Как удлинить кабель rca своими руками

Audi 100 Avant Дичь › Бортжурнал › RCA Кабель своими руками…(Межблочный)Сравнение кабелей.

Припой Oyaide s-47— 214р
Разъем RCA Папа Daxx t05 red 2шт — 500р
Разъем RCA Папа Daxx t05 White 2шт — 500р
Микрофонный кабель Canare L-2T2S GRN 5м — 705р
Микрофонный кабель Canare L-2T2S BLK 5m — 705р
Микрофонный кабель Tasker c260 red 4м — 350р
Микрофонный кабель Tasker c260 yellow 4м — 350р
А так же я забыл купить еще 4 rca коннектора, так что заказал Киксы 500р 4шт
Итого вышло 3824р за два RCA Кабеля для двух канального усилителя.(Дорого)

Теперь посмотрим и сравним кабеля, почему такая разница в цене…
1)Tasker c260

Итак, как тут видно медного экрана нету совсем…А то что мы видим это должна быть фольга, но по моему с фольгой тут общего только цвет, так как по ощущениям похоже на бумагу …

Раскрываем провода дальше и смотрим что ждет внутри.
В таком же порядке…
1) Tasker c260

Теперь когда посмотрел на все это появилось небольшие понятие о проводах…

Дальше провода паяем к RCA штекеру…

В общем получается так…

Вывод:
Во время процесса не смотря на то что мне было очень интересно этим занимать, я пожалел что просто не купил готовые провода, вышло дешевле =\\\
Либо за те же деньги.
Но я вспомнил сравнение, не по мню где, но я видел что кабель Canare L-2T2S переиграл Daxx который стоит 3500р, мне мой Canare L-2T2S обошелся 2400р

Так же можно взять микрофонный кабель в котором идет не 2 жилы, а 4 жилы, таким образом получается экономия в Метраже в два раза.

В итоге самым дорогим выходят RCA Коннекторы, честно на вид разница не понятна, но думаю не просто так они стоит от 100р за шт и даже не знаю до скольки, но сегодня в магазине видел за 1200р ШТ

Отсюда вывод, надо проверять на машине, и сравнить будет ли разница в звуке…На следующей неделе буду останавливать это в авто, и если пост будет интересен сравню как грают кабеля
Бюджетный 500р
Средней стоимости 900р
Canare L-2T2S который мне вышел 2400р
Tasker c260 1200р

Всем спасибо, Всем удачи.

+1 День, решил дополнить тему…
Сегодня заезжал в магазин увидел кабель ART SOUND AXQ цена 350р метр, так же есть готовые RCA стоят 3200р из этого кабеля…
Хмм я скажу он не на уровне =(( У него толстая оплетка (резина) это да, жилы средние, а вот медного экрана нет, проводки замотаны слегка волокнами и очень тонкой фольгой…
В общем однозначно думаю что стоит покупать Микрофонный кабель и делать самому, а для простоты установки брать кабель к которому сразу можно подключить 2 коннектора(в котором 4-ре жилы).
На подобие Canare L-4E6S, QteX MBC424, по лучше будет Mogami 2893, Sommer Cable 200-0551…

Audi 100 Avant 1992, двигатель бензиновый 2.3 л., 133 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Audi 100, 1990

Audi 100, 1991

Audi 100, 1983

Audi 100, 1984

Комментарии 16

Разницы, как я понимаю, не будет по качеству 4 жилы в проводе или две?

Думаю алюминиевым скотчем линейки обматать лишним не будет…

история с автомобильными межблочниками аналогична истории с межблоками для домашней акустики для «аудиофилов».

по межблоку проходит низковольтное напряжение (от 0 до 5 вольт). собирание помех извне в данном случае минимально. (если бы это было не так, а как вам льют в уши производители автоакустики — все организации, занимающиеся концертной деятельностью, попросту бы загнулись из-за сумм, которые необходимо тратить на провода). единственное — не стоит кидать межблок вместе с силовым каблом, идущим к усилку, т.к. это поведет за собой появление помех.

поэтому, делаем вывод: чем дороже стоит кабель — тем больше в этой сумме наебалова.

суть в том, что все разъемы звучат абсолютно О ДИ НА КО ВО (аналогичная история с использованием припоя с серебром или пайкой чистым серебром. плюс серебросодержащего или полностью серебрянного припоя в том, что он менее подвержен окислению, в отличие от оловянно-свинцового. но: момент в том, что пайка, произведенная с натуральным флюсом — канифолью, окислится в условиях авто лет за 5, поэтому смысла в серебре никакого). а те разъемы, которые делаются «специально для автозвука» и выпускаются под брендами kicx и иже с ними — тупо сбор бабла, они ничем не отличаются от разъемов, которые продаются в обычных музыкальных магазинах. естественно, мы не берем в рассмотрение разъемы по 20р за штуку, которые тупо рассыпаются, но разъемы из ценовой категориии 150-300 справляются с задачей ровно так же как и разъемы за 1000+

та же история и с каблом. достаточно купить обычное микрофонное кабло, предназначенное для прокладки ( кабель более тонкий и в более жесткой изоляции. при сгибании держит форму. точного названия не помню, гуглите кабели proel), который стоит порядка 70 рублей за метр.

