Как усилить ниву своими руками видео

Бюджетный тюнинг ВАЗ-2131. Заключительная часть

Оглядываясь на год жизни, целиком потраченный на «Ниву», я вспоминаю о том, что было сделано и что стоило бы сделать иначе. А кое-что, наверное, мы и вовсе делали зря…

НЕ НАДО МНЕ ДЕЛАТЬ КАК ЛУЧШЕ, СДЕЛАЙТЕ КАК ХОРОШО!

Lada 4х4, ВАЗ-21214, равно как и все остальные внедорожники, которые мы исторически называем «Нива», обладают несколькими очевидными достоинствами и не менее очевидными недостатками, большинство из которых раскрывается только в процессе эксплуатации. С некоторых пор главным преимуществом «Нивы» стала цена. Напомню, так было не всегда и, например, в советское время ВАЗ-2121 стоил 9900 рублей, лишь немного уступая по этому показателю «Волге». По сути, это был единственный универсальный внедорожник на рынке. ЛуАЗ был совсем утилитарен, а купить в частное владение УАЗ было архисложно, то есть практически невозможно. В то же время, если вспомнить, что «Жигули», скажем, пятой модели стоили 5300, то становится понятно, почему за «Нивой» не выстраивались очереди. В конце восьмидесятых ВАЗ-2121 даже продавали в рассрочку (как, кстати, и «Москвич»). Попробуй теперь найди «Ниву» того времени в приличном состоянии! А особенно в определении этого приличного состояния — кузов. Это первое, на что я настоятельно рекомендую обратить внимание юноше, задумавшему приобрести вазовский внедорожник. И я имею в виду даже не наличие ржавчины, крепость лонжеронов и прочих силовых элементов, а обязательную и непременную антикоррозийную обработку. Даже если кузов крепок и «рыжей чумы» не видно, поверьте, половина зимы — и она проявится даже у пятилетней машины. Кузов у «Нивы» несущий — то есть каждый элемент, по сути, силовой. Любая коррозия, особенно запущенная, особенно сквозная, плюс вибрация, плюс нагрузки при езде по бездорожью — и дальше только дорогостоящий кузовной ремонт с усилением, проваркой, накладками из алюминия и страшноватого вида «расширителями» колёсных арок. Итак, первый этап — антикоррозийка. Вы спросите, стоит ли заливать машину популярными и разнообразными защитными покрытиями? Да, если есть деньги и первый этап пройден на отлично. Это красиво, практично и хорошо дополняет сохранность кузова, поскольку царапается ЛКП легко и цветёт мгновенно (о подобном опыте с нашей «Нивой» и «Титаном» вы можете прочесть в № 12/2016 нашего журнала).

Стоит чуть передавить газ и поломка неизбежна

КУЗОВ У «НИВЫ» НЕСУЩИЙ — ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПО СУТИ, СИЛОВОЙ

Второе, что следует сделать, — замена главных пар. Даже если большую часть времени вы проводите на асфальте, в одной из дальних поездок может понадобиться чуть больше тяги. Например, где-нибудь в горах или предгорьях. Давишь газ, давишь ещё — вроде пошла, разгон, удар… кардан пополам, путешествие закончилось. На переднем приводе далеко не уедешь. А если не спеша, аккуратно, то вы, возможно, увидели бы не снимок сломанного кардана, а плато Лаго-Наки. Какие конкретно пары нужны, зависит от обстоятельств: универсальные 4.1, если колёса остаются в пределах 28 дюймов, начиная с 29 и больше — 4.3. Важно помнить, что сложности вызывает не только поиск качественных деталей, но и их установка. Если есть возможность — берите редукторы в сборе. Лучше советские. Они встречаются на разборках и в объявлениях «копейка на запчасти». Ещё лучше дополнить тяговые главные пары тюнинговым китом в раздатку с пониженной 2.95. Вот только подобное понижение потребует от водителя больше думать головой, чем работать педалью, поскольку полуоси и ШРУСы тоже не вечные.

