Как убрать задиры на коленвале своими руками

DVS64 › Блог › Задиры на поверхности цилиндра, от этого Вы не застрахованы.

Что такое задир?
Если рабочий зазор между поршнем и цилиндром — неважно по какой причине — уменьшится до нуля, то слой смазочного масла разрывается, и возникает контакт между металлическими трущимися поверхностями. Трение без смазочного материала при движении поршня в цилиндре вызывает дальнейшее повышение температуры поршня и так уже достаточно высокой. Повышение температуры означает увеличение диаметра поршня, а при этом еще более возрастают трение и температура и т.д., в результате чего поршень заклинивает в цилиндре.
Скажу сразу, что задиры вообще бывают на многих машинах.

Каковы же причины этого неприятного нарушения работы двигателя?
1. Задир цилиндра в двигателе может образоваться в период обкатки. Под обкаткой мотора подразумевают начальный период работы. В процессе обкатки поверхности цилиндра, поршня и колец взаимно прирабатываются по форме, поршневые кольца «прилегают» к цилиндру, несовершенство обработанных поверхностей этих деталей исчезает. Именно в это время необходимо бережное обращение с мотором, его не следует подвергать полной тепловой нагрузке. До тех пор, пока цилиндр и поршень с кольцами взаимно не приработаются, цилиндр двигателя склонен к задиру. По этой причине для периода обкатки имеются специальные рекомендации, которые в период обкатки устанавливают ограничения по оборотам.
2. Недостаточное давление масла/антифриза (на прогреве масло холодное и более густое — давление насоса низкое и недостаточное)
3. Гоночный стиль езды на непрогретом двигателе (неравномерный прогрев вызывает расширение поршня в районе детонации, но не всего блока вцелом и т.д.)
4. Некачественное масло
5. Перегрев или недостаточное охлаждение (например это грязные радиаторы, при повышении температуры масла оно теряет свойство сохранять плёнку между цилиндром и поршнем, и с повышением давления плёнка утончается и разрывается — уже через несколько секунд поршень ходит по голому металлу цилиндра и др.)

Кому это угрожает?
Повторюсь, задиры бывают на многих машинах.
«Достают» такие проблемы например владельцев Porshe (догадываетесь о затратах на ремонт?) для многих это стало большой неожиданностью при положительных ожиданиях от этой марки.

Ну и на пример хваленные «миллионики» BMW. Кроме задиров на них встречаются различные траблы (на просторах инета Вы найдете много подробностей о них) некоторые из них мы можем поправить.

Конечно официальной статистики нет, но инфы достаточно.
Многие владельцы утверждают, что видели задиры на абсолютно любых двигателях с большими и маленькими пробегами.

Можно ли ездить с задирами?
Можно, но не факт что долго. Последствия такие, что придется покупать новый двигатель.

Цена ремонта:
Часто ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ.

Признаки:
В большинстве случаев в начальной стадии теплового клина проявляются специфические признаки. Это цокающий звук поршня, поршень перекашивается и начинает касаться верхней точки.

Диагностика:
1 Эндоскопом от 4.000 р. — это проверка стенок цилиндра крошечной видеокамерой (можно увидеть есть задиры на стенках гильз или нет, и все)
2 Методом АГЦ (в зависимости от двигателя от 400) будет оценено все состояние ЦПГ.

Как уберечься от задиров?
1. Обслуживаться у дилера, продлевать гарантию и может быть все поменяют бесплатно.
2. Гильзоваться, цена только за гильзовку от 4000 р. это на отечественном авто (не считая всего остального), представляете сколько за иномарку? с результатом «шедевр руки неизвестного мастера».
3. Обработать составом от износа и задиров — НТ-10, только после диагностирования методом АГЦ, цена в зависимости от объема масла в двигателе (от 2500 р.)

Как поможет обработка составом?
Уже много где, в том числе и на сайте dvs64.ru расписан принцип действия НТ-10. Напомним лишь, что он предназначен для восстановления изношенных пар трения за счет образования металлокерамического слоя прочностью 52 кг мм/кв. Наши составы не имеют абразивных свойств. Поэтому какого-либо процесса шлифовки пар трения не происходит. Задиры в цилиндрах состав НТ-10 не истребляет, зато на 100% эффективно покроет задиры тем самым слоем металлокерамики. Визуально задиры остаются, но контакта с ними не будет т.к. они остаются под прочным слоем. Да и в принципе после обработки составом НТ-10 контакт металл/металл отсутствует. В связи с чем любой обработанный мотор застрахован от появления задиров при возникновении условий их образования.

