Как усилить днище нивы своими руками

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Усиление задка нивы — часть 2,7 — закончил пол

Дела с задом идут вяло))
Пришли и собрались Сильвера (о них в прошлой записи), потому нива уже обрезана и начинает завариваться под 31″ колеса без лифта. Об этом будет отдельная запись, а сейчас о задке.
Закончилось все в прошлый раз так — www.drive2.ru/l/557950475123556705/
Лонжерон вварен на место

Связывать поперечный лонж, лонжи-серпы и новые задние лонжи решил листом 3мм

Но потом решил, что надо варить не задние лонжи по отдельности, а сразу П-образную рамку, которая будет вставляться в резанный задний фартук

Решение пришло быстро, но хз на сколько верное, но решил варить штатные трубы со смещением вниз (чтоб зэкрышка багажника все же закрывалась)

Но просто приварить к профилю показалось не удачным, сделали косыночки из профиля

В итоге получилась вот такая ебулга

Потом вяжем все листом 3мм. Сверху варим к поперечному лонжу точками через отверстия, к старому полу швом.

Швы ужасные, но точного зазора не получилось, потому проварено было в несколько проходов.

Насмотревшись фото нивы5 от деннива решил раскосины внутрь квадрата не варить, но ТК пол багажника будет из листа 1,5мм, то надо было сделать полочки, чтобы лист не играл.

Вварил 3 микропрофиля

Готовим лист пола: чистим, сверлим

Грунтуем эпоксидным грунтом

Ещё все пройдусь шовным герметиком и окрашу в черный цвет.

Остался один косяк. Я забыл про буксировочно-рывковую петлю)))

А судя по новым колесам она мне понадобится.
И тут я уже сломал себе голову. Прошу совета коллективного разума.
Нужна крепкая петля, торчащая на бампере, которая будет держать рывки динамикой и никого не ушибет.
И надо все вварить по уму. Но у меня уже гнилотрубы под бампер. Потому пока не пойму конструкцию.

Есть идея, подскажите по поводу прочности.
Грубо:
1. На площадки труб бампера варю уголок.
2. Его кусками профиля свариваю с профилем в юбке, тоже со смещением вниз.
3. На уголок, в середину, ставлю рым болт М24 (может и поменьше, но М24 уже есть) и обвариваю его со всех сторон
4. В бампере делаю тупо окно под рым-болт. Он надевается сверху уже декоративно.

Вопрос один — выживет ли все это в жестких условиях эксплуатации?

Источник

Лада 4×4 3D ФХ-Фейхоа › Бортжурнал › Правильное усиление лонжеронов на ниве

Итак, продолжается восстановление и реставрация нивоводства для лайтовых покатух.В этой серии нашего триллера- усиление лонжеронов.

Но мы не собираемся пихать 33 колёса, да и внедрение этих лонжей дело не быстрое.Кроме того, родные хоть и неровно, но ещё дышат.Как это выражается? Если при вскрытии наружной стенки лонжерона:

…противоположная стенка жива, то лечение ещё возможно:

Начинаем. Проблемное место внутрянки между балкой и рулевым лучше усилить, пока вскрыто:

Потом изготавливаются «заглушки» из металла 2 мм взамен вырезанной трухи:

Которые наш параноидальный сварщик любит приваривать сплошным швом можно приварить стежками:

Хозяйке на заметку. Все, кто хоть раз обваривал лонжероны знает, что привариться к нижней кромке весьма проблематично. Слоистый пирог из равных пропорций тлена и ржавчины не понимает, зачем в него тыкают омеднённой проволокой 0,8мм и душат сварочной смесью злобных газов. Всячески сопротивляется и провариваться не хочет. Зачистить это в принципе можно, но тогда кромка практически изчезнет) Что делать?
Поможет только двойной виски шов. Первым мы выжигаем то, что вариться не может:

Зачищаем, и при монтаже самой накладки-усилителя будет к чему её варить.Сварочный грунт 3М. Дорого, но оно того стоит:

Ну вот теперь собственно и сама железяка 4 мм встаёт на место :

Для позиционирования домика аморта есть специальный треугольник, такой же как на домике, просто совмести и вари:

Что собственно и исполняется:

Итог искрения и варки :

Потом шовный герметик:

Потом грунт, краска в цвет по настроению:

Антикор и жидкие подкрылки в три слоя с промежуточной сушкой:

С правой стороной было похуже, но сценарий тот же:

Итого потрачено:
Усилитель лонжеронов GTA — 4400р.
Гели, краски, смазки и прочие лубриканты — 1600
Работа- 10 т.р.\сторона
Впереди у нас замена морды, грустная замена лобового стекла и ещё много интересно-поучительного как не надо делать из практики маниакального воскрешения зомбонив.