Теперь поможет только дорогостоящий кузовной
ремонт с усилением и проваркой

РАЗГРУЖЕННЫЕ ПОЛУОСИ ВАМ НЕ НУЖНЫ, «НИВА» — НЕ ГРУЗОВИК

Усиление ходовой — часть третья. Разгруженные задние полуоси вам, скорее всего, не нужны. Это прерогатива грузовиков с большой рабочей загрузкой. Найти качественные «усиленные» тоже непросто. Жалуются на всех производителей, но, в принципе, вперёд — нерегулируемые ступицы с герметичными подшипниками «типа Iveco», назад — полуоси, скажем, из Ижевска. Конечно, никто не мешает подтягивать подшипники ступиц раз в 30–40 тысяч километров, однако, покатавшись по бродам, грязным колеям и лужам, мы можем столкнуться с быстрой смертью упомянутых подшипников буквально за пару сотен километров пробега по шоссе. За общим шумом «Нивы», рёвом трансмиссии и воем грязевых шин звук износа можно и не заметить, сразу попав на замену. Нерегулируемые ступицы герметичны, это их главное преимущество. Что касается задних полуосей, то тут вопрос веры, что это поможет. А вот усилить мост стоит непременно. Особенно на длинной «Ниве», большой нагрузке или газовом оборудовании. Иногда мост гнётся при неудачном заезде на бордюр, не говоря уж о внедорожной эксплуатации и экспедиционных условиях, когда нагрузка на машину максимальна. К постоянным проблемам с полуосями и редуктором может привести даже невидимый глазу изгиб. Гипотетически можно проверить мост на сход-развальном стенде, а можно «на просвет», сняв полуоси.

ОПЫТНЫЕ НИВОВОДЫ ГОВОРЯТ, ЧТО «НИВА» ХОРОША В СТОКЕ, А ЛИФТ — ЭТО ЗЛО

Лифт — ещё один популярный повод для баталий. Мнения полярны! Мы сделали лифт 40 мм, удлинили отбойники и никаких негативных последствий не заметили. Да, возможно проставки в 8 см и пружины от Chevrolet Suburban это перебор, но 40 мм — то, что нужно. А какой смысл, спросите вы? Увеличение клиренса в базе. Для длинной машины это критично. Максимальные колёса, которые можно поставить без резки арок, — 215/75 R15, или, как в нашем случае, 215/65 R16. Больше — потребуется резка или лифт, а чаще и то и другое. Резка арок — ещё один камень преткновения для владельцев «Нив». Но тут всё просто: если вы не собираетесь перепродать машину с максимальной прибылью, колёса больше вышеуказанных ставить не собираетесь, то и резка вам не нужна. А вот начиная с 225/75 R16 или 235/75 R15 арки лучше укоротить. При этом важно, чтобы сзади, где панели идут встык, был не просто герметик, а клёпки или сварка с обязательным антикором.

Приходится часто менять подшипники задних полуосей?
Проверьте, не погнут ли мост

Ступицы меняем на нерегулируемые

Весьма полезно поставить защиту днища. Не обязательно «лыжу» от бампера до заднего моста, но моторный отсек, трансмиссию и, если ездите по камням, раздаточную коробку лучше прикрыть. Мы выбрали лёгкий сплав, но сталь будет бюджетнее. Важно обращать внимание, чтобы на защите не скапливалась грязь, которая может существенно ухудшить охлаждение агрегатов летом. Чего я категорически не рекомендую делать, так это обвешивать «Ниву» железом. Силовые бампера, порожки, экспедиционный багажник, лестница, кронштейн для запаски, крепление для канистры, домкрата, лопаты и сенд-траков — вот вам лишних 200 кг на машину. И ещё, даже если вы замените генератор, не стоит злоупотреблять дополнительным светом. Противотуманки, рабочий свет, задний ход — вот и всё. Нужно ли говорить, что предпочтения надо отдавать светодиодным фонарям. Кроме того, рекомендую заменить штатные фары на герметичные, они есть в продаже. И уж точно не стоит баловаться с ксеноном.