НТ-10 приобрел популярность среди владельцев Porshe благодаря их распространенной проблеме образования задиров в цилиндрах. Мы их понимаем. Мало у кого есть желание перебирать такой мотор и получить дыру в бюджете, если есть способ нейтрализовать контакт с задирами за копейки.
Вывод делать Вам. Наша задача предложить альтернативу. Но хотим сразу обратить внимание на скептиков, которые принимают только радикальные методы избавления от задиров с помощью капремонта и будут Вам на форумах писать, что все эти составы «мертвому припарки». Такие советы дают только те, кто сам не сталкивался с проблемой как Вы или просто не знал о существовании такого способа решения проблемы, иначе бы непременно воспользовался НТ-10.

Хотел бы Вам предложить отчет сделанный САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ для РЖД. Краткая его часть с выводами.

ГОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Механико-машиностроительный факультет
Кафедра машиноведения и деталей машин

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
сравнительных испытаний смазочных композиций
на основе масла с добавлением противоизносного состава НТ, производимого ЗАО «Нанотранс»

Выводы:
1.Первая серия испытаний проводилась на паре трения при использовании чистого масла (табл.2-3). При этом в обоих экспериментах происходил задир при нагрузке 600 Н (в первом эксперименте) и 800 Н (во втором эксперименте) с повышением объемной температуры в зоне трения до 900С (рис.9). Коэффициент трения при этом составил 0,40 и 0,34 в первом и втором эксперименте соответственно (рис.10). Вследствие нарушения нормальной работы трибосопряжения в обоих случаях эксперименты были прекращены.
2. Вторая (табл.4-6), третья (табл.7-9) и четвертая пятая (табл.10-12) серии испытаний показали, что введение противоизносного состава в масло устраняет задиры, снижает температуру в зоне трения (см.рис9.) и силу трения (коэффициент трения) (см.рис.10 и рис. П.1) по сравнению с использованием в качестве смазочного вещества чистого масла.
3.Целесообразно использовать противоизносные составы в смазочных композициях, применяемых для смазки ответственных трибосопряжений машин и оборудования.

Эксперименты проводила
техник И.В. Соловьева

Зав. кафедрой
д. т. н., профессор С. Г. Чулкин

Мое мнение:
Как уже было сказано задиры, оказывается, встречаются на многих машинах.
Снизить риск до 0% можно — если просто не ездить.
Важно понимать, что многое может быть результатом неправильной эксплуатации (человеческий фактор). И от этого ни кто не застрахован.

Источник

AWS › Блог › Задиры в цилиндрах Безразборное решение проблемы.

Задиры в цилиндрах появляются мгновенно. Единственная причина возникновения задиров в цилиндрах – это отсутствие пленки на стенках цилиндра и прямой контакт металл-металл. А почему так происходит причин несколько.

Пуск после стоянки с быстрой нагрузкой на мотор без прогрева.
Масляное голодание.
Гоночный стиль езды
Пониженное давление масла. Забитый масляный фильтр.
Поддельное масло.
Масло потеряло свойство. Превышение интервалов между заменами.

Как избавиться от задиров в цилиндрах с малыми потерями?
Способов несколько, но не много. 1 – кап ремонт с расточкой цилиндров или гильзовкой и заменой колец и скорей всего поршней т.к. задиры часто так же появляются на юбке поршня. 2 — применить ремонтно восстановительные составы.Первый вариант избавления от задиров в цилиндрах расписывать нет смысла. И так все понятно. Рассмотрим более подробно избавление от задиров с помощью ремонтно восстановительных составов AWS.

Уже много где, в том числе и на сайте aws-russia.ru расписан принцип действия AWS. Напомним лишь, что он предназначен для восстановления изношенных пар трения за счет образования металлокерамического слоя прочностью 52 кг мм/кв. Составы AWS не имеют абразивных свойств. Поэтому какого-либо процесса шлифовки пар трения не происходит. Задиры в цилиндрах составы AWS не истребляют, зато на 100% эффективно покроют задиры тем самым слоем металлокерамики. Визуально задиры остаются, но контакта с ними не будет т.к. они остаются под прочным слоем. Да и в принципе после обработки составами AWS контакт металл/металл отсутствует. В связи с чем любой обработанный мотор застрахован от появления задиров при возникновении условий их образования.