на среднестатистическое авто хватит 4-5 метров кабеля. плюс, можно на всю длину, а можно только на места перехода, мутите змеиную шкуру и профит.

и да. для двух каналов необязательно тянуть два кабеля. земля может быть общей, никакой разницы в звучании это не даст.

Вы это проверяли?
На какой акустике?
У меня в прошлой сотке от rca кабеля звук менялся даже на обычной акустике, но там стоял самый бюджетный я покупал средне бюджетный, и даже на штатке была разница…
А сейчас проверю эти кабеля (для меня дорогие) и уже на эстрадка, где совсем другие громкости и качество

это практика многолетней работы со звуком в рамках концертов

сегодня был у друга в гараже, у него стоит межблок, спаянный мной на разъемах neutrik и микрофонном кабеле klotz. голова алпайн, фокаловские усилитель и акустика вкруг. для эксперимента выкрутили магнитолу и подключились какими-то ноунейм проводами, которые стояли до нынешних. разницы ни на слух, ни по ачх замечено не было.

дело в основном в голове. при покупке у меня стояла голова хундай. с кучей наворотов типа цветного экрана, подключения камеры заднего вида, внешних мониторов и тд и тп. звук был гавно. уже думал менять колонки на что-то типа фокалов или киксов. но потом подвернулся вариант купить мафон пионер — заводские колонки заиграли лучше чем пионеры товарища. да, не так громко, но, судя по рта анализу — более информативно)

вы еще послушайте совета поставить ферритовые кольца с обеих концов провода, чтобы наводки глушить)

С магнитолой все нормально, у меня процессорный альпаин и я им доволен.
В ином случае звук и не проверишь, что там и как играет, конечно усилки у меня слабоваты, но номинала на 120w на канал для прайда s6.5 достаточно…

Источник

Межблочные кабели своими руками в домашних условиях

Межблочные кабели своими руками — эта статья представляет собой руководство по созданию собственных высококачественных соединительных кабелей RCA для аудиосистемы Hi-Fi. Эти «лучшие самодельные RCA-соединители» не сбалансированы и сделаны с использованием экранированного инструментального кабеля и высококачественных штекеров RCA.

Высококачественные RCA межблочные кабели своими руками с малым бюджетом

Сделай сам и сэкономь!

Представленный здесь способ изготовления соединителя в домашних условиях был обусловлен тем, что что мне больше не нравились мои стандартные соединительные кабели. У меня всегда было плохое предчувствие, что штатные межсоединения улавливали небольшой шум, и звук казался мне немного прижатым. Поэтому, я решил, что пришло время попробовать некоторые новые соединительные провода.

Собрав некоторую информацию и прочитав ряд комментарий и советов, я решил, что буду использовать инструментальные провода. Такой тип межблочных соединителей, в том числе и кабель микрофона должны иметь очень хорошее экранирование, чтобы блокировать шум и радиочастоты (РЧ). Он также предназначен для обеспечения широкой полосы частот. Это необходимо в виду того, что инструментальные соединительные провода используются для подключения гитар, микрофонов и студийного звукового оборудования.

Здесь я поделюсь опытом как я самостоятельно собирал межблочные кабели своими руками из доступных материалов. В моем «загашнике» для этой цели отыскалось несколько разъемов RCA Neutrik Rean NYS 373, имеющие надежную контактную группу. Их конструкция представляет собой AV-разъем типа «тюльпан», собранный в металлическом корпусе с золотым напылением, что гарантирует лучший контакт.

Вообще то для таких целей существует много типов коннекторов, которые могут несколько отличаться по дизайну от этих, но мне больше по душе именно такие, что указаны на картинке ниже. К тому же, к ним легко припаиваются провода, они длительное время в процессе эксплуатации сохраняют свои качества. Да и стоимость у них вполне приемлимая, где то в пределах от 70 до 130 руб.

Читайте также:  Передвижная стойка для телевизора своими руками

В самом начале сборки у меня появилась проблема, дело в том, что имеющийся у меня микрофонный кабель с наружним диаметром 7 мм, был несколько великоват, и не помещался в разъем. Вышел из положения тем, что убрал резиновый уплотнитель в торце коннектора, хотя можно было попробовать просто расширить это отверстие.

Конструктивно этот кабель выполнен с двумя проводами и экранирующей оплеткой, поэтому я сделал один проводник в качестве сигнального, а другой сигнальным экраном. Саму же экранирующую оплетку припаял только на одной стороне корпуса.

Примечание: Нужно помнить о корректном соединении проводов в разъеме. Экранирующую оплетку соединяем в том месте, где маркировочное обозначение на проводе заканчивается. То есть, там будет подсоединение сигнального приемника. (Смотрите картинку ниже).

Далее начинаем подготовку кабеля к распайке, тоесть с одного конца удаляем изоляцию до экранирующей оплетки на необходимую длину, а затем с проводов, также нужной длины. Хотя, снять изоляцию можно чуть побольше, чтобы не ошибиться, а уже после облуживания, жилу можно укоротить точно по размеру.