ДАЖЕ НА КОРОТКУЮ «НИВУ» МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПОСТАВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особый интерес вызвала установка газового оборудования. Подробные плюсы и минусы мы перечисляли в материале на эту тему (можно найти на сайте или в бесплатных архивных номерах на App Store или Play Market). Плюсов вышло больше. Полтора года эксплуатации подтверждают наши выводы. Километр пробега выходит почти вдвое дешевле, и установка окупила себя давным-давно. Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если убрать баллон под днище и защитить его сзади фаркопом. После лифта под баллоном почти 350 мм дорожного просвета, и на бездорожье это не мешает. Понятно, что если вы берёте машину для спорта, то лучше этого не делать — в подобной ситуации каждый килограмм на счету.

Читайте также:  Как утеплить полукруглый балкон своими руками

Разгруженные полуоси «Ниве» не нужны,
а усиленные не помешают

Колёса диаметром больше 29 дюймов
требуют и лифта, и резки арок

ЧИП-ТЮНИНГ ПОЛЕЗЕН, НО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИСС

Многие владельцы «Нив» сомневаются в необходимости чип-тюнинга и форсировании мотора. Не могу рекомендовать расточку блока до 2.0 литров, но низовой распредвал, соответствующую программу для управления двигателем и выпускной коллектор 4-2-1 вполне одобряю. Карбюраторным машинам, кроме вала и выпускной, непременно надо заняться поиском более тяговитых главных пар. Что касается нашей «Нивы», то меня вполне устроил чип-тюнинг. И пускай машина не полетела, но поползла существенно увереннее. Кстати, к работе над мотором можно приурочить покупку шноркеля, а к установке защит — вывод сапунов агрегатов. Да, и шноркель из сантехизделий никто пока не отменял. Если не хотите резать капот или крыло, купите гофру от «Приоры» и замените штатную трубу, загнув гофру вверх к капоту, — дополнительные сантиметров тридцать глубины брода получите за сто рублей. Если средства позволяют, стоит перенести генератор повыше, заменив его более современным и мощным. Запаску, правда, придётся из-под капота убрать, скажем, на верхний багажник.

Хотел написать про салон, но вовремя остановился… Ограничусь только рекомендацией заменить кресла на иномарочные. Вообще на любые, главное — избавиться от заводских! Поверьте, не пожалеете! Да и вообще, надо признать, «Нива» даёт удивительный простор для творчества, ничем, кроме техрегламента и бюджета, не ограниченный. Главное — не забывать, что лучшее порой враг хорошего!

Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если
убрать баллон под днище
и защитить его сзади фаркопом

Источник

Лада 4×4 3D Совёнок › Бортжурнал › Небольшие доработки, делающие Ниву чуть более комфортной.

Вопрос о доработках Нивы начал изучать еще за год до ее покупки.
Первая проблема, с которой столкнулся: запотевание стекол в дождь. Поэтому первым делом купил неломающиеся дефлекторы Voron Glass. Они позволили приоткрывать стекла в дождь и снег, что само по себе устраняет запотевание, а при включении печки помогает не свариться в салоне. Они действительно не ломаются и не отклеиваются даже в 30 градусный мороз. Кому-то не нравится их внешний вид, обзор за стойкой они слегка прикрывают (хотя, у многих иномарок стойки сами по себе шире), но вещь очень полезная. Единственный момент, между окончанием дефлектора и началом крепежного треугольника зеркала есть некоторый зазор, через который в меня несколько раз прилетала вода из глубоких луж от встречных автомобилей, поэтому этот недостаток давно хочу устранить, ищу нормальный материал.

С проблемой запотевания также связана и ноздря на воздухозаборник. Много записей в форумах и на Драйве изучил, откуда, собственно, должен быть забор воздуха: спереди по ходу движения или от лобового стекла. Пришел к выводу, что ноздря от АПС наиболее эффективная. К тому же в ней разделяются потоки забора воздуха в салон и вентиляции подкапотного пространства. Ноздря ставится без каких-либо дополнительных отверстий, но в моем случае она не плотно прилегала к капоту, поэтому щель с левой стороны замазал прозрачным герметиком, сейчас его уже пора обновить.