AWS приобрел популярность среди автовладельцев благодаря их распространенной проблеме образования задиров в цилиндрах. Мы их понимает. Мало у кого есть желание перебирать такой мотор и получить дыру в бюджете, если есть способ нейтрализовать контакт с задирами за копейки.

Вывод делать Вам. Наша задача предложить альтернативу. Но хотим сразу обратить внимание на скептиков, которые принимают только радикальные методы избавления от задиров с помощью капремонта и будут Вам на форумах писать, что все эти составы «мертвому припарки». Такие советы дают только дилетанты, кто сам не сталкивался с проблемой как Вы или просто не знал о существовании такого способа решения проблемы, иначе бы непременно воспользовался AWS.

В заключении прикладываем результаты голосования среди тех владельцев авто, которые не знали о технологии AWS и устраняли задиры в цилиндрах с помощью капремонта.

Если бы Вы знали о существовании технологии AWS, какой способ устранения задиров Вы бы предпочли?
За капремонт – 2,3%
За составы AWS – 97,7%

Источник

Volkswagen Tiguan Черная полоса › Logbook › Вылечил задиры в двигателе без капиталки! Демонстрирую на моём примере.

Приветствую читателей моего блога✌️
У всех наступает момент, когда автомобиль ломается и это сопровождается расходами. И… Меня посетила поломка, она оказалась очень затратной, рассказываю тут. К сожалению, умершие балансвалы вызывали масляное голодание в двигателе, не обошлось без задиров!
Как я это определил? Рассказывал об этом здесь👇
Начало

Именно в этих статьях я начал борьбу с задирами, без покупки дорогой запчасти, рассчитывая на успех. И он был достигнут! Смотрим на опору и шейки распредвалов, сравниваем до и после:
ДО:

Мы видим, что задиры визуально видны, но заполнены и проволока с острым концом за них не цепляется👍 Я делаю вывод, что состав МПГ ЗВС рабочий и в дальнейшем я буду использовать его постоянно!

Ещё сделал замер давления масла:

В своём блоге я протестировал несколько составов от Руслана Hecckfy и все они показали отличный результат! А именно:
МПГ ОТС
МПГ ЗВС
МПГ АКПП
Вижу их действие и со 100% уверенностью буду дальше использовать их в своём авто👍

Делитесь своим мнением и опытом в комментариях! Удачи на дорогах и пока🖐️

Volkswagen Tiguan 2011, engine Gasoline 2.0 liter., 170 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 151

не поленился посмотреть видео.
О чем оно? О том, что поверхность отполирована? Это показатель работы присадки? «Гладкость» поверхности не показатель работоспособности

Смотрите видео до и после, там были задиры, а после от них остались только пятна.

Так и я о том же. Заполировать и восстановить — разные вещи. В первом случае получается гладкая поверхность, а во втором случае заводской зазор в сопряженной паре

Не заполировало, заполнило☝️ Лично вытягивал металлическую нить из одного задира т.к криво наживил опору сначала.

Свойства поверхности это не восстанавливает. Прочность наполнителя неизвестна. Да и посторонние частицы (заполнитель) в масле не желателен.

К чему спор?) Проведите своё исследование, времени свободно на споры у меня нет.

Частый аргумент при отсутствии доказательства. Не для срача, а интересно с технической точки зрения. А когда из средств измерения только жопомер, то это объясняется только верой.

Резкое заявление, у Вас то доказательства есть? Я потратил своё время и деньги, разобрал до и после. Нахера кстати я это делал, если каждый пытливый ум считает важным до меня докопаться? Себе дороже!

Я ничего не продвигаю и не рекламирую.
Для Вас каждый пытливый ум это зло?
Получается, бездоказательно, как вера в бога.
Либо веришь, либо нет, либо на этом зарабатываешь.

Это мой блог, я делюсь своим опытом и не заставляю покупать этот продукт! Не нравится? Тогда не пишите и не читайте мои записи, возможно буду резок, но надоело уже каждый раз выслушивать это!

Я и поинтересовался с технической точки зрения. Вдруг в жизни что-то упустил, ведь прогресс не стоит на месте.

Почитал, всё предельно ясно.
Без обид.
Удачи!

Частый аргумент при отсутствии доказательства. Не для срача, а интересно с технической точки зрения. А когда из средств измерения только жопомер, то это объясняется только верой.

Увы я ремонтирую VAG в своём небольшом сервисе, у меня нет столько времени и денег, чтобы каждому что-то доказывать. Проявите уважение к моим трудам и проведите своё исследование, благо состав стоит всего лишь 1200 рублей, а вот замер пар трения и разборка мотора до и после это совершенно другой бюджет!

