Как улучшить кулер для процессора своими руками

Улучшение охлаждения компьютера своими руками в связи с переходом на Athlon 64

Началась вся история с модернизации системы. Захотелось мне сменить процессор AMD Athlon XP на Athlon 64. А из этого следовало, что сменой процессора здесь дело не обошлось бы. Поэтому мне пришлось сменить материнскую плату, память, ну и в довесок видеокарту. И получилась в конечном итоге у меня такая конфигурация.

Процессор: AMD Athlon 64 3000+ Socket 754 (NewCasle)

Материнка: ASUS K8N-E Deluxe

Память: Два модуля по 256 Mb PC-3200

Видео: Albatron GeForce 4 Ti4800SE 128Mb AGP8x

HDD: WD SATA 80Гб 7200rpm (8Mb буфер), Seagate Barracuda ATA-100 40Гб 7200rpm (2Mb буфер)

CD-RW NEC 48x/24X/48x

Корпус с блоком питания на 420w

Охлаждение: кулер Titan 4800rpm+4 дополнительных вентилятора

Но прошу Вас заметить это конфигурация, получившаяся после завершения апгрейда, а пока что в системе стоял блок питания на 300W, и не было дополнительных вентиляторов, а также мощной системы звука, которая в данном списке не указана, но о ней в конце данной статьи.

А пока начинаем перемещаться чуть-чуть в перед. Первое впечатление от приобретенного железа, затмевало все проблемы системы, но в скором времени мне пришлось конкретно задуматься о них.

Давайте перейдем к первой проблеме, а именно проблеме шума. Я Вам, наверное, еще не сказал, что при смене железа системный блок не был заменен на новый, что привело к увеличению шума при работе кулера на полной скорости вращения. На самом деле проблема была не в системнике, а в самом кулере, по-видимому, производитель не учел его аэродинамические недостатки, в связи с этим казалось, что мой системный блок вот-вот уедет (в прямом смысле, дребезжание было просто невыносимым).

Но одной беды без другой не бывает, и случилось так, что при игре в DooM3 в моем блоке питания, что-то сгорело, и он наотрез отказывался включать систему. Было решено купить блок питания Thermaltake Dual Fan 420W, выбор пал на него не случайно, т.к. его вес составил почти два с половиной килограмма, а система регуляции скорости вращения вентиляторов не могла увеличить шумы компьютера. Да и наличие второго вентилятора, оттягивающего горячий воздух из системника, очень помогало при оттягивании горячего воздуха от процессора. После установки блока питания оказалось, что мой системник больше не хочет жужжать и прыгать, а точнее звук кулера стал сливаться со звуком вентиляторов блока питания. А, следовательно, первая проблема после этого полностью отпала.

Но оставалось еще две проблемы, а именно проблема охлаждения и проблема хорошего звука. Ну, начнем с проблемы охлаждения. Было решено купить три вентилятора 80х80mm и установить в их в системный блок. Причем с двумя вентиляторами проблем не возникло ну, а вот с третьим возникла небольшая проблема, а именно его установка на нестандартное место, в одну из боковых панелей системного блока.

Место установки данного вентилятора было выбрано прям напротив слотов PCI. Для установки данного вентилятора было решено просверлить 4 отверстия в крышке системного блока, расстояние между которыми составило около 80мм, т.е. прямое предназначение этих отверстий было в закреплении вентилятора. Но также необходимо было подумать и о заборе воздуха, а, следовательно, необходимо было просверлить отверстия под рабочей частью вентилятора, для этого было начерчено 3 окружности и по ним просверлены отверстия, расстояние, между которыми, составило примерно 3-5мм. В результате получился вот такой рисунок:

При этом температура процессора не стала превышать 55 градусов. Получилась примерно такая схема прохождения воздуха:

Из данной схемы видно, что, как и положено снизу в системник поступает холодный воздух (благодаря двум вентиляторам, работающим на вдув), поднимаясь к верху воздух, нагревается и выбрасывается (благодаря вентиляторам блока питания и системного блока, работающим навыдув). Вот так и была решена вторая проблема дешево и, сильно не напрягаясь.