Припаянные крепежные «колодцы» накладки тоже сперва произвели нехорошее впечатление, но они до сих пор целы (хотя, накладка снималась и ставилась несколько десятков раз из-за проблем с промвалом, на ней однажды ехал рулон профлиста – никаких трещин). В большой подстаканник легко влезает объемная термокружка, 0,9 колы, рычаги ни сколько не мешают. Из доработок была бы полезна подсветка подстаканников, но уже привык на ощупь.
Не так давно поставил ручку КПП от 2107 (ее код 21070-1703088-10, есть такая с 01 на конце — это на 4-х ступенчатую коробку, разница только в рисунке — 4 или 5 передач). По началу, мне и со штатной было норм, но когда ехал в сервис без тормозов, на одном из светофоров шарик остался у меня в руке. Семерочная ручка больше штатной, плотно закручивается и удобно ложится в руку, так что рекомендую!

Также на боковые зеркала приклеил небольшие уголки на шарнирах. Теперь отлично видно, что под задними колесами, это полезно и при парковке в городе, и при езде по бездорожью. Сначала было непривычно и неудобно, но потом очень оценил!

От каких доработок отказался… Хотел ставить широкие пороги-ступеньки. Но поездив понял, что они мне пока не нужны. Экспедиционного багажника нет, машина без лифта, а закидывать и доставать груз из салона удобнее без них. Не знаю, задумано так было инженерами или это случайное стечение обстоятельств, но порог Нивы сразу от места соприкосновения с дверью уходит внутрь, а не выпирает как у пузотерок, собрав на себе еще кучу грязи. Поэтому выходя из машины зимой, даже если и заденешь кузов штаниной, не придется потом пол часа брюки чистить от жирной слякоти. Пороги-ступеньки будут только собирать на себе грязь и способствовать гниению кузова. К тому же, не получится пользоваться штатным домкратом, а он вполне себе мини Хай-Джек, когда машина по порог увязла.
Думал ставить подлокотник с ящичком для мелочей, но отказался от этой идеи по причине того, что частенько закидываю личные вещи, сумки с продуктами и т.д. на заднее сидение и достаю их не вылезая из машины, подлокотник тут будет лишним.
Хотел поставить руль чуть меньшего диаметра, т.к. штатное колесо для машины с ГУРом великовато, особенно, зимой, когда залезаешь в ватных штанах. Хотел что-то модное и брутальное типа MOMO, но цены на них бешеные, а китайские поделки не отвечают требованиям травмобезопасности, да и в вопросе с удобным вылетом так и не определился. В конце концов, нашел плюсы и в штатном руле, к которому привык: кнопка звукового сигнала на четыре спицы, срабатывает даже при нажатии на край из удобного положения рук, большое колесо способствует более четкому и точному рулению в ограниченных пространствах, да и при обрыве ремня ГУРа или отказе его насоса рулить большим колесом проще, пусть и выглядит оно убого. Да и ГАИ, и операторы техосмотра не придерутся, что руль нештатный. Думал обтянуть полоской кожи, или какую накладку поставить, но нет: когда застрянешь, и грязными лапками берешься за руль, штатное колесо легко протереть мокрой тряпочкой, и оно вновь станет чистым.
Стоимость всех этих доработок небольшая, но комфорта они Ниве прибавляют, так что рекомендую сделать в первую очередь!

Источник

Лада 4×4 3D ФХ-Фейхоа › Бортжурнал › Правильное усиление лонжеронов на ниве

Итак, продолжается восстановление и реставрация нивоводства для лайтовых покатух.В этой серии нашего триллера- усиление лонжеронов.