Замеры это самые простые и наглядные доказательства, которые сложнее всего опровергнуть.
Что я получу за 1200 рублей, кроме лапши? Веру в то, что я их не зря отдал?

По теме мне все понятно, каждый зарабатывает, как может. Если присадки покупают, значит кому-то они нужны.
Каждому свое: одни продают, другие покупают.

С какого *** я должен выложить приличную сумму за разбор мотора для Вас, зачем мне это? Я делал для себя и без лишних заморочек, результат увидел, поделился. Ну честно, это бредово звучит)

Я уже написал, что мне все предельно ясно. Двигатель для меня разбирать не надо. Я понял, что никаких замеров нет. Все на грани ощущений.

Эти задиры устранились за счет абразива в присадке который просто увеличил зазоры за счет того что шлифанул борозды, естественно этот образив вместе с продуктами стирания лежит на дне картера, это все уже проходили лет так 15 назад, не губите свои движки этой гадостью, чуда не произойдет, это как ЛКП авто, царапины можно заполировать но за счет того что слой лака становится меньше, так и тут, царапины ушли но за счет увеличение зазора, к чему приводят повышенные зазоры объяснять наверно не нужно

А как Вы объясните тоненькую металлическую ниточку, которую я случайно поднял при установке из задира? И не забывайте, что при наличии абразива появились бы новые задиры и давление масла бы упало! Так что Ваше наблюдение не относиться к этому случаю😉

Эти задиры устранились за счет абразива в присадке который просто увеличил зазоры за счет того что шлифанул борозды, естественно этот образив вместе с продуктами стирания лежит на дне картера, это все уже проходили лет так 15 назад, не губите свои движки этой гадостью, чуда не произойдет, это как ЛКП авто, царапины можно заполировать но за счет того что слой лака становится меньше, так и тут, царапины ушли но за счет увеличение зазора, к чему приводят повышенные зазоры объяснять наверно не нужно

Я скоро буду обрабатывать крайне плачевный мотор, там я измерю плоскости для Вас, если интересно) Можете подписаться и понаблюдать😉

Только их нужно измерять до и после вашего чуда

Источник

ВМПАВТО › Блог › Устранение задиров на стенках цилиндров двигателя с помощью RESURS

Мир автомобиля таков, что царапина на крыле автомобиля может стоить от 10-20 тыс. рублей до бесконечности. Если царапину вовремя не устранить, то оголившаяся сталь начнет ржаветь, что в скором времени приведет к коррозии всего кузова, а не только крыла (и это уже совсем другие деньги). Для этого царапину обычно закрашивают, потом полируют.

То же самое можно отнести и к двигателю. В процессе его работы на стенках цилиндров неизбежно появляются задиры, которые являются причиной перерасхода топлива, угара масла и неровной компрессии. Как следствие, появляются дымление, излишние вибрации и шум. Слишком сильные задиры приводят к капремонту.

Но и здесь возможно плакирование изношенной поверхности. Только проще и дешевле: нужно залить в моторное масло добавку RESURS, и она уже начнет действовать. Это реметаллизант (частицы сплава олова, серебра и меди), который использует масло в качестве транспорта до трущихся деталей.

Попав в масло, RESURS в течение первых 100-150 км прирабатывается к поверхностям. Происходит это следующим образом: попав вместе с маслом в цилиндры, RESURS под воздействием высоких температур и давления начинает плавиться в задирах и тем самым восстанавливать поверхность.

RESURS служит для восстановления изношенных поверхностей, подходит для всех типов масла, но его дозировка зависит от объема масла в двигателе и пробега автомобиля. Для расчета можно использовать приведенную ниже таблицу, где за единицу принят стандартный флакон RESURS объемом 50г.

Испытания показали, что с «RESURS» износ снижается до 4х раз с первых секунд работы двигателя. На фотографиях наглядно прослеживается данный эффект — пятно износа при добавлении «RESURS» значительно меньше.

Как и всякая инновация, RESURS активно обсуждается в Сети. Наиболее это заметно в социальной сети DRIVE2, где все общение между участниками сводится к разговорам о машинах и их обслуживании.
Здесь вы можете внимательно ознакомиться лишь с малой частью отзывов, которые нам встречались: promo.smazka.ru/reviews.php

Во избежание подделок каждая упаковка реметаллизанта RESURS снабжена фирменной голограммой ВМПАВТО – сбоку на упаковке. Этот знак говорит о том, что данный флакон добавки сделан на производстве ВМПАВТО и перед отгрузкой прошел технический контроль научным отделом.