Третья проблема, наверное, самая главная. Это установка 6-канальной системы звучания без сабвуфера. Изначала дома были найдены старые довольно таки большие колонки (если считать, что они подключались к компьютеру). Далее эти колонки решено было решено мною подключить к компьютеру. Но тут возникала проблема, а именно отсутствие в них усилителя звука. Решение данной проблемы пришло как-то само собой, необходимо было просто купить недорогие колонки в ценовом диапазоне около 200-300 руб. Выбор пал на Genius SP-Q06. После покупки вторая колонка сразу же по приходу домой тут же была разобрана, и к ее динамику был припаян провод от старых наушников, который соединялся (в моем случае при помощи самой обыкновенной скрутки) с проводами, идущими на большие колонки.

После включения данной конструкции оказалось, что звучание больших колонок заменяет сабвуфер. Далее для создания эффекта объемного звука колонки были разнесены по разным частям комнаты (а большие и вовсе были спрятаны в самые укромные места, т.к. имели непристойный вид).

Ну и как оказалось, все мои старания не прошли даром. Если раньше мои игры сильно не напрягали, то теперь во время игры от сильного и резкого звука по телу невольно стали пробегать мурашки.

Тем самым мои потребности в системе были удовлетворены, а сидеть за компьютером стало намного приятней. Надеюсь, и вам материалы данной статьи помогут в реализации ваших идей.

Читайте также:  Сделать настольную ширму для кукольного театра своими руками

Источник

Вступление

реклама

Я же предлагаю рассмотреть более конкретную и приближенную к реальности ситуацию: как эффективно охладить комплектующие внутри системного блока, имея всего два вентилятора? Давайте рассмотрим как классические схемы охлаждения, так и нетипичные способы расположить вентиляторы в корпусе.

Предлагаю перейти к тестовому стенду.

Тестовый стенд

В статье такого формата было решено немного изменить структуру описания тестового стенда.

реклама

Итак, в качестве «подопытного» корпуса был выбран Thermaltake View 31 TG, довольно часто появляющийся в наших экспериментах. Выбор данной модели в качестве «испытуемой» был обусловлен тем, что View 31 TG позволяет практически как угодно расположить вентиляторы внутри себя, а благодаря съемной передней панели данный корпус позволяет имитировать модели с плохой и хорошей продуваемостью.

За охлаждение комплектующих внутри корпуса отвечали два комплектных вентилятора Riing 14 LED Blue. Участие этих вентиляторов в эксперименте обусловлено тем, что они создают достаточно мощный воздушный поток, относительно шума, исходящего от них. И, собственно, мощный воздушный поток «раскроет» схему расположения вентиляторов, так как слабые вентиляторы смогли бы обеспечить достаточную мощность вдува или выдува и эксперимент можно было бы считать не достаточно честным и объективным.

реклама

Прогревали корпус изнутри процессор AMD Ryzen 7 2700, разогнанный до частоты в 3.9 ГГц по всем ядрам, тепловыделение которого составило порядка 140 ватт, и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 c TDP около 120 ватт. За охлаждение процессора отвечала двухбашенная система охлаждение GELID Phantom, обзор и тестирование которой были проделаны в прошлой статье. Рекомендую к ознакомлению.

Тестирование проходило при комнатной температуре в 22 градуса. Температура поддерживалась сплит-системой. Прогрев комплектующих осуществлялся программой OCCT. В качестве теста был выбран стресс-тест как видеокарты, так и процессора одновременно, AVX инструкции при этом были задействованы. Каждый тестовый прогон длился чуть больше 15 минут, чтобы обеспечить практически максимально возможный нагрев комплектующих в созданных условиях.

Тест «пристрелочный»: тестирование без использования вентиляторов

Для начала было решено провести «пристрелочное» тестирование, которое заключалось в том, что комплектующие внутри закрытого корпуса будут нагреваться при естественной циркуляции воздушных потоков. Смысл же этого тестирования заключался в том, чтобы выявить «эталонную» температуру, с которой мы в последующем будем сравнивать, чтобы определить, какая схема расположения вентиляторов покажет себя максимально эффективно.