Но мы не собираемся пихать 33 колёса, да и внедрение этих лонжей дело не быстрое.Кроме того, родные хоть и неровно, но ещё дышат.Как это выражается? Если при вскрытии наружной стенки лонжерона:

…противоположная стенка жива, то лечение ещё возможно:

Начинаем. Проблемное место внутрянки между балкой и рулевым лучше усилить, пока вскрыто:

Потом изготавливаются «заглушки» из металла 2 мм взамен вырезанной трухи:

Которые наш параноидальный сварщик любит приваривать сплошным швом можно приварить стежками:

Хозяйке на заметку. Все, кто хоть раз обваривал лонжероны знает, что привариться к нижней кромке весьма проблематично. Слоистый пирог из равных пропорций тлена и ржавчины не понимает, зачем в него тыкают омеднённой проволокой 0,8мм и душат сварочной смесью злобных газов. Всячески сопротивляется и провариваться не хочет. Зачистить это в принципе можно, но тогда кромка практически изчезнет) Что делать?
Поможет только двойной виски шов. Первым мы выжигаем то, что вариться не может:

Читайте также:  Поделки в школу на выставку своими руками фото

Зачищаем, и при монтаже самой накладки-усилителя будет к чему её варить.Сварочный грунт 3М. Дорого, но оно того стоит:

Ну вот теперь собственно и сама железяка 4 мм встаёт на место :

Для позиционирования домика аморта есть специальный треугольник, такой же как на домике, просто совмести и вари:

Что собственно и исполняется:

Итог искрения и варки :

Потом шовный герметик:

Потом грунт, краска в цвет по настроению:

Антикор и жидкие подкрылки в три слоя с промежуточной сушкой:

С правой стороной было похуже, но сценарий тот же:

Итого потрачено:
Усилитель лонжеронов GTA — 4400р.
Гели, краски, смазки и прочие лубриканты — 1600
Работа- 10 т.р.\сторона
Впереди у нас замена морды, грустная замена лобового стекла и ещё много интересно-поучительного как не надо делать из практики маниакального воскрешения зомбонив.

Источник

Лада 4×4 3D НИОКР › Бортжурнал › Самое эффективное усиление чулка заднего моста Нивы*

*По моему личному мнению:)

И вот, собственно, отчёт о результате.
Но сначала немного мысленного эксперимента. Какие недостатки я вижу в общенародном способе усиления моста квадратной трубой? Во-первых, неокрашенная полость, собирающая грязь и развивающая коррозию. Во-вторых, это усиление работает только как распределитель нагрузки от пружины, а жёсткости самому чулку не добавляет. Вот почему:

Очевидно, что при деформации нижняя часть чулка растягивается, а верхняя незначительно сжимается. Получается, что сварные швы от усиления квадратной трубой находятся как раз на той высоте, где деформация происходит в основном в вертикальной плоскости, то есть действует на смещение и поперёк сварных швов — а значит шов не может эффективно противостоять деформации. Таким образом, чулок гнётся, а усиление почти нет, потому что жёсткость их соединения оставляет желать лучшего.
В случае же Т-образного усилителя сварные швы работают на разрыв, то есть максимально эффективно. Плюс к этому усиление всей площадью опирается на чулок, и нагрузка с чулка передаётся на усиление наиболее эффективно.
Но это всё моя теория, не подкреплённая никаким моделированием, поэтому можете исправлять неточности в комментариях.

Ну а теперь пора описать процесс работы.
Снял чулок с машины. По масляным пятнам видно, что справа что-то произошло с новым сальником (пробег около 5 тысяч). Также не был затянут сапун.

Первым делом покромсал все кронштейны и присмотрелся:

Чулок кривой, а значит придётся изобретать стапель и лекала. Стапель был получен приваркой петель к квадратной трубе, найденной под забором. Лекала — из уголка 75х75х8:

Цепи для крепление чулка на стапель не нашлось, был вынужден варить петли из проволоки 10 мм.

Конструкция получилась дико неустойчивая, при выпрямлении чулка были потрачены десятки матюгов. Но на приварку ножек время было решено не тратить.
После выпрямления расстояние между уголками стало совпадать со всех 4 сторон.
Затем были вырезаны усиления из балки 10. Для этого пришлось распилить её вдоль и изобрести шаблон (виден на фото выше). В результате получилась такая картина:

Далее были дополнительные два просмотра видео Андрея 69 об усилении чулка ради закрепления информации о преднатяге и комментарий с вопросом к anjey_osen. Но очко всё равно испытывало жим-жим от мысли, что после обварки мост станет кривым. Позвонил дядьке в Курск. Он мне сказал примерно следующее «поведёт и похрен, надпилишь усилитель до чулка, выпрямишь и пропил заваришь». После этих слов груз ответственности улетучился окончательно и произошла сварка. Преднатяг сделал на стапеле домкратом под яблоко редуктора. Величина — +5 миллиметров между верхними концами уголков (хотел 4, но чуть перекачал домкрат и было лениво переделывать). Прихватил усилители точками по краям и по центру. Затем добавил точек в промежутках и начал варить короткими швами. Старался держать температуру чулка, чтобы можно было удерживать руку в хозяйственной перчатке не отрывая. В итоге получилось вот что:

Что показали замеры после обварки? Всё-таки преднатяг был излишний — разница между верхом и низом уголка 2 мм. То есть, если бы я не поленился передомкратить на +4 мм сверху, всё было бы вообще идеально ровно. Мост стал ненамного тяжелее, точную цифру измерю, когда сниму редуктор.

Пока на этом всё, кронштейны под 4-link буду приваривать по месту, когда машина будет готова к установке моста.

Лада 4×4 3D 2002, двигатель бензиновый 1.7 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2011

Лада 4×4 2121 Нива, 2017

Лада 4×4 2121 Нива, 2016

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Комментарии 57

Вот это опера, читнул до конца =) у мну на сосиске манина обварил по верху П-профилем 80х60х4. шов чуть ниже середины, ну или родного шва. Со всем металлом сосисон ща весит порядка 1500, мож чуть больше. Мост на 235/85/16 погнуть пока особо не смог. Стоит вроде ровный. Напрягало изгибание именно по общему вектору вверх и назад, там как раз самое слабое место на ловле пенька или чегонить подобного. Ощущение напряга на резьбовой пластине в яблоке есть, при постановке редуктора очень тяжко попадается болтиками и долгий дроч с центровкой при закручивании, на стоке даже с кривыми чулками такой хрени нету.

«то есть действует на смещение и поперёк сварных швов — а значит шов не может эффективно противостоять деформации.»
Простите, а с чего шов догадается, что ему надо сопротивляться деформации, а не весь усилитель сверху (кто подсказал глупость, что шов не должен быть сплошным — опустим)?

Сварной шов соединяет усилитель и чулок, а значит передаёт всю нагрузку и, следовательно, подвержен деформациям. Я утверждаю, что нагрузке проще сместить этот самый шов, чем согнуть весь усилитель. Ну а то, что сварные швы являются источниками внутренних напряжений — это прописная истина, а не глупость. Но если это необходимо, вот ликбез по физике процесса: металл в сварной ванне при остывании сперва приобретает твёрдость (примерно при 1300 градусах), а затем, остывая до температуры окружающей среды, сжимается, тем самым стягивая к себе окружающий металл и деформируя его. Можно провести простейший эксперимент — взять полосу металла и наварить с одной стороны шов, после чего её загнёт дугой. То же самое будет, если варить сплошным швом усилитель к чулку. И даже сварка короткими стежками не поможет, потому как каждый из них всё равно будет деформировать участки вокруг себя.

:о))) мило:о)))
По данной логике, большие конструкции со сплошными швами будет деформировать… Как-же тогда живут мосты со сплошными продольными швами? И кто запрещает закрепить усилитель подобным образом (тем самым сделав полученный объём герметичным)?

про деформацию шва: поскольку шов находится в центре (ближе к оному) деформируемого объекта, то по простейшим геометрическим правилам, небольшая деформация шва приведёт к существенно большей деформации усилителя. Улавливаете ход мысли?
в то время как «Т»-усилитель (даже не изменяя его пропорции) достаточно вдавить по небольшому пятну контакта с мостом, дабы мост потерял исходную геометрию.
КМК, выводы очевидны.