Помимо этого, RESURS также проверен на качество и рекомендован к использованию международным салоном инноваций Lepin (Франция, Париж, 2006г.) и Центром Бакалавриата Промышленной Технологии и Обслуживания (CBTIS, Мексика). Патент на технологию производства добавки зарегистрирован в России и США.

Коды для поиска в интернет-магазинах:
RESURS universal
4302 — 50 г
4301 — 100 г
Resurs diesel
4701 — 50 г

Источник

Шлифовка коленвалов. В каких случаях необходимо производить шлифовку коленвала

В настоящее время автомобили стали неотъемлемой часть жизни многих людей. Конечно же, в процессе эксплуатации какие-либо детали выходят из строя или требуют восстановления. Это вполне естественно и зачастую именно с двигателем — сердцем автомобиля случаются какие-либо трудности.

Коленчатый вал — это одна из тех деталей, которые непосредственно изменяются и портятся при работе двигателя. Со временем коленвал требует шлифовки и данный процесс можно увидеть на фото в сети, чтобы понять, как именно он происходит.

В нашей статье мы поговорим именно о процессе шлифовки данной детали, чтобы предельно ясно разобрать данный аспект.

Когда нужна шлифовка коленвала

Коленчатый вал — это неотъемлемая часть двигателя любого автомобиля. Без данной детали просто невозможно осуществлять движение.

Очень часто при нормальной эксплуатации автомобиля коленвал ВАЗа или другой марки требует своевременной шлифовки для дальнейшего функционирования.

Производить заточку может специалист или же водитель самостоятельно может осуществлять данное мероприятие. Однако, перед тем, как делать заточку, следует понять, по каким причинам коленвал деформируется:

Сам коленчатый вал находится в двигателе в самом нижнем отделе. Кроме того там же имеется пять или более коренных подшипников. А так же, здесь имеются шатунные детали, которые тоже являются подшипниками.

Таким образом, именно данные детали могут влиять на период заточки коленвала. При изнашивании тех или иных частей возможны и деформации вала.

Еще одна причина поломки — отсутствие колец и вкладышей коленвала в системе двигателя, которые тоже могут требовать шлифовки. В следствие данной трудности может быть поврежден не только коленчатый вал, но и все системы двигателя.

Шлифовка шеек коленвала

Прежде всего используется станок для шлифовки коленвалов. В него устанавливается деталь. Необходимо, чтобы ось коленчатого вала проходила через одну шатунную шейку. Перед выполнением работы по шлифовке необходимо отбалансировать колено. Если это не сделать, то вскоре деталь деформируется и уже не будет подлежать восстановлению.

Выверка является одним из наиболее сложных, но в то же время важных моментов во время проведения работ. Если не поставить грузики и не достичь соосности, то качество ремонта будет на недостаточном уровне и наоборот. Во всех случаях круги для шлифовки коленвалов должны иметь меньший размер, нежели шейка. Также обязательным условием является и подача смазочно-охлаждающей жидкости, и глубина врезки, которая регулируется в диапазоне от 0,02 до 0,03 мм. Все эти детали специалист проводящий работы должен учитывать. Нюансов существует огромное количество, именно поэтому шлифовка коленвалов должна проводиться в соответствующем месте при наличии современного и исправного оборудования.

Почему повреждается коленвал

При работе двигателя практически всегда появляется необходимость восстанавливать коленвал. А виной его повреждениям только человек и условия эксплуатации автомобиля. Вот некоторые причины, по которым требуется ремонт:

Дешевые марки смазочного материала. Низкое качество масел для смазки — это первая и самая главная причина проблем с коленчатым валом. При постоянном использовании такого вида масел шлифовки не избежать. Если же это единоразовая мера по какой-либо причине, то вполне возможно дольше проездить без ремонта.

Моторная жидкость меняется позже срока. Помните, что пытаясь сэкономить на замене моторной жидкости, появляется острая необходимость в ремонте коленвала, что потребует гораздо больших затрат. При этом если и масло некачественное, то ремонт будут постоянным.

Сокращение времени на прогрев двигателя. Прогрев всех элементов двигателя перед движением занимает некоторое время, которое должно соответствовать норме, так как недостаточный прогрев повреждает многие элементы.

При постоянной эксплуатации с повышенной нагрузкой на системы.

