Как утеплить фасад технофас своими руками

Инструкция по монтажу плит ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ

Теплоизоляционные плиты ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ используются в малоэтажном строительстве, высота их применения не более 10 м. Большой плюс материала в том, что установить его можно своими руками без специальных знаний и навыков. Например, по этой инструкции.

Для монтажа вам понадобятся клеевые и штукатурно-клеевые смеси ТЕХНОНИКОЛЬ, а также набор следующих инструментов:

1. Подготовка поверхности к монтажу.

В новом доме кирпичные кладки и минеральные штукатурки должны быть выдержаны не менее 28 дней, бетонные поверхности — не менее 3 месяцев.

2. Проверка несущей и впитывающей способности основания.

3. Установка опоры первого ряда теплоизоляции.

Используйте один из методов установки первого ряда теплоизоляционных плит.

— Метод стартового профиля

Разметьте верхнюю границу цоколя, используя нивелир с геодезической рейкой или гидроуровень. Установите опорный цокольный профиль строго по линии разметки.

Неровности стены в местах крепления профиля компенсируйте подкладками. Шаг крепления не выше 30 см. Стыкуйте цокольный профиль без нахлёстов. Полки стыкуемых профилей дополнительно зафиксируйте пластиковой клипсой. Оставляйте зазор между профилями 2-3 мм.

При формировании углов также используйте цельный профиль. Для этого вырежьте с внутренней стороны профиля сектор и оставьте целым внешнее ребро.

В этом способе теплоизоляционные плиты ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ нужно установить на всю ширину стартового профиля. Зазор между цокольным профилем и стеной фасада заделайте монтажной пеной после монтажа теплоизоляции.

— Метод конверта по вспомогательной рейке.

В этом методе вместо цокольного профиля используется временная опора (брус или профиль для перегородок), которая удаляется после окончания монтажа плит.

Установите опорные элементы по линии разметки встык с зазором 2–3 мм.

Приклейте вдоль опорного элемента к фасаду 100 мм стеклосетки шириной 200 мм + толщина утеплителя. Заверните свободную часть сетки и прикрепите ее на утеплитель при формировании базового штукатурного слоя.

4. Подготовка клеевой смеси.

Для крепления теплоизоляционных плит из каменной ваты ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ к основанию используйте клеевые и штукатурно-клеевые смеси ТЕХНОНИКОЛЬ.

5. Приклеивание плит.

Перед нанесением клеевого состава, аккуратно вырежьте неволокнистые элементы с поверхности утеплителя, если таковые имеются.

Сделайте лицевой ту часть утеплителя, которую имеет более гладкую и ровную сторону. Наносите клеевой состав с противоположной поверхности.

Нанесите на утеплитель клеевой состав, вдавите и разотрите его ровным краем стальной терки по всей поверхности. Так вы подготовите поверхность утеплителя.

Нанесите основной слой клеевого состава на всю поверхность предварительно подготовленной плиты, отступая от края на 20 — 300 мм. Используйте для нанесения стальную зубчатую терку с размером зубцов 10–12 мм.

6. Установка плит ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ.

7. Дюбелирование.

Этот этап можно выполнять не ранее, чем через 24 часа после монтажа плит и после полного схватывания раствора.

При правильном укреплении дюбелей их головки должны быть в одной плоскости с минеральной ватой (не выступать и не быть вдавленными).

8. Завершение работ по монтажу теплоизоляции.

После монтажа теплоизоляционных плит необходимо установить армированную сетку, выбрать устройство декоративного слоя, прикрепить дополнительные элементы на фасаде.

Готово! Немного усилий, и вы сделали свой дом намного более энергоэффективным. Теперь вы будете сохранять больше тепла внутри дома и сократите расходы на отопление.

Источник

Штукатурный фасад с утеплением минплитой ТЕХНОФАС Оптима

Стоит отметить, что именно по этой причине существует огромное разнообразие видов облицовки здания. В данной публикации мы рассмотрим фасад со штукатурным слоем.

Изучать систему мы будем на примере новостройки по улице Ленинского комсомола.

По сравнению с другими, теплоизолированный фасад со штукатурным слоем обладает следующими преимуществами:

1. Возможность устройства различных архитектурных форм;

2. Безремонтный срок службы 25 лет;

3. Возможность применять на любых основаниях;

4. Высокий коэффициент теплотехнической однородности (нет мостиков холода).

Если рассматривать штукатурную фасадную систему с лицевой стороны, то она состоит из следующих материалов:

— базовый армирующий слой;

— плиты из каменной ваты Технофас Оптима ;

— клей для теплоизоляционных плит;

Какие бы материалы не использовались, качественный монтаж можно сделать только при наличии прочного каркаса лесов.

Когда речь идёт о многоэтажном строительстве, переставлять конструкцию сложно. Поэтому важно сразу же выстроить леса так, как положено.

При этом необходимо учесть все особенности архитектуры здания.

Расстояние от передней кромки каркаса лесов до закреплённого утеплителя должно быть таким, чтобы можно было пропустить плиту каменной ваты по ширине.