А кто-то предлагал объёмный усилитель варить не по шву?:о)))

деформация, которая порождает ещё большую деформацию — просто бред.
=== это называется геометрия, а не шизофазия, попробуйте перенести объёмное воображение на плоскость — согните лист путём сжатия вдоль одной кромки, получите волну, и искривление листа будет тем больше, чем ближе к изогнутой кромке его рассматривать. А теперь попробуйте это преобразовать на объёмную модель, введите деформацию в шов, который находится в центре моста, и попробуйте представить что при этом удалённая от центра плоскость сохранит целостность:о))) если сможете подобное изобразить (без локального изменения в районе шва), то думаю нобелевка вам обеспечена:о))) А если деформация около шва будет локальной, то её и обсуждать нечего, геометрия моста сохранится.

Читайте также:  Схема светодиодный куб 4x4x4 своими руками

Чулок на усилитель воздействует прежде всего фланцем подшипника
===Это он вам сознался, или вы его убедили? По сути это ошибочное мнение, если изучить наиболее распространённые места и плоскости изгиба чулка.

а остальная труба растягивается снизу…
===А это был жёсткий приказ, который чулок обязан исполнять, под страхом смерти, и наверное исполнение он обязан производить только в вертикальной плоскости:о)))
Интересно, а кто-же запретить «т»-усилку при этом деформироваться, путём сжатия (форма? а кто ей скажет, что изгибающий вектор будет идеально направлен вдоль одной из плоскостей)?:о)))

Троллинг? Хотя да, проще всё свалить на шизофазию, не заглянув в профиль:о)))

И что я должен был увидеть в профиле?

Дружище, если бы ты пришёл сюда рассказать про трофи-рейды, я бы с интересом почитал, но ты пришёл описать деформацию составной конструкции усиленного чулка при помощи «простейшей геометрии» и «воображения на плоскости». Просто загугли виды деформации и ты узнаешь, что существует ещё «деформация сдвига», которая и будет на шве усилителя, расположенном поверх заводского шва чулка.

Я уже не знаю, как тебе объяснить. Представь себе, что нужно пройти по трубе. Попробуй вместо того, чтобы идти по центру трубы, ставить ноги ближе к краю. Улавливаешь? Таким способом можно с размаху приземлить яйца на трубу, потому что ноги соскользнут. Примерно то же самое будет с бедным усилителем, который приварен по заводскому шву — он соскользнёт, когда нагрузка на шов превысит его предел упругости.

Как гнутся чулки я прекрасно представляю, потому что знаю как и куда приложены силы. И чулки гнутся от того, что нижняя сторона под чашкой пружины подвергается деформации растяжения, потому что растянуть кристаллическую структуру металла легче, чем сжать.

А твой вариант усиления я посмотрел и вот, что я скажу: слабое место как раз возле фланца — усилитель там минимальный и приварен не над осью нагрузки (это я про вертикальные стенки усилителя).

Больше ничего писать не стану, у меня отвращение к невежеству, не хочу больше негатив испытывать.

Классика, как она есть:о)))
Закончились аргументы, переходим на личности?

Деформация сдвига говоришь, ок. Как на счёт оценки площади поверхности, по которой должна произойти деформация сдвига? И исходя из площади представить, хотя-бы порядок величины нагрузки, которая сможет произвести озвученную тобой деформацию сдвига, при длине шва, почти в половину ширины моста?
Усилитель соскользёт… забавное предположение:о))) представляешь какое усилие надо приложить для разрушения шва или для его пластической деформации (что станет с другими узлами)?

«Как гнутся чулки я прекрасно представляю, потому что знаю как и куда приложены силы.»
Судя по твоему усилению моста, не очень, поскольку одно из мест самой распространённой деформации моста ты оставил без усиления: мосты часто гнут по середине, в горизонтальной плоскости; именно здесь (скорее всего) и погнётся твой мост. Обсуждать массу применённого тобой усилителя, даже не предлагаю:о)))

«потому что растянуть кристаллическую структуру металла легче, чем сжать.»
Кто-же будет оспаривать пример по сжатию/растяжению бруска:о))) А давай рассмотрим пример сжатия/растяжения листового металла, вдоль его кромки;о))) Вот чтобы совсем наглядно: возьми кусок фольги и попробуй его деформировать путём растяжения, а потом попробуй сжать. В каком случае потребуется большее воздействие? Именно для этого ты сам-же и применил половину двутавра (по факту увеличение прочности на сжатие, путём увеличения толщины кромки).