При попадании воды в двигатель внутреннего сгорания.

При использовании некачественных деталей в ремонте или сборке двигателя.

Не работает датчик положения распредвала — признаки поломки, причины неисправности датчика и описание ремонта своими руками (120 фото и видео)

Шлифовка головки блока: пошаговая инструкция как своими руками отремонтировать головку блока цилиндров (130 фото)

Затяжка головки блока цилиндров: пошаговое описание схемы и советы по нормам момента затяжки (90 фото + видео)

Многих так же интересует сколько стоит шлифовка коленвала. Здесь все зависит от района проживания и запущенности проблемы.

Общие виды шлифовки

На сегодняшний день выделяется три основных вида шлифования валов — это тонкое, предварительное, чистовое. При применении предварительного типа шлифовки удается достичь точности 8-9 по квалитету. Что касается второго важного фактора — шероховатости, то она составляет от 0,4 до 6,3 мкм. Проводить шлифовку валов чистового типа можно только после того, как заготовка пройдет термическую обработку. Такая процедура позволяет увеличить точность до 6-7 по квалитету и уменьшить шероховатость до 0,2-3,2 мкм. Наиболее точный метод — это тонкое шлифование, которое позволяет достичь шероховатости в 0,025-0,1 мкм. Процесс также делится на два вида — это круглое и бесцентровое.

Особенности шлифовки

После того, как поняты причины образования неисправностей коленчатого вала автомобиля, приходит время узнать о самой расточке.

Самое важное, что интересует каждого владельца авто — какова цена шлифовки коленвала и где именно ее делают. Здесь все просто, при обращении к специалисту в станции техосмотра вам, конечно, придется выложить кругленькую сумму.

Однако, расточка возможна и в домашних условиях самостоятельно. Для этого потребуется иметь специальный станок для шлифовки коленвала, набор инструментов и некоторые знания и навыки.

Как правильно притереть клапана в домашних условиях: советы по приработке клапанов двигателя (120 фото + видео)

Порядок регулировки клапанов своими руками — советы и рекомендации по регулировке зазоров клапанов (90 фото)

Регулировка клапанов ваз своими руками — пошаговый мастер-класс как быстро и просто отрегулировать клапана классике (145 фото и видео)

Да и в качестве навыков не достаточно просмотра со стороны процедуры, проделываемой специалистом. Здесь нужно точно понимать, что именно надо делать и уметь это воспроизводить руками.

Технология шлифовки

Как было отмечено ранее, процесс достаточно сложный и ответственный. Начинать шлифовку нужно со самого слабого места. В большинстве случаев это коренные или шатунные шейки. Особенно это касается шеек малого диаметра, не имеющих полноценного противовеса. Они изнашиваются в самую первую очередь. Если же восстановление раньше уже имело место, то начинать нужно с некондиционных точек. К примеру, с хвостовика коленчатого вала. Обусловлено это тем, что можно потерять параллельность шеек и все нужно будет переделывать.

Некоторые компании ведут сбор информации о моторах, шлифовка коленвалов которых не дала должного результата и ДВС быстро вышел из строя. Чаще всего причиной служит трещина, которая начинается от галтели в месте обработки и переходит в нетронутую шлифовкой область. Причина — некачественная работа специалиста. Особенное внимание стоит уделять современным форсированным двигателям.

Фото процесса шлифовки коленвала

Замена помпы своими руками: признаки поломки, советы по замене и особенности установки нового агрегата (115 фото)

Замена сальников коленвала своими руками: пошаговая инструкция как заменить передний и задний сальник (90 фото + видео)

Как заменить направляющие втулок клапанов — пошаговый мастер-класс как заменить своими руками направляющие правильно (95 фото)

Шлифовка рулевой рейки

Шлифовка рулевого вала — это также достаточно распространенная операция. Специалисты рекомендуют применять ее лишь в том случае, если ржавчина на приспособлении поверхностного типа. Кроме того, максимальное уменьшение диаметра допускается не более 0,1 мм. В том случае, если коррозия считается глубокой, то допускается стачивание детали на 0,5 мм, не более. Если шлифовка происходит самостоятельно, то очень важно, чтобы рабочая зона вала была идеально отшлифована. Чаще всего при ручной обработке для этого используется наждачная бумага. Обычно обработка начинается при использовании очень грубой бумаги Р80. Далее зернистость уменьшается, а для финальной обработки вовсе используется наиболее мелкая наждачная бумага.