При распайке провода я обычно использую термоусадочную трубку, чтобы не дать изоляции на самой жиле плавится от температуры пайки.

На центральный провод одеваю кусок термоусадки, и при помощи зажигалки усаживаю ее по форме, а далее уже лужу концы проводников и обрезаю на нужную длину.


Вот, что в результате получается

Экранирующую оплетку и провод идущий на «землю» (на картинке он синего цвета) завожу на корпус разъема с двух сторон и припаиваю. Наплывы припоя нужно подработать при помощи надфиля.

Здесь изделие показано в увеличенном плане.



Чтобы было более профессионально, также одеваем на этот узел термоусадку и усаживаем ее зажигалкой

В связи с тем, что я приобрел микрофонный кабель немного большей толщины, чем позволяли коннекторы RCA, то было проблематично уложить его в корпус и зафиксировать. Чтобы выйти из этого положения я выкинул из корпуса пластиковый фиксатор провода, а вместо него добавил еще отрезок термоусаживаемой трубки. (На снимке она серого цвета).

На этом этапе начинаем сборку коннекторов на других концах кабеля.


Примечание: на другой стороне кабеля экранирующая оплетка отрезается совсем, заподлицо с изоляционной оболочкой, а сверху одевается кусок термоусадки. Это нужно для того, чтобы остатки оплетки не могли коснуться корпуса разъема.

Дальше все делать нужно по той же методике, что и выше, ориентируясь на представленные картинки.

В общем результате образовался надежный межблочный кабель изготовленный собственными руками.

На весь процесс изготовления этого изделия ушло не очень много времени, можно сказать — совсем мало, меньше чем я писал эту публикацию.

Как сделать межблочный соединитель

Межблочный соединительный кабель

Источник

Сообщества › Автозвук › Блог › Тюльпаны своими руками.

Не судите строго, тюльпаны паяю в первые!

Что использовалось:
кабель микрофонный экранированный LCM-12BK с медными жилами;
штекер RCA;
паяльник;
флюс;
припой.

Подключаться всё будет по вот этой схеме:

То есть экран подсоединяется к минусу только с одной стороны. Аргументировать почему так, не смогу. Прочитал в интернете, что так вроде и надо делать.

Вот тут как раз та сторона, которая будет подключена к магнитоле (экран и минус соединены):

И так со всеми 8-ю разъемами, т.к. мне необходимо 4 канала. Получаем:

Проделанная работа выглядит так:

Длина тюльпанов: 4 м.

Цена:
кабель — 896 руб.
штекер RCA — 760 руб. (красный) + 480 руб. (черный) = 1240 руб.
Итого: 2136 руб.

Комментарии 102

Моё мнение, синяя изолента-это колхоз! Уже давно пора изъять её из продажи))

Ну да)) под обивкой не видно)))

Я такие же брал, по 50р за штуку, но брал я 12 штук мне ещё скидку сделали, итого вышло 45р за штуку… А вот провод у тебя дешевле получается…

Провод наверное чуть другой просто.

у нас такие rca не больше 50 р. стоят

Возможно. Я дорого взял.

Экран цепляется со стороны принимающего блока / усилителя, если мне не изменяет склероз.

Мнения на эту тему разделяются у всех. Ну надеюсь и так фонить ничего не будет))

А у меня всё на оборот. По руководству профессионального музыканта-электронщика заземление экрана на корпусе усилителя, усилитель ведь усиливает сигнал и ловит фон если что!

Логично тоже. Все по разному всё говорят на эту тему.

Ну, главное ШОП не фонило!

скажи а с другой стороны экран просто остаётся в оплетке?

Хехе я такие же купил тюльпаны они алюминевые)решил прогреть газом он и растаял)

Одно гов.о возят нам в чип и дип. У меня полюбому такие же.

Хехе я такие же купил тюльпаны они алюминевые)решил прогреть газом он и растаял)

Бывают и из латуни, но реже ;))

а у меня подороже вышло, кабель и наконечники, хотя и количество больше www.drive2.ru/l/9758501/

Нормальный экран зато)

эх, а я по названию поста решил, что сами разъёмы будут самодельные)

До этого еще до дошел))

эх, а я по названию поста решил, что сами разъёмы будут самодельные)

Тоже подумал, и пока открывал думал какой же металл использовал )))

Не по феншую. Где оплетка? Что это такое изолятор смотрю. Ай яяяяяй. А так для первого раза пойдет

Начало положено. Остальное в перспективе))

по поводу наконечников…лучше бы добавил денег и взял NYC. а эти китайские с али по 25 руб заказывал на пробу…в принципе качество ничего, но не более того…переплатил 600%

по поводу наконечников…лучше бы добавил денег и взял NYC. а эти китайские с али по 25 руб заказывал на пробу…в принципе качество ничего, но не более того…переплатил 600%

Да хз. В чип и дип такие.

Ну просто дорого обошелся провод. В будущем иди в магазин который занимается звуком для концертов сцен и т.п. Там дешевле в разы

Ок. Вообще у меня на работе такой кабель есть. Не стал глаза просто мозолить будучи на больничном.