«А твой вариант усиления я посмотрел и вот, что я скажу: слабое место как раз возле фланца»
Нет, там он не погнётся, поскольку сам фланец имеет большую толщину металла, а рычаг воздействующего изгибающего момента в этом месте слишком мал.

Невежество, так невежество, это лишь тобою навешенный ярлык, не более:о)))

ЗЫ я много чего могу рассказать, и про трофи, и про ралли, и про постройку автомобилей с нуля (да, этого нет в бж), только смысл, когда оппонент не слушает, а лишь с пеной у рта отбивает заученные основы, не сильно умея использовать их в реальности? Согласен я лишь в одном, безоговорочно, смысла для дальнейшей дискуссии я не наблюдаю.

1. Если ты не заметил, то я с первого ответа намекаю, что ТЫ недостаточно образован, так что переход на личности — не новость.
2. Чтобы у меня закончились аргументы — опровергни хотя бы один из предыдущих (не сможешь, так как там непоколебимые факты).
3. Вся твоя точка зрения по усилению разбивается о результаты моделирования, на которые есть ссылка в начале моей записи — www.drive2.ru/b/2695182/.
4. Ты читал невнимательно — я не трофист и не бьюсь об пеньки, поэтому я выбрал максимальное усиление ДЛЯ СКАЧЕК ПО КОЧКАМ. Плюс смотри, какая у меня сзади подвеска — я плечо силы между подшипником полуоси и кронштейном нижней тяги максимально укоротил. Масса усилителя в той же статье, я свои не взвешивал, если дружишь с физикой — можешь посчитать сам.
5. Ты всё на своём стоишь? Какая кромка листа?! Очнись, нет в усиленном мосту никаких кромок, у меня там труба и балка, у тебя труба и п-профиль.
6. Клоунский смайл, который ты везде суёшь, тебе очень идёт и хорошо передаёт собеседнику представление об оппоненте.
7. Так, ты трофист, раллист, гаражный автопроизводитель, всё? Видимо, понял, что одним своим БЖ меня не убедить. Прекрасно. Вот, что я по этому поводу скажу: помнишь популярные фильмы про кунг-фу? Там часто желающего обучаться заставляют подметать полы. Так вот подметание полов не делает тебя мастером кунг-фу, как и постройка драндулетов в гараже, которых нет в БЖ (стыдно показать что ли?), не делает тебя кандидатом технических наук и не делает любые твои опусы истиной в последней инстанции. Просто ещё раз повторю — ты недостаточно образован, чтобы спорить со мной здесь.
8. Ты попущен. Смойся уже.

О, звукооператор? Дам наводку — в ближайшее время собираюсь опубликовать в БЖ ланса запись про замену штатной акустики — можешь прийти и профессионально меня пообсирать.
Мне даже читать уже лень.
Вопрос про массу: метр балки №10 по ГОСТу весит 9,46 кг. У меня усилители длиной не более 60 см, значит 60 см балки распилены вдоль надвое и удалены лишние углы. Получается, что суммарная масса не превышает 5,5 кг на оба усилителя. Конечно, лишние 5,5 кг неподрессоренной массы сделают разницу. Завтра же отпилю их нафик. И колёса заодно поставлю от волги 14″ с низким профилем, а то они тоже сильно неподрессоренную массу увеличивают. Хорошо хоть, что кронштейн панары у меня отпилен, а то вообще невозможно было бы ездить.

Проблема в одном, в звуке я не собирал технику, которая выигрывала ЧР, ТР, Ладогу, по этому и не лезу в ту стезю.

Это не лень читать, это банальная глупость вытекающая из чрезмерной самоуверенности, а самокритичность порой ускоряет развитие, но это не ваша история. Да и правда, что это я, не мне же потом мучаться от ошибок описанных выше под флагом «самое эффективное усиление…», а кто поведётся и сделает аналогичные ошибки, будет уроком для других.

Ох, да ты даже мои эмоции понимаешь лучше меня, спасибо за обучение, добрый самаритянин.

Источник

admin
Делаю сам