Также данная конструкция должна быть выстроена таким образом, чтобы у специалистов не возникало трудностей при работе со штукатурными инструментами.

У них должен быть беспрепятственный доступ к любому месту обрабатываемой поверхности.

Для безопасности людей рабочие площадки на лесах должны иметь:

— расстояние до другой рабочей площадки по высоте от 200 см до 230 см;

— ширину от 80 см до 120 см;

Хотя вместо лесов можно работать и на специальном кране, как это делают фасадчики компании «Фронтон».

Применение данного оборудования значительно сокращает время проводимых работ.

Кроме того, на таком кране намного безопаснее находиться.

После того, как площадка для работы будет полностью готова, можно приступать непосредственно к теплоизоляции фасада. Однако прежде, чем начать монтаж системы утепления, следует проследить за тем, чтобы были заполнены все оконные и дверные проёмы.

Этот материал производится на основе горных пород базальтовой группы с добавлением низкофенольного связующего.

Плиты ТЕХНОФАС ОПТИМА прекрасно подходят в качестве тепло-, звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из штукатурки как для гражданского, так промышленного строительства.

При применении плит ТЕХНОФАС ОПТИМА в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из штукатурки нет никаких ограничений по высоте.

Однако есть нюансы при хранении материала.

Открывать упаковку нужно непосредственно перед работой.

В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.

Транспортирование плит ТЕХНОФАС ОПТИМА производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Точно так же, как и их хранение

Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.

Если все вышеизложенные условия соблюдены, то ТЕХНОФАС ОПТИМА сохраняет все свои качественные преимущества. А именно такие, как:

Всего в упаковке 6 плит каменной ваты. Это значит, что Вы ею сможете утеплить поверхность площадью 4,3 м2.

Плотность ТЕХНОФАС ОПТИМА составляет 130 кг/м3.

Это идеальный показатель для утепления стен мокрым способом ( именно так строители между собой называют описываемую нами технологию).

Дело в том, что в данном случае утеплитель выполняет несущую функцию.

Если использовать материал более низкой плотности, она может расслоиться под весом отделки.

Процесс, конечно трудоёмкий и сложный, но с вышеизложенной инструкцией его вполне можно сделать и своими силами.

Источник

укладка

Технофас ЭФФЕКТ

Производитель	ТехноНИКОЛЬ
Тип	базальт
Количество	5
Длина	1200
Ширина	600
Толщина	50
Размер	3.6
Объем	0.1728
Плотность	131-159 кг/м 3
Форма утеплителя	Плиты

Утепление Технофасом

Чтобы фасад получился максимально утепленным и красивым, очень важно, чтобы технология утепления фасадов полностью соблюдалась. Все материалы были качественными и соответствовали своему назначению: клей должен быть предназначен именно для минераловатных плит, стеклосетка нужной плотности и прочности, дюбеля нужного размера и соответствовали основанию (кирпич, пустотелый кирпич, бетон).

Теплоизоляция фасада под штукатурку

Подготовка фасада к утеплению.

Если выполняется ремонт или реставрация фасада, то его поверхность следует очистить от старой штукатурки, устранить дефекты – трещины и т.п. Как старый, так и новый фасад следует обязательно очистить от пыли и грязи, которые неизбежно появляются на его поверхности. Далее поверхность фасада грунтуют. После этого следует полностью дождаться высыхания грунтовки. В зависимости от температуры воздуха это занимает от 4-х до 24-х часов.

Монтаж утеплителя.

Следующим после грунтования этапом является непосредственно монтаж утеплителя Технофас, или его аналога, например такого материала, как утеплитель ИЗОФАС. На каждую пииту утеплителя наносят слой клеевого состава (для приклеивания минераловатных плит), а затем приклеивают плиты к поверхности. Плиты следует клеить в шахматном порядке, таким образом, чтобы центр плиты высшего и низшего ряда приходился на место стыковки плит в ряду между ними. Также следует сделать выпуски на внешних углах здания на толщину используемых Вами плит, чтобы в последствие сделать перевязку при монтаже плит на стену «за углом». После того, как клеевой состав между стеной и плитами высохнет (обычно это 24 часа) следует закрепить утеплитель фасадными дюбелями. В отдельных случаях допускается дюбеление плит до высыхания клея, например, при монтаже на потолки. При выборе фасадных дюбелей следует учитывать то, из какого материала выполнен фасад, так как, дюбеля для пустотелого кирпича отличаются от аналогов для обычного кирпича и для бетона.

Нанесение армирующего и выравнивающего слоев.

Вслед за дюбелением наносят армирующий слой, который состоит из стеклосетки и клеевого состава. Очень важно наносить армирующий слой правильно, а не быстро, чтобы максимально защитить фасад от возможных механических воздействий, например, ударов. Правильное нанесение армирующего производится следующим образом: сначала на поверхность плит наносят клей, а затем в него утапливают сетку. Нахлест с каждой стороны сетки должен составлять 10 см. После этого необходимо дать армировочному слою «отстояться». В идеале на это следует выделить 3-4 дня, чтобы штукатурка набрала крепость. Далее наносят выравнивающий слой из фасадной штукатурки. Цель нанесения этого слоя сделать поверхность фасада максимально гладкой и ровной, скрыть все места стыков плит.