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Пол-днище, часть 1

Как я писал ранее, днище свежеобретенной «Нивы» оказалось как решето. Хотя не, прогуглив на тему «нива днище дырки»… Я понял, что мой случай еще не особо запущенный:)

Вариться было решено на сервисе «Нива-Стандарт» на Качалова. Решение принято не просто так: большинство дыр можно было бы заварить и у «дяди Васи» в гаражах. Но две дырени касались напрямую шпилек крепления раздатки и соответствующих усилителей — работу должны делать люди, которые на «Нивах» специализируются, иначе последствия могут быть самыми разными.

Скатался на сервис, познакомился с мастером, обсудили перечень и стоимость работ — помимо днища я имел здоровенные жуки в нижней части передних стоек, под это дело было решено заменить и лобовое стекло. Старое было с трещиной, снятия-установки не выдержало бы.

Со стеклом — отдельная история. Где угодно можно купить лицензионное, в том числе и на сервисе — у них есть договоренности с поставщиками, и стекло бы вышло по вменяемой цене — рублей этак 900. Меня же интересовало оригинальное, БОРовское. Оно и качественнее и немного толще. Короче, Борский стекольный завод, или AGC (нынешний бренд). В итоге куплено в «Би-би», 1600 с копейками рублей. В других магазах — дешевле, но под заказ.

Что мы имеем по результатам? Примерно так:

Дырок обнаружилось слегка больше, чем планировалось. Из креплений сидений осталось только одно родное, по понятным причинам. Прогнивший усилитель с куском пола — так же под замену. Так это выглядит сверху…

И снизу. Крепление брызговика — его составная часть:

Как видно на фотках, жестянку изнутри обработали кислым грунтом, а снизу — замазали герметиком. Дополнительных действий я не просил, хотя они предлагались — это были бы еще рублики, на сервисах бабло любят. Плюс подобные вещи я предпочитаю делать сам. Почему?

Мастер сказал: все что обработано кислым грунтом трогать не нужно. Возможно, если бы я не сам добирался до железа, я бы и не трогал. Но проблемные места прекрасно известны — проходимся по ним дрелью. Тут принцип простой: летит ржавая пыль — плохо. Летят искры — хорошо.

Вычищаем мусор пылесосом:

Затем наносим кислый грунт еще разок (ушел аккурат баллончик), а пока он сохнет — отдыхаем, курим и занимаемся более прозаичными вещами:

Затем проходимся кузовным герметиком по сварочным швам. Вообще — мастер рекомендовал именно шовный, но как-то не подвернулся под руку. Хорошо видны заплатки:

Потом следует двухкомпонентный грунт:

…и краска. Да, я знаю, что наносить автомобильную эмаль кисточкой — вандализм:) Но это всего лишь пол:)

Когда рассказываешь — это быстро, а по факту заняло 5 вечеров неспешной работы, сушились на каждом этапе сутки, благо погода в Питере способствовала — жарень, температурный рекорд и все такое:)

В принципе — пол в салоне готов. Следом планируется вибра-шумка. Но сперва — изнанка вопроса, то есть днище. До этого еще нужно добраться.

Источник

Поварка Днища, Усиление

украинский Хахол
Днище лучше сразу поменять на новое и потом новое уже усиливать. С лонжеронами это правильная затея, только их нужно правильно проварить. Начать с передних лонжеронов и так по всему кузову пройтись.
И вот почитай, как один человек себе сделал: http://tracktourist. p. p;sk=t&sd=a
Тоже Нива.

Думаю после прочитанного, будет более понятно.