КАК ОТШЛИФОВАТЬ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ СВОИМИ РУКАМИ

Конструкторы и инженеры со всего мира борются с силой трения, это главная причина порчи деталей. Рабочая поверхность подшипников скольжения постоянно изнашиваются и автолюбители приходиться задумываться о шлифовке коленвала. Процесс обработки деталей достаточно сложен и подходить к нему надо со всей ответственностью. проводить ее нужно специально подготовленным работникам на токарном оборудовании соответствующего назначения. Хозяину автомобиля нужно лишь понять из-за каких причин проводится обработка коленчатого вала и вовремя осуществлять действия, помогающие предотвратить частый ремонт двигателя, для этого проводится проверка коленвала в Минске и других городах, во избежание серьезных поломок ДВС.

ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ ДЕЛАЕТСЯ ШЛИФОВКА КОЛЕНВАЛА

Коленчатый вал — деталь непростая. Простым языком, благодаря ему автомобиль едет. И без него двигатель отказывается работать.

В коренных и шатунных подшипниках скольжения применяются сменяемые вкладыши, сделанные из особых сталей. Когда износ доходит до окончательных пределов, нужно разобрать двигатель и поставить новые вкладыши, они немного потолще старых. Диаметр шеек, хоть и уменьшается при износе, всё же не дает поставить коленвал на новые вкладыши сразу.

Наружную поверхность шейки придется сточить до диаметра, позволяющего поставить новый ремкомплект вкладышей. Работа по подгонке диаметра шеек под новые вкладыши и зовется — шлифовкой коленвала. Диаметр изменяется на 0,01 мм, а то и 0,01 мм, а число шлифовок ограничено числом ремонтных размеров вкладышей.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ — КАК ЕГО ШЛИФУЮТ?

Некоторым автовладельцам нравится самостоятельно заниматься ремонтом своего транспорта. Особенно к этому располагают автомобили российского производства. Но есть некоторые виды работ, которые естественно нереально выполнить в обычном среднестатистическом гараже. Одна из таких процедур — шлифовка коленчатого вала собственными усилиями. Для этого должен использоваться токарный станок высокой точности.

Кроме этого, токарь выполняющий работу обязан пройти обучение, а для качественного проведения работ должен иметь еще и опыт. Токарю желательно отдавать коленвал снятый и очищенный.

Полировка коленвала своими силами

Кто нибудь держал в руках коленвал от среднеразмерного двигателя автомобиля? Не берем маленькие смешные микролитражки с моторчиками от садового триммера, а говорим о среднем классе автомобилей, ну например, типа Соляриса или Мазды-6? И как вы думаете, сколько весит такая железяка?

Так вот к чему. Практически каждый двигатель, подвергающийся косметическому ремонту, и разбираемый при этом до винтика, требует восстановления рабочих поверхностей шеек коленчатого вала — я еще не встречал практически ни одного мотора, имеющего средний пробег более ста тысяч км и не имеющего рисок или задиров на рабочей поверхности шеек коленчатого вала. И по этому поверхность шеек если и не нужно протачивать под следующий ремонтный размер, то уж шлифовать «под чистую» нужно обязательно. И для этого коленчатый вал необходимо отвезти в специализированную мастерскую, где его установят в специальный станок и произведут прошлифовку поверхностей шеек, упорных полуколец и зоны работы сальников. Оборудование для расточки и шлифовки валов достаточно громоздкое и дорогостоящее, по этому иметь его в каждом сервисе нецелесообразно, но и возить постоянно в спец. мастерскую тяжелые валы неохота.

Для таких целей (восстановительная шлифовка поверхностей шеек и рабочих зон коленвалов) было придумано и изготовлено мобильное (ручное) оборудование, которому нашлось применение и в других отраслях, где необходимо обработать (отшлифовать) выпуклые или цилиндрические поверхности деталей из различного материала — как металла, так и пластика, керамики, камня.