Нанесение декоративно-отделочного слоя.

На сегодняшний день, при отделке фасадов достаточно широкое распространение получили различные типы декоративных штукатурок – короед, барашек и т.п. При их выборе следует учитывать на какой основе они произведены и размер зерна. Самыми долговечными и эстетически красивыми (благодаря тому, что самоочищаются под дождем) являются силиконовые декоративные штукатурки. Размер зерна это размер инородных «шариков» в смеси, от которых зависит внешний вид будущего фасада. Также следует учесть, что необходимо использовать грунтовку и декоративную штукатурку от одного производителя, чтобы обеспечить максимальную совместимость материалов.

Перед нанесением декоративной штукатурки фасад грунтуют. Затем следует дождаться полного высыхания грунтовки (4-24 часа), а затем непосредственно наносят декоративные смеси. Если Вы выбрали не окрашенную смесь (без цветового сегмента), то необходимо дополнительно окрасить фасад.

Правильно утепление, это не только комфорт в здании, но еще и красота фасада!

Источник

Технология утепления мокрый фасад: разбираемся с тонкостями такой методики утепления

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Технология утепления мокрый фасад

Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Технология позволяет и утеплить, и декоративно отделать фасад здания

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

7 – декоративная штукатурная отделка фасада.

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Как выбрать утеплитель?

Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

Наименование параметров	«ROCKWOOL ФАСАД БАТТС»	«Baswool Фасад»	«Izovol Ф-120»	«Технониколь Технофас»
Иллюстрация
Плотность материала, кг/м³	130	135-175	120	136-159
Предел прочности, кПа, не менее
— на сжатие при 10% деформации	45	45	42	45
— на расслоение	15	15	17	15
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
— расчетная при t = 10 °С	0,037	0,038	0,034	0,037
— расчетная при t = 25 °С	0,039	0,040	0,036	0,038
-эксплуатационная при условиях «А»	0,040	0,045	0,038	0,040
— эксплуатационная при условиях «Б»	0,042	0,048	0,040	0,042
Группа горючести	НГ	НГ	НГ	НГ
Класс пожаробезопасности	КМ0	—	—	—
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее	0,3	0,31	0,3	0,3
Влагопоглощение по объему при частичном погружении	не более 1%	не более 1%	не более 1%	не более 1%
Размеры плиты, мм
— длина и ширина	1000×600	1200 ×600	1000 ×600	1000 ×500 1200×600
— толщина плиты	25, от 30 до 180	от 40 до 160	от 40 до 200	от 40 до 150

Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.

Как определить необходимую толщину утеплителя?

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.

Плиты для фасадных работ могут иметь различную толщину

Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.

Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.

Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.

Карта-схема с нормированными значениями термического сопротивления строительных конструкций

Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.

Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»

Расчёт проводится в такой последовательности:

Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.

Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.

Какие еще материалы и комплектующие потребуются?

Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».

Материалы и комплектующие, необходимые для утепления по технологии «мокрого фасада»

1 — стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.

2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.

3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:

— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;

— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;

— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.

Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.

На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.

4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.

— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².

— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².

5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.

Различные виды клеевых составов для утеплительных работ

Существует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.

Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².

6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.

7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).

Дюбель-«грибок» с металлическим распорным гвоздем и термоголовкой

Предпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».

Средний расход – 6 шт/м².

8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.

Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².

9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.

9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.

ПВХ-уголок с полосами армирующей сетки

Расход – по реальной суммарной длине всех углов.

10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².

11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.

12 – фасадная краска.

Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.

Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.

Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.

Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.

Нужна помощь определении площадей сложных фигур?

Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей , поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.

Калькулятор расчета количества необходимых материалов

Проведение работ по технологии «мокрого фасада»

Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.

Подготовка поверхности стен к утеплительным работам

При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.

Очистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.

Впрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.

Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.

Монтаж цокольного профиля

Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».

Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.

Схема крепления цокольного профиля

Про виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.

Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.

На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.

В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.

Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.

Монтаж утеплительных плит

Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.

В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.

Клеевой состав разводится в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией

Не следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.

Клей на плиты может накладывать несколькими способами.

И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:

— вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.

— затем наносится необходимое количество состава.

В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.

Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.

При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!

Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.

Особого внимания требует примыкания плит к откосам.

Такое расположение плит относительно краев откосов обязательно приведет к трещинам

Как бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.

Этот вопрос решается вставками по углам проема

Раскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.

В ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.

Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.

Рекомендуемая схема расположения дюбелей-«грибков»

На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.

Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.

Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.

Нанесение базового армированного штукатурного слоя

Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.

На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7 мм.

Примерная схема армирования откосов

Обязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.

Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.

— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).

— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.

— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.

— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.

Утапливание армирующей сетки в слой штукатурки

— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.

— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.

Подрезка излишков армирующей сетки

Важно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.

Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.

При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.

Затирка базового штукатурного слоя

После того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.

Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.

Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.

Работы завершаются нанесением декоративной штукатурки или фасадной краски

И в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».

Видео: утепление по технологии «мокрого фасада»

Источник