В процессе тестирования горячие воздушные потоки будут выходить естественным путем через перфорационные отверстия на верхней крышке корпуса, а также «выбрасываться» через перфорацию в задней стенке при помощи башенного кулера GELID Phantom.

реклама

Были получены следующие результаты, с которыми вы можете ознакомиться во вложении.

Тест первый, схема первая: оба вентилятора на выдув, плохой забор воздуха спереди / хороший забор воздуха с передней стенки

Итак, при плохом заборе воздуха (закрытой передней стенке) нам удается выиграть практически 10 градусов по температуре процессора относительно корпуса без вентиляторов. Видеокарта становится холоднее на 4 градуса. А скорость вращения вентиляторов на башне сократилась на 100 оборотов. Компьютер стал заметно тише и холоднее.

Прошу ознакомиться с полученными результатами

При хорошем заборе воздуха (открытой передней панели) удается выиграть дополнительный градус по температуре процессора. Скорость вращения процессорных вентиляторов несколько сокращается. Компьютер становится более шумным из-за худшей звукоизоляции.

Прошу ознакомиться с более подробными результатами во вложении.

Тест дополнительный, схема упрощенная: один вентилятор на выдув (закрытая передняя панель)

Далее предлагаю выяснить, насколько необходимо иметь два вентилятора на выдув горячего воздуха. Для этого, разумеется, я убираю вентилятор, находящийся над процессорным кулером.

Данное действие привело к чуть заметному ухудшению результатов относительно схемы с двумя вентиляторами на выдув. Температура процессора поднялась на 1 градус, видеокарта же также прогрелась на 1 градус больше. Скорость вращения вентиляторов возросла.

Прошу ознакомиться с более подробными результатами во вложении.

Тест второй, схема вторая: два вентилятора на вдув, закрытая и открытая передняя панель

Теперь посмотрим, на сколько эффективными себя покажут оба вентилятора, расположенные спереди корпуса. Выдув горячего воздуха будет осуществляться силами вентиляторов башенного кулера, а также естественным путем через перфорацию в верхней части корпуса.

С закрытой передней панелью данная схема расположения вентиляторов оказалась абсолютно неэффективной. Температура процессора поднялась на два градуса относительно схемы без использования корпусных вентиляторов. Но видеокарту удалось охладить на пару градусов.

С более подробными результатами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

С более подробными результатами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

Тест третий, вариации «классических» схем: один вентилятор на вдув, один на выдув (разное расположение вентилятора на вдув спереди корпуса), открытая и закрытая передняя панель.

Теперь мы переходим к «классическим» схемам, объединенным в единый тест, так как все они предусматривают расположение одного вентилятора на вдув и одного на выдув.

Начнем с наиболее классического варианта, когда мы имеем вентилятор на вдув, расположенный внизу передней части корпуса и обдувающий жесткие диски, вентилятор на выдув располагается на задней стенке корпуса. Передняя панель корпуса закрыта.

Такое «классическое» расположение вентиляторов проигрывает по своей эффективности вариантам с двумя вентиляторами на выдув с точки зрения температуры процессора. Однако стоит заметить, что при таком расположении вентиляторов жесткие диски внутри системного блока охлаждаются куда лучше, чем в том варианте, когда в корпусе нет вентиляторов на вдув вовсе.

С более подробными результатами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

А теперь все то же самое, но с открытой передней панелью.

Температура ЦП снизилась до уровня двух вентиляторов на выдув с закрытой передней панелью. Температура жестких дисков опустилась до минимального значения.

С более подробными результатами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

Переставляем вентилятор на вдув выше корзины с жесткими дисками и закрываем переднюю панель корпуса.

Читайте также:  Пояс для бега с собакой своими руками

Определенно, данная схема расположения не имеет абсолютно никакого смысла, так как температура процессора стала даже выше, чем с одним вентилятором на выдув. Но стоит заметить, что при таком расположении.