споры до сих пор не утихают с какой стороны оплётку припаивать!

Если с двух сторон на минус завести, то эффект экрана теряется)

Нечего мне сказать. Молодец! А на счёт того почему только экран припаивать с одной стороны, потому чтобы там был ток но чтоб он не переходил никуда, а кто для того чтоб не было никаких наводок, от радио-волн. Вы все сделали правильно. Респект.

Ну тогда экран нужно выводить отдельным проводом на корпус эл.приборов, а корпус соответственно на массу автомобиля, тогда и потенциалы уровняются, и наводимые поля будут гаситься.

Ну правильно, масса автомобиля это «-» а усилитель в том числе его раземы подключаются и к «+» и к «-» автомобиля а провод, в данном случае этот который здесь описан подключён с одной стороны к «-» и тем самим он подключён к общей массе авто. В машине нет третего провода (массы) как в доме в розетке. Здесь масса это все железные детали кузова и это тот же «-«. Так что сделано не правильно?

в усилителях «-» тюльпана и общий «-«, т.е. силовой, т.е. масса автомобиля, думаю вряд ли будут соединены, т.к. «+» и «-» тюльпана — сигнальные выходы, и используются для передачи частотных сигналов, а не для передачи мощности.
Если не прав, прошу меня исправить.

Могу ошибаться, но когда тестер переключить на режим проверки замыкания и один щуп положить на корпус усилителя а другой присоединить на выход «-» «тюльпана» то показывает замкнутое кольцо.

тестер вряд ли там поможет, осциллограф- даа

Источник

Вопрос по наращиванию кабеля RCA (без рейтинга)

Прошу совета в плане удлинения аудиокабелей RCA в системе 5.1. В вопросе разбираюсь очень поверхностно, систему 5.1 приобрел впервые.

Как видно на фото ниже, из всех колонок, саба и фронтального динамика выходит двужильный кабель с одним коннектором RCA.

Суть такая – не хватает длины проводов саба, фронтального динамика, колонок L,R под мои нужды.

В магазинах нашел удлинители типа 2RCA(m)-RCA(f).

Также нашел переходники типа RCA(f)-RCA(f), но тут проблема, что кабели RCA-RCA, которыми можно было бы удлинить – одножильные.

Третий вариант – нарастить кабель самому, но возникает вопрос – какой кабель купить?

Также интересует насколько сильно пострадает качество сигнала, если, например, кабель 1.5 м удлинить до 4 м.

Буду благодарен за совет!

Найдены дубликаты

Аудио и видео

155 постов 1.1K подписчиков

Можно конечно заморочиться и купить какой нибудь специальный провод, «аудио» из «бескислородной» меди.)

Это по любому будет лучше всяких удлинителей и лишних соединений.

Для гомносистемы 5.1 с пластиковыми пукалками никакой разницы не будет, какой кабель, я на витой паре даже делал.

Я понимаю ))). Но у человека должен быть выбор.

Для этой системы любое решение будет нормальным. Потерь на 4 метрах не будет. Провод любой мягкий, сечением 0.5 кв.мм.

Согласен, я вообще обычным сетевым наращивал.

Главное в местах соединения пропаять.

Отмеряйте необходимую длину, подпаивайте разьемы и все будет работать.

Да, и сечение лучше взять побольше, от 0,75

ПВС 2х1 или 2х0,75 спасет отца русской демократии. Дешево, медно и работает.

спасибо большое всем, плюсанул) буду разбираться, просветили

но тут проблема, что кабели RCA-RCA, которыми можно было бы удлинить – одножильные

ТС про колоночные, а не про межблок как я понял

37,88 руб. 10%OFF | Кабель-удлинитель RCA штекер-RCA гнездо M/F Аудио Композитный кабель одинарный телефонный ремень RCA штекер-гнездо 1,8 м/4,5 м/7,6 м

Одножильные? И где же такие используются?

Как может пострадать качество на компьютерных перделках 5.1 Эдифаер? Ответ: после производителя уже никак. Хоть 10 метров лепи шнурки.

Читайте также:  Легкие подарки своими руками для подруги

Зачем? Дешевле оставаться на этом уровне )

ну раз это «говносистема» и «компьютерные перделки», то сделал вывод, что нужно потом купить супердорогие обязательно, чтоб такие ярлыки не получить)

Новый тип колонок будет стримить звуки прямо в уши слушателя без наушников, будучи не слышным для остальных

Израильская компания Noveto Systems изобрела тип колонок, позволяющих направленно посылать звук в отдельную точку, при этом другие его слышать не будут. Технология использует 3д-сенсор для распознания точного расположения слушателя в пространстве. Волны ультразвука создают «пузыри» звука вокруг ушей слушателя. Девайс постоянно меняет направление волны чтобы даже движущийся слушатель оставался ровно в направлении звука.

Тестеры испытали звук лебедей на озере, пчел в лесу, и журчащий ручей, создавая чувство тотального погружения. По словам тестеров, они чувствовали себя как в фильме про научную фантастику: звук слышался прямо внутри ушей, с 3д-эффектом, как будто исходил из всех сторон одновременно. В то же время, находящийся рядом другой человек не слышал даже звук выстрелов во время гейминг-режима.