В нашем же случае (автосервиса) необходимость иметь такое устройство было продиктована четко определенной задачей — постоянно таскать в другие мастерские (на мех. завод) коленчатые валы от находящихся в ремонте двигателей и неудобно (напоминаю о том, что весят эти железки немало, и тем тяжелее, чем больше по объему двигатель. А если в ремонте находится двигатель даже легкого грузовика, то удовольствие тут ниже среднего); и еще одна причина — потеря времени на обработку, да и денег отдавать за то, что можно сделать самостоятельно, тоже неохота. Ну так и вот.. был изготовлен универсальный по сути и оптимальный при работе инструмент — ручная ленточная шлифовальная машина сабельного типа. Практически из подручных материалов сварена металлоконструкция, напоминающая смычек, на которой были закреплены два ролика с «ложбинкой» на рабочей поверхности (с бортиками), один из которых сидел на жесткой оси, приваренной к «смычку», а второй — подвижный, с помощью которого можно натягивать установленную шлифовальную ленту. Приводит в движение ленту третий ролик, смонтированный на валу «болгарки» (углошлифовальной машинки), так же имеющего боковые ограничительные бортики. Электродвигатель машинки имеет ручку плавной регулировку скорости вращения, позволяющую изменять скорость движения ленты.

Итак, собрали конструкцию, установили и натянули абразивную ленту. Новая лента требует предварительной «приработки» на любой ненужной детали для устранения возможности повреждения царапинами ответственных поверхностей коленчатого вала. Сам коленчатый вал установлен на подставках — призмах (имеющих V-образный вырез сверху) на пропитанных маслом прокладках из ветоши. Для равномерной обработки поверхности шеек необходимо поворачивать коленчатый вал с небольшой скоростью и равномерно, исключая работу ленты по одной точке. Для вращения можно использовать электромотор с редукторным приводом, понижающем обороты или, как собственно мы и сделали, мощный редукторный шуруповерт на максимально низких оборотах. Помощник шуруповертом плавно проворачивает лежащий в призмах коленчатый вал, в то время, как шлифмашиной, при легком нажатии на деталь, на средних оборотах движения ленты прошлифовывается каждая шейка, по очереди, и рабочая зона сальникового уплотнения хвостовика. Шлифовка шеек занимает в общей сложности порядка 6-7 минут, поверхность шеек имеет однородность и необходимую для работы шероховатость (для удержания на себе масляной пленки), после обработки коленчатый вал промывается, очищаются и продуваются внутренние каналы смазки — оставшийся образив с ленты, попав в рабочую зону трения вкладышей, может натворить немало бед. При осуществлении ремонта двигателя данная операция, произведенная на месте, экономит и деньги, и время — дожидаться возврата после обработки деталей из специализированного предприятия приходилось по нескольку дней! А теперь все быстро, красиво и не отходя от кассы. )))

Заинтересовавшимся описанным устройством можем помочь в приобретении уже готового оборудования, произведенного нами по Вашему индивидуальному заказу.

Подробная инструкция

С причинами и симптомами необходимости восстановления мы разобрались. Где расточить коленвал и сколько это стоит? Именно такой вопрос приходит в голову каждому владельцу транспортного средства, столкнувшегося с необходимостью ремонта узла. Ответ прост — коленчатый шкив вполне можно расточить в домашних условиях, разумеется, при наличии необходимого оборудования (станка), инструментов и определенных знаний.

Произвести такую процедуру в гараже практически невозможно, поскольку для этого нужен специальный станок.

Но вы должны максимально понимать эту тему, поскольку изучить техническую литературу и посмотреть один раз, как это делает специалист, будет крайне недостаточно. Как минимум, нужно иметь соответствующий опыт. Итак, как происходит расточка — весь технологический процесс с подробным описанием предоставлен ниже.

Инструменты, станок

Станок для расточки

1. Набор ключей

Этапы

Демонтированный двигатель

Коленвал на станке

Процедура напыления

Коленчатый вал двигателя после шлифовки
Когда все работы завершены, необходимо произвести полную прочистку узла от продуктов износа, то есть металлической стружки и прочего мусора. Далее, узел необходимо смазать, затем собираются все компоненты механизма. Полученный узел монтируется обратно в двигатель. Вся сборка происходит в обратной последовательности.

Заводские работы

Что касается шлифовки вала рулевой рейки в мастерской или на производстве, то для этого используется специальный станок, которым должен управлять опытный токарь. При этом важно знать, что во время работы необходимо постоянно контролировать отклонение формы. Оно должно идти в соответствии с нормативными документами. Прежде чем начать ремонт, необходимо провести визуальный осмотр детали, чтобы сделать вывод о целесообразности проведения шлифовки вала.

На сегодняшний день достаточно важным аспектом процедуры стала ее стоимость. Она зависит от таких факторов, как тип штока, объем работы и толщины корродированного слоя. Основным преимуществом шлифовки силовых валов реек в мастерских стало то, что у них имеются стенды для проверки работоспособности изделия. Если появляются какие-либо недочеты, то есть возможность их моментального устранения.

Источник