С более подробными результатами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

Сохраняем расположение вентиляторов и отрываем переднюю панель корпуса.

Температура процессора оказалась средней между двумя вентиляторами на выдув с закрытой крышкой и с открытой крышкой. Температура видеокарты осталась примерно на том же уровне. Эффективность охлаждения корзины с жесткими дисками определенно снизилась.

С более подробными результатами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

Заключение

Дополнение

В тестировании не приняла участие схема продува, когда в корпусе имеется один вентилятор на вдув, забирающий воздух через перфорацию через нижнюю стенку корпуса, и один вентилятор на выдув, расположенный на верхней стенке корпуса над процессорным кулером. Определенно, такая схема имеет место быть, но требует горизонтального расположения башни, чтобы башенные вентиляторы забирали холодный воздух снизу и помогали «выбросить» его вверх к выдувающему вентилятору. Наиболее эффективно данная схема может себя показать в редких корпусах с горизонтальным расположением материнской платы, как, например, в легендарном SilverStone Raven RVX01:

А какая схема расположения вентиляторов в вашем системном блоке?

Источник

Модернизация системы охлаждения

Эта статья была прислана на наш второй конкурс.

Эта статья предназначена для начинающих, скорее даже не имеющих большого опыта, оверКлокеров. Но для опытных прочтение ее тоже не будет лишним. Хотя если вы самый умный и знаете все на свете, то можете ее не читать. Так что по возможности просьба избежать выражений типа: «Я уже это и так знаю, многому ты меня не научил.» 🙂

реклама

Даже не знаю с чего начать. Начнем пожалуй с того, о чем вы узнаете из этой статьи. 🙂 В этой статье мы поговорим о том, как улучшить вашу систему охлаждения. К системе охлаждения относится все что крутится внутри (иногда даже и снаружи) вашего корпуса, ведь крутится оно там не даром. Иногда даже на первый взгляд рядовой элемент может сыграть решающую роль.

Пожалуй, про врезку вентиляторов в стенку корпуса и про создание так называемых «путей/маршрутов» воздуха я рассказывать не буду, ибо, во-первых, это сделали до меня, а, во-вторых, тут можно и самому догадаться.

Статья разбита на 2 части, каждая из которых состоит из двух подчастей соответственно.

Итак, из этой статьи вы узнаете:

I Часть. Модернизация процессорного кулера.

II Часть. Модернизация системы охлаждения видеокарты.

С описанием статьи вроде бы закончили. Теперь перейдем к делу. Далее по тексту статьи вы будете узнавать о необходимых приобретениях, требующихся для осуществления описанного; прежде всего хочу вас заверить, что вы потратите не более 5 у.е.

В плане статьи (см. выше.) я указал пункты в разброс, ну а выполнять работы мы будем по логике действий. Таким образом, первым рассмотренным нами пунктом будет:

реклама

I Часть. Модернизация процессорного кулера.

1. Шлифовка подошвы радиатора.

Итак, первое с чего надо начинать – это полировка подошвы радиатора(ов). В нашем случае таковых два (процессорный и видеокарты).

Начнем с процессорного. Это Maxtron S462 – 04×620 Ball Bearning. Лично мне непонятно, каким образом его отлили на заводе, ибо сделали свою работу (роботы-литейщики) паршиво! Потому что на подошве радиатора даже невооруженным глазом можно увидеть «ребра», причем очень крупные. Если одним словом, то поверхность была очень неровная.

На этом месте возможно у многих возник вопрос: «Мол, зачем это делать (шлифовать радиатор), неужели вы думаете, что умнее многих инженеров, которые трудились над созданием этих радиаторов. Ведь не зря Такие компании как ThermalTake или Titan и т.д. вкладывают десятки тысяч долларов в свои проекты!?».

Так вот, я ни в коем случае не заявляю, что я кого-то умнее, просто это все обуславливается законом физики; точно не скажу вам название, но одним из многочисленных. Идея его состоит в том, что чем большее количество молекул нагретого элемента контактирует с молекулами охлаждающего, тем эффективней охлаждение.

