавляется полимер, вся поверхность трещины закрывается плёнкой, машина выкатывается на 15 минут на солнце.
6. Счищаем остатки со стекла лезвием.

Надеюсь, вам это поможет, и всё у вас получится. Я вам здесь написал всё, что знаю, чтобы уберечь от возможных ошибок. Знаете что-то ещё? Допишите в комменты, лишним не будет.
И повторяюсь — если нужен идеальный результат, обратитесь в сервис.

Источник