Вот так скажем правильно и надежно обваривать передние лонжероны:

А вот и задние:

И как вариант усиление средних:

Исходя из понимания, что начавшиеся от жизни процессы ржавления остановить практически не возможно, и «подварка» не решает вопрос длительных перспектив –
в негатив работает перегрев и отпуск металла при сварке, физическая невозможность убрать некоторые труднодоступные кородированые участки,
после раздумий по днищу, в свое время была принята ориентировка на минимально допустимое количество сварочных точек, бюджетный но «убойный» сурик в качестве грунта, герметик где надо и битумную мастику поверх.
Т.е. что хочу сказать, так или иначе, подход нужен бюджетный.
И ещё…
Был дан национальный ответ «Хамеррайту»: пока покрытие днища не подсохшее, выбирается участок песчаной дороги перетертой тяжелой техникой в пыль, чем мельче, тем лучше, разгон, прыжок, и так пару раз туда сюда. Мельчайшая фракция качественного украинского силиката попадает туда и в количестве куда нужно и сколько…
Процесс закрытия эмульсионного покрытия окончен.
Также есть «технология» – шприцами под давлением задувают «отработку» изнутри кузова для подавления мелких щелей и швов, на ржаву действует дефективно, правда, не знаю, как это соотносится с экологией салона машинки.

пороги и полости задувают обычно мовилем, бывает застывший в металических банках или уже разведенный жидкий. шуба или барашек, это обычный антикор, наносится специальным пульвером на который надевается балон с этой гадостью

Выбрал в этой теме, самое главное. Как обработать днище.

Подготовил к грунтованю днище

загрунтовал

загрунтовал мот отсек, днище и арки акриловым 2к грунтом «НОВОЙЛ».(он мне не понравился). Догрунтовывал боковины и зад акриловам 2к «ВИКО» (мне понравился больше).
Швы моторного отсека замазаны шовным герметиком «НОВОЙЛ»(очень липкий и ризиновый, понравился).

пара фоток

Загерметил всё днище, загрунтовал, и положил 2-3 слоя 202ой Вико

герметик Боди

Конечный вариант днища, покрыл мастикой с ингибитором корозии и двумя слоями БПМ-3 с резиновой крошкой.
Итого получился такой пирог
преобразователь ржавчины, антикор грунт, акрил грунт, эмаль, шовный по швам, шовный целиком, мастика полимер, ризино-битум общая толщина слоя около 3 мм в основном толшину дал резино битум

Прикрепленные файлы

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Усиление задка нивы — часть 1 — трухлявая

В связи с покупкой и грядущей установой колес наконец то заставил себя заняться задком нивы.
Для начала разобрал пол. Он уже гипер уставший. Пару лет назад я делал полы на ниве, а вот пол багажника обошёл стороной, ТК ещё тогда планировал усиление, и решил что заменю пол багажника вкупе с этими работами.

Во вторых давно хотел обрезать все юбки и карманы, те были уже уставшие. Потому пильнул сначала юбку

Основной болью стал домик панары. На него когда то и зачем то варили накладки, которые прогнили, стоило только поковырять отвёрткой.

Самое интересное, что пол накладкой сам лонж был еще приличный и живой, зачем варили эту ебургу не понятно.

Потом начал срезать пол

Труха одним словом.
Почесал голову и понял, что наконец то пришло время вварить новый поперечный лонжерон, который лежит много лет в гараже и остался от вот этих работ — www.drive2.ru/l/9245450/

Кое что фигурно срубал зубилом, оказалось очень удобно.

Ну и самый сложный (именно морально момент) — вырезал часть старого поперечного лонжерона

Остатки лонжерона вырезать тупо не успел, да и не маленькой болгарки.

В планах:
1. Аккуратно отчекрыжить остатки лонжа
2. Посмотреть что с арками, если необходимо вварить в места крепления нового лонжерона листы из 3мм стали.
3. Приваривать сам лонж
4. Накрыть связку продольных и поперечных лонжеронов сталью 3мм.
5. Пол багажника накрыть сталью 1,5мм
6. Вварить подрамник, правда с конструкцией пока не определился.
7. Вварить распорки домика панары.

Лоржерон буду вваривать вот этот. Заводской.

Если есть какие то не тяжёлые, но реально силовые конструкции подрамника — готов выслушать советы и посмотреть фото)))

Источник