Теперь я расскажу вам немного о технике шлифовки. Во-первых, шлифовать надо наждачкой 🙂 (надеюсь, идея проделывать эту операцию напильником никому в голову не пришла). Во-вторых, шлифовку нужно начинать с крупной наждачки постепенно переходя на более мелкую. Кстати, на рынке вы, скорее всего, найдете китайскую наждачку, на которой на обратной стороне написана ее «зернистость». Нам понадобится 600, 1000, 1200, 1500. В-четвертых, шлифовать нужно на идеально ровной поверхности (такими являются стекло или оргстекло), дабы избежать неровностей.

Теперь, когда вы знаете необходимое количество информации, можно приступать к самому процессу.

Берем лист огрстекла, кладем его на стол, прикрепляем к нему наждак, (так же его можно просто держать свободной рукой), в другую руку берем радиатор (для пущей удобности вентилятор с него можно снять. ) и довольно быстрыми движениями типа «взад-вперед» начинаем двигать радиатор по стеклу, прижимая его к оному. Так, потренировались :), теперь можно переходить на наждачку. Именно радиатором по наждаку, а не наждаком по радиатору, потому что при прижатии наждака к поверхности радиатора (а равномерно по всей поверхности вы прижимать все равно не сможете) могут образоваться впадины. В таких случаях Вы берете в руки деревянный брусок, крепите к нему наждачку, чтоб поверхность была как можно ровнее. и шлифуете уже непосредственно этим бруском. После делаем все по плану (я имею в виду смену типов наждачки), после окончания работы подошва должна сверкать как зеркало! Но это еще не все!

Далее берем пасту гоя и тряпку, натираем подошву. Это делается для окончательного заглаживания неровностей, все же оставленных после обработки наждаком. Теперь вы даже сможете увидеть там свое отражение! Если хотите, можете в дальнейшем использовать этот радиатор как зеркало :).

Читайте также:  Органайзер для хранения лекарств своими руками

Затем проделываем ту же операцию с радиатором видеокарты.

Надо заметить, что существует такой очень удобный прибор (которым пользуются плотники), и служит он для полировки поверхности. К его головке, на липучку, крепится наждак, после чего он раскручивает эту головку до огромных оборотов. Ну в общем идея вам понятна. Так что если сможете одолжить такой прибор у кого-то, то немедленно берите.

Вот фотографии кулера. И того, к чему я пришел, используя только 320 «зернистую» наждачку и пасту Гоя. Теперь представьте, чего добьетесь, используя 1500-ую. (Я не использовал ее только потому, что ее под рукой не было, а была только 320 «зернистая», кстати, на рынке я ее не нашел. Но она естественно существует!

реклама

2. Установка 80 мм вентилятора на радиатор, предназначенный для 60 мм.

реклама

Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы уменьшить шум от процессорного кулера. Так как вентиль более маленького диаметра для обеспечения нужного потока воздуха (для охлаждения радиатора) работает на высоких оборотах, тем самым издает порой даже невыносимый шум.

Достаточно собрать простейший переходник. Вот как это будет выглядеть:

реклама

Вот его схема, с указанными размерами:

Собрать его следует из картона, желательно из «двухслойного», чтобы конструкция была жесткой. Хотя если у кого-то есть возможность сделать это из листов металла, то непременно попробуйте.

3. Создание регулятора оборотов кулера.

реклама

Все мы знаем, что такое Volcano 7, Volcano 9, многие Zlaman’ы и Titan’ы. Со временем развития технологий в отрасли процессоров, со временем выхода hi-end процессоров высокой мощности, резко возросла потребность в ОЧЕНЬ хорошем охлаждении (ну а для нас – оверКлокеров потребность в этом была всегда, да и будет). Но технологии охладительных систем так же не стояли на месте. Было создано огромное количество моделей и разных вариаций оных, способных охладить пыл даже самого горячего «быка» (процессора:)).

Но проблемы были (куда же без них.) Эти монстры очень громко шумели. Инженеры заставили крутиться вентили еще быстрее, а ведь другого выхода и не было! Создавать радиаторы больших размеров было не то что бессмысленно, а неэтично. А то куда там. размеры радиаторов и так дошли до «больших», способных с легкостью раздавить кристалл.