Компания планирует выйти на рынок к концу 2021 г.

Пятница

Беспроводная колонка своими руками

Всем, кто интересуется акустической аппаратурой, колонками и качественным, громким звуком, посвящается!

Ещё в школе для увеселения на переменах была сделана переносная колонка из того что было, а было тогда не много: автомобильный динамик, усилитель ватт на 10 и аккумулятор от телефона.

Получился компактный, громкий, но не особо удобный в эксплуатации аппарат.

Со своим предназначением справлялся он отлично, вызывая удивление окружающих от громкого звука неизвестно откуда.

Спустя время появились беспроводные колонки, которые стали пользоваться успехом. Только вот у большинства беспроводных да и не только беспроводных колонок качество звука оставляет желать лучшего.

Решено было сделать аппарат с беспроводным подключением к источнику сигнала, а так же на аккумуляторе, способным обеспечивать стерео усилитель мощностью 10-15 Ватт. При этом звук должен быть достаточно качественным, с учётом ограничений размеров и массы колонки.

Под требования по компактности подходили динамики диаметром до 4 дюймов.

При этом было опробовано несколько вариантов 4-ёх дюймовых динамиков. Но в итоге, ни один из вариантов не обладал достаточным диапазоном звучания, особенно на низких частотах.

Динамики были испробованы в закрытом оформлении и звук показался очень басистым и приятным, чем и удивил. Я не ожидал такого качества от китайского производителя.

Для построения корпуса были измерены параметры динамика и проведён расчёт необходимого корпуса.

Корпус было решено изготавливать из фанеры 10мм.

Первым делом напилил заготовки. Заготовки были ровно по ширине листа фанеры. Получилось две полосы.

Далее распилил полосы по размерам деталей. Торцевые квадратные и боковые прямоугольные. Промазал торцы боковых деталей клеем и зажал в струбцины для склейки. Прижимал к столу, а сверху проложил торцевыми заготовками, чтоб распределить нагрузку по поверхности.

Следующим шагом, до приклеивания торцевых деталей, была вклеена пластина из 4-ёх миллиметровой фанеры, которая будет играть роль фазоинвертора.

Фазоинвертор вклеен и торцевые элементы тоже. Получился деревянный короб без окон и дверей. Пока нет отверстий можно произвести обработку торцов и отшлифовать все неровности. Обработка торцов и стыков выполнялась при помощи фрезера: стыки ровнялись прямой фрезой с подшипником, а скругления изогнутой фрезой, тоже на подшипнике.

Получились ровные и гладкие скругления. Правда, в некоторых местах дефекты фанеры дали о себе знать. Но эти сколы даже сыграли на руку общему виду.

Передняя и задняя стенки короба остались без скруглений.

Теперь можно приступать к вырезанию отверстий под динамики, фазоинвертор,, разъем для заряда аккумулятора, индикатор заряда и кнопку включения питания. Размечаем места для динамиков. Сверлим отверстия для пилочки лобзика и начинаем пилить.

Отверстие под фазоинвертор задумано в виде щели, поэтому его будем делать при помощи фрезера. Фреза выбрана с изгибом, для придания более эстетического вида фазоинвертору.

Фотографий процесса прорезания отверстий для кнопки, индикатора заряда и разъема не осталось. Поэтому переходим сразу к фотографиям подготовки к покраске. Перед покраской проходим все поверхности и скругления мелкой наждачной бумагой, снимаем неровности и огрехи фанеры.

Сама покраска проходила в несколько слоёв, чтоб добиться задуманного эффекта. После каждого слоя краски колонка повторно шлифовалась мелкой наждачной бумагой. Получаллось, что оставалась только та краска, которая впиталась в фанеру и прорисовывалась структура дерева.

После финального слоя краски колонка была покрыта матовым лаком в несколько слоёв. Аккумулятор, усилитель, приёмник bluetooth сигнала были установлены в корпус. На верхнюю стенку выведен разъем заряда аккумулятора, кнопка питания и индикатор заряда. Динамики припаяны к усилителю и прикручены к корпусу. Ниже фотографии начинки до соединения всего воедино. BT модуль на основе микросхемы QCC3008 от Qualcomm, усилитель импульсный, на основе микросхемы TPA3110D2 от Texas Instruments и аккумулятор с индикатором заряда.

Вся электроника соединена обычными проводами и прикреплена к корпусу изнутри.
Результат всей работы ниже. Фотографии делал счастливый обладатель колонки. @svz.pkb.

Модификация колонок Radiotehnika S-90B

Мой папа уже много лет увлекается аудиотехникой, но сравнительно недавно его интерес шагнул дальше, в результате чего он начал заниматься и реставрацией/модификацией.

С его разрешения демонстрирую пример одной их его работ.

Хорошая Колонка

Вот так выглядит оригинальная Колонка jbl pulse 2, в собранном состоянии.

А так в разобранном

Очень убого собрана, дешевая пайка, дешевый текстолит, копеечный усилок, хз за что она такие деньги стоит.

Бороздя просторы интернета, наткнулся случайно на ещё один интересный аудиоформат, о котором на Пикабу ещё не писали. Формат тефифон был изобретён ещё в 30-ых годах, стал немного популярен в 50гг и представлял собой картридж с поливинилхлоридовой лентой, на которую умещалось до 4 часов музыки. То есть лента, по сути, сделана из той же пластмассы, что и пластинки, а запись снималась с помощью сапфировой иглы. Некая «эволюция», так сказать.

Примечательно, что качество звука было выше, чем у 78RPM пластинок тех годов, но популярным формат не стал по причине того, что крупные лейблы того времени отдавали предпочтение лонгплей 33RPM винилу, где звучание и надёжность всё же были выше. Тефифон стал уделом либо немногих инди-артистов, либо классических произведений, где авторское право не требовалось или было куда более лояльно. В период своего короткого расцвета тефифон выпускали, как бытовой, так и портативный, что тоже, казалось бы, могло быть плюсом, а так же делали всякие комбинации наподобие наших советских радиол:

В начале 60-ых годов на тефифон пришла стерео-запись, но формат уже был неконкурентоспособным и канул в лету. Тем не менее, купить его можно и сегодня.

Вот, допустим, на ебей портативный вариант

А вот и тот самый бытовой:

Так же, к моему удивлению, можно купить массу картриджей, вот пару крупных фото оттуда же.

Удивительно, что я, например, потратив 30 лет на музыку, ничего об этом не слышал. Надеюсь, что кому-то ещё это стало открытием. Тег «моё» ни в коем случае не ставлю, разумеется.

Bluetooth-колонка на 40Вт своими руками (оченьдлиннопост)

Доброго времени суток, пикабушники! Прошлый мой пост получил награду «Самый сохраняемый пост недели». Поэтому я продолжу выкладывать интересные посты посвященные самоделкам из дерева. Приятного чтения, друзья!

ШАГ 1: НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Все предложенные детали были тщательно проверены на совместимость и в таком сочетании работают прекрасно. Что требуется:

1. низкочастотный динамик — 2шт.

4. пассивная мембрана — 2шт.

5. аккумуляторный блок из трех 3S батарей

9. Bluetooth-модуль с заземляющим изолятором

12. фанера толщиной 18мм

13. фанера толщиной 3мм.

Шаблоны для лазерного резака лежат здесь.

ШАГ 2: РАЗРАБОТКА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЕЙ

На дизайн корпуса этой поделки я был вдохновлен многослойной древесиной. Глядя на нее можно подумать, что на собрана из 10-ти сложенных вместе слоев, на самом же деле корпус состоит из трех слоев 18мм-й фанеры, которые склеены друг с другом, и еще двух слоев 3мм-й фанеры с лицевой и задней сторон. Конструкция корпуса такова, что он имеет объем около 2.25 литра, и это прекрасно подходит для электронной начинки и выбранных пассивных мембран.

Изготовление лицевой панели:

Самым быстрым способом создания панелей является лазерная резка, и шаблон для этого здесь. Мой лазерный резак не справлялся с фанерой толще 3мм, поэтому переднюю панель, для большей прочности, я сделал из двух склеенных частей, и которую дополнительно еще усилил полосками из МДФ. Замечу, что все деревянные детали в этом мозгопроекте склеиваются только столярным клеем. В передней панели есть отверстия под «пищалки» и низкочастотные динамики, а еще для доступа электрокомпонентов. На задней панели сделаны отверстия под пассивные мембраны, а так же небольшие отверстия для разъема зарядки и переключателя.

Если вы проектируете панели собственного дизайна… то я бы посоветовал все же сделать отверстие для быстрого доступа к электронной начинкесамоделки, которое весьма полезно, если что-то потребует настройки или ремонта.

ШАГ 3: ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

После этого я приступил к созданию боковых панелей, и сделал их из высококачественной 18мм-й фанеры. Каждый слой этой мозгофанеры толщиной 3мм, а ее внешние стороны это тонкий шпон. Вам я также рекомендую использовать фанеру высокого качества, так как внутренние слои корпуса-«сендвича» должны быть достаточно твердыми и плотно сжатыми. При резке менее качественной фанеры она расщепляется или даже разваливается на слои. Для вырезания боковых составляющих корпуса необходимы лишь лобзик и дрель с коронкой или сверлом по дереву.

Для начала необходимо приложить к фанере переднюю панель и обвести ее контур, а затем повторить его внутри на расстоянии около 8мм от внешнего, можно тоньше или толще, в зависимости от качества самой фанеры и вашего опыта (вы быстро разберетесь с этим). Затем по углам внутреннего контура нужно высверлить 4 отверстия, так чтобы часть окружности этих отверстий совпадала с внутренним контуром, а потом лобзиком допилить контур полностью.

Читайте также:  Подставки для посуды на кухню своими руками

Выпилив внутренний контур, деталь выпиливается из фанерного листа по внешнему контуру.

ШАГ 4: СКЛЕИВАНИЕ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Боковые панели просто склеиваются вместе столярным клеем, большим количеством столярного клея. Промазанные панели складываются стопкой и плотно прижимаются каким-нибудь утяжелителем, либо сжимаются струбцинами, и оставляются в таком состоянии до высыхания клея.

Когда боковая часть корпуса самоделки высохнет, то лобзиком или на циркулярном столе стачиваются выступающие части, чтобы она обрела ровную обтекаемую форму. Это можно сделать и путем шлифования, но тогда потребуется больше времени. Далее изнутри боковую часть следует покрыть толстым слоем столярного клея, чтобы после окончательной сборки мозгоподелка была герметичной.

ШАГ 5: ПОДГОТОВКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

На заднюю панель приклеиваются пассивные мембраны, которые являются альтернативой бас-рефлектору и позволяют расширить частотный диапазон динамиков, но в более компактном варианте. Подключения к электронике им не требуется, они просто реагируют на перепады давления внутри корпуса (то есть, когда основные динамики движуться наружу, мембраны втягиваются внутрь, и наоборот). И поэтому очень важно, чтобы готовый корпус поделки был на 100% герметичен.

Пассивные мембраны приклеиваются к панели супер-клеем, в данном случае лучше гелевым супер-клеем, так как он не столь жесткий и позволяет небольшие движения, в отличии от обычного супер-клея. На заднюю панель, чтобы она не изгибалась, также следует добавить несколько МДФ полос, используя для этого тот же гелевый супер-клей. Ведь любые вибрации корпуса будут портить звучание.

ШАГ 6: РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ

Как можно заметить на представленном фото, внутри корпуса поделки располагается довольно много электрокомпонентов. Прежде чем разместить всю эту электронику, важно найти правильное положение каждого компонента, и убедиться что все «влезает» как это требуется! Еще важно найти такое положение электродеталей, чтобы при необходимости к ним был доступ для ремонта.

В данной поделке я разместил детали таким образом, чтобы такие платы, как усилитель и Bluetooth-модуль были легкодоступны, а кроссовер, который, скорее всего, не потребуется проверять, расположил дальше от отверстия для обслуживания. Находится этот кроссовер непосредственно под отверстием для правого низкочастотного динамика, так что при необходимости все же получить к нему доступ можно открутив сам динамик. Остальные электродетали расположены под отверстием для обслуживания, то есть легкодоступны.

ШАГ 7: СХЕМА ЭЛЕКТРОЦЕПИ

На рисунке представлена схема для сборки электроцепи самоделки. Если использовать те же компоненты, что и в предложенном списке деталей, то собрать элекроцепь достаточно просто, понадобятся лишь паяльник и припой (ну и кабельные стяжки, чтобы сделать все более аккуратным). Длина проводов зависит от того, как вы расположите электрокомпоненты, следует лишь знать, что чем меньше припуски проводов, тем лучше.

Если вы мало понимаете в электронике, или хотите разобраться в ней по-лучше, то читайте следующие шаги. А если вам это не интересно, то смело пропускайте теорию.

ШАГ 8: РАБОТА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

Для многих людей безопасное использование литий-инонных аккумуляторов кажется запутанным, на деле же все не так уж и сложно. Для литий-ионных аккумуляторных блоков важны три вещи:

1. Собственно аккумуляторные батареи.

2. Плата защиты батарей.

3. Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов.

Приобретение литий-ионных батарей момент очень важный, так как в сети продаются множество поддельных батарей. Поэтому проще всего выбрать дешевые, но в тоже время настоящие и надежные батареи, например, Samsung’s pink 18650. Из-за того, что они дешевые, то подделывать их, то есть создавать еще более дешевые мозгокопии, не выгодно. И в итоге мы имеем недорогие надежные брендовые аккумуляторные батареи.

Следующий момент, это плата защиты батареи, которая предотвращает ее от перезаряда, чрезмерного разряда, короткого замыкания и многого другого. Точные защитные функции для разных плат немного отличаются. Такие платы защиты являются обязательным элементом, потому как литий-ионные батареи весьма чувствительны и нуждаются в особых условиях для своего функционирования, и без защитной платы возникает риск возгорания/взрывания батареи, либо она просто «умрет».

И, наконец, немаловажным является и само зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов. Такие зарядники непосредственно заряжаютмозгобатареи, а так же, в зависимости от их напряжения, понижают мощность или полностью прекращают заряд, поэтому следует убедиться, что ваше устройство для литий-ионных батарей именно ЗАРЯДНИК, а не блок питания. Многие устройства в сети продаются как зарядники, но на деле являются обычными блоками питания, поэтому при выборе и заказе данного устройства обязательно читайте характеристики и описание!

Для большей информации по зарядке и использовании литий-ионных аккумуляторов переходим сюда, Шаг 3 и 4.

ШАГ 9: СБОРКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

Прежде чем приступить к спайке аккумуляторного блока необходимо убедиться, что напряжение всех батарей имеет одинаковое значение, так как в противном случае это будет путать плату защиты и во время зарядки может «убить» батарею. Если напряжение батареи немного ниже требуемого, то, собрав специальную цепь, можно зарядить её отдельно, и добиться одинакового напряжение на всех батареях.

Сбалансировав батареи можно приступать к сборке аккумуляторного блока. Подобный кейс для батарей стоит того, чтобы его приобрести, ведь с помощью него батареи компактно располагаются в одном месте, я лишь советую перепаять проводки на более толстые, чтобы они выдерживали необходимую мощность.

Согласно выше представленной схеме к кейсу батарей припаивается плата защиты, а так же переключатель и разъем питания. При впайке последнего обязательно убедитесь, что сделали это правильно! (Для лучшего понимания см. фото). Правый контакт (отогнутый) можно удалить, левый — к заземлению, а средний — положительный. Прежде чем впаивать разъем в цепь защиты, следует ставить в него включенное зарядное устройство и мультиметром проверить напряжение, чтобы убедиться в правильной полярности контактов разъема.

Далее, для проверки работоспособности питающей цепи в кейс вставляются батарейки, и если все правильно, провода компактно крепится скотчем к задней стороне кейса. После этого припаивается повышающий преобразователь, подключив который, мультиметром необходимо измерить напряжение на его выходных контактах. Нужное нам напряжение составляет 14В, и чтобы получить его необходимо мелкой отверткой подкрутить медный винт на плате модуля преобразователя, до получения требуемого параметра. Все как на следующем видео, лишь плата другая.

ШАГ 10: ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-МОДУЛЯ И УСИЛИТЕЛЯ

Для экономии места внутри самоделки и компактного расположении деталей, Bluetooth-модуль я прикрепил на плату усилителя. Если вы решите разместить их подобным образом, то оставьте достаточно свободного пространства между чипами усилителя и Bluetooth-модуля, так как обе микросхемы требуют притока воздуха для охлаждения, да и при их соприкосновении может произойти замыкание. Друг с другом платы модуля и усилителя я скрепил с помощью горячего клея. Если вы будете использовать Bluetooth-модуль от какой-либо другой поделки, работающей от 5В, то я настоятельно рекомендую к проводам питания модуля присоединить заземляющий изолятор, чтобы избежать нежелательных помех от чипа модуля.

Выходные контакты модуля соединяются с входными контактами усилителя. Если вы захотите задействовать дополнительные функции Bluetotth-модуля, то сейчас самое время. Самый простой способ для этого, спаять кнопки вместе, как показано на фото. Далее контакты питания усилителя соединяются с выходными контактами повышающего преобразователя, то есть запитываться усилитель будет от 14В. А вот Bluetooth-модуль, в зависимости от напряжении на аккумуляторе, будет получать 10-12.6В, так как он подключается к входным контактам повышающего модуля.

Этот разброс напряжения будет «мониторится» модулем, и если у вас Android последней версии, то рядом со значком Bluetooth на смартфоне будет отображаться информация о оставшемся времени автономной работы колонки. Bluetooth-модуль будет работать пока напряжение не опустится до 10.5В, и с батареями типа 3S он работает отлично. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ модуль к источнику питания 14В, так как он рассчитан максимум на 12.7В!

ШАГ 11: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КРОССОВЕРОВ

Переходим к кроссоверам, которые будут разделять звуковой сигнал на высокие и низкие частоты для «пищалок» и низкочастотных динамиков соответственно. Как только они распаяны их можно, как и другие детали самоделки, приклеить горячим клеем. Этим же клеем крепятся переключатель и разъем питания. Еще раз заостряю внимание на важности 100% герметичности поделки, что отлично достигается с помощью горячего клея!

ШАГ 12: ПРИКЛЕИВАНИЕ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

Настал момент приклеить боковую панель, и для этого на заднюю панель по краям наносится столярный клей и она прижимается к боковой. После того, как клей высохнет, изнутри корпуса шов герметизируется горячим клеем, это к тому же добавит прочности самому корпусу.

ШАГ 13: ПОДГОТОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Как упоминалось ранее, для придания передней панели можно приклеить полоски из МДФ. Далее к ней приклеиваются «пищалки», и так так они неподвижны, то сделать это можно горячим клеем. Сами «пищалки» сейчас следует соединить проводами с кроссоверами, поскольку после крепления панели к корпусу это сделать будет невозможно. А вот низкочастотные динамики прикручивать пока не стоит, это будет сделано позднее, как только все будет склеено и подключено.

Края передней панели промазываются клеем, она прижимается к корпусу поделки, и все оставляется для полного высыхания.

ШАГ 14: КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Когда клей высох можно смонтировать низкочастотные динамики — сначала подсоединить к ним провода, а затем закрепить винтами. Проведя тестирование почти готовой самоделки и получив положительные результаты, прикручивается крышка закрывающая отверстие для обслуживания электроники. После этого поделка зачищается и, по желанию, покрывается прозрачным лаком, чтобы сохранить ее натуральный вид дерева.

Остается только сказать: готово! И, опять же по своему усмотрению, можно прикрепить к колонке ткань и решетку на динамики путем добавления нескольких дополнительных слоев из 3мм-й фанеры, к нижней стороне верхнего из них приклеить ткань.

Источник

admin
Делаю сам