Сразу после выхода «сильно шумящих» кулеров (модели и производителей называть не будем) в адрес компаний-производителей пришло много писем с претензиями. Все жаловались на шум. *Дополнение: в частности даже на форуме overclockers.ru я видел большое количество людей, жаловавшихся на шум.

реклама

Единственное, что может стать для вас преградой – это обязательные требования:

Начнем изготовление. Прежде всего, нужно купить (или найти) все необходимое для работы:

После покупки необходимых радиодеталей можно приступать к пайке. Прежде всего, надо ознакомиться со схемой. Во время пайки не забывайте об изоляционных кембриках.

реклама

Вот как это выглядит в готовом виде:

После окончания пайки проверьте систему на работоспособность и аккуратно сложите все в узловую коробку, выведя из нее подстраиваемый резистор, два провода на питание и два для подключения кулера. На схеме эти выходы обозначены.

Ну а как я уже говорил для опытных паяльщиков, предлагаю вариант регулятора собранного на PCB, этот вариант компактнее и аккуратнее. Вот рисунок печатной платы:

Наслаждаемся выполненной работой!

Часть II. Модернизация системного охлаждения видеокарты.

Установка более производительного кулера.

Вторым, основным/гонимым/требующим хорошего охлаждения комплектующим является видеокарта. Да, порой, видеочип греется до температур процессора. Естественно ему требуется хорошее охлаждение, но, к сожалению, большое количество людей на сегодняшний день имеет NoName’овские карты.

Надо сказать, что хитрецы из NoName’овских компаний ставят на свои изделия только радиаторы, дабы сэкономить на каждом шагу (в качестве примера рассматриваем линейку: TNT/TNT2/GeForce2 MX). Хотя бывают редкие экземпляры, на которых стоит радиатор с вентилятором, но надо признать, что даже в этом случае он не дает необходимого нам охлаждения.

Как решить эту проблему знает каждый, предварительно логически подумав. Так как о самой процедуре замены рассказывать много не надо, в данном разделе мы поговорим о проблемах, замечаниях и советах непосредственно относящихся к этой процедуре.

Итак, первым делом нужно снять старый радиатор, или радиатор с вентилятором. Скорее всего, он будет приклеен на термоклей, хотя однажды я встречал экземпляр, но котором радиатор был приклеен на аналог боксидки. Приклеен достаточно сильно, и попытки отодрать его руками наверняка закончатся неудачей. После чего вы должны переборов страх взять отвертку в руки.

Далее идут отмазки, что мол я не несу никакой ответственности за порчу железа:

Автор не несет ответственности за порчу какого-либо имущества, произошедшую вследствие переделок. Внося необратимые изменения в ваше железо, вы, 100-процентно лишаетесь гарантии на него. Если вы не уверены в своих силах, лучше не браться за это дело.

. И обмотать ее конец чем-то мягким (дабы не повредить дорожки на плате), вставить ее в отверстие между чипом и радиатором или между платой и радиатором и методом рычага надавить на отвертку. Постепенно, аккуратно, если услышите хруст, остановитесь и подумайте. И т. д.

Далее установить новый кулер. По возможности прислушавшись советов и наставлений, указанных ниже:

Вроде все. Что касается раздела «установка радиаторов на микросхемы памяти», то он по ходу дела был объединен с первым.

Напоследок, вот фотография моей Asus v3400 TNT Riva 16 MB. С модернизированной системой охлаждения:

На память были навешаны столь громоздкие радиаторы, чтобы проверить ее гонимость (так как по предыдущим впечатлениям казалось, что она практически не гонится); опасения подтвердились. Память даже при столь хорошем охлаждении отказывалась работать уже на частоте 130 MHz, (штатная 110 MHz). Ну, что тут поделаешь? По всей видимости тех. предел. 🙁

Ткач Дмитрий Александрович aka BoPoH.

Эта статья была прислана на наш второй конкурс.

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду