Новое в блогах
ФИАТ-ДОБЛО, первые морозы
Ну, вот я и прошел первое ТО на своем ФИАТе-ДОБЛО. На спидометре тринадцать с половиной тысяч… Вообще-то, периодичность обслуживания составляет пятнадцать тысяч км., но у меня уровень масла подошел к отметке «min», а подлить было нечего: «фиаты» на заводе заправляют какой-то «Селенией», которой у нас днем с огнем… А подливать другое масло побоялся. Кто знает…
В общем, поехал на сервис. Вопреки ожиданию, записываться на очередь не пришлось, приняли на следующий день. Заменили масло, заменили салонный фильтр что-то сделали еще… Всего на сумму в шесть тысяч рублей.
Масло залили «Тоталь-кварц». По телефону, когда записывался, сказали, что зальют «Шелл-Хеликс», дескать, оно качественнее «Селении», а залили «Тоталь». Это как-то сразу насторожило: что же это за специалисты, которые сами не знают, что льют. Но выбора не было.
До Нового года ездил без проблем, правда, и зимы настоящей не было, температура устойчиво держалась на отметке выше нуля. Один раз, правда, на даче, случились ночные заморозки, и примерзла боковая сдвижная дверь. Пришлось посильнее рвануть… Ручка замка хлипенькая, да и дверь… но ничего, пронесло.
Заметно вырос расход топлива. Если раньше он был в пределах 6,9 – 7,9 литров на сто километров, то теперь стал 8,5. С чем это связанно – не знаю, тем более, что летом ездил в бесконечных пробках, на первой-второй передачах, а в конце осени и зимой дорога стала свободнее, и ниже сотни спидометр не показывал. На станции сказали, что это нормально. А вот в наступившие сильные морозы расход топлива, в общем-то, стал соответствовать заявленному: по городу 9,7 литров на сотню. Сильно обмерзают стекла, прямо льдом покрываются изнутри, особенно, на большой скорости.
Заменил резину. Поставил зимнюю, без шипов. Якобы – на «липучках».Обошлось мне это счастье в двадцать две с половиной тысячи: я поменял и колесные диски. То есть, смонтировал резину на диски, чтобы не перебортовывать ее каждый год.
После Нового года, во второй половине января, ударили морозы. Сразу скажу: при минус пятнадцати мотор завелся буквально с пол-оборота. Это при том, что машина больше недели стояла под окном. При температуре минус 8 заводилась не сразу, а за два-три оборота коленвала, при пятнадцати завелась сразу. Но. Замерз замок задней двери, и открывался только при полном прогреве всего салона. Я обратился на СТО… Но это еще не все. Решил помыть машину, так как ездил по КАДу, а там каша из соленого песка и снега. Поехал на мойку, на АЗС «Несте», и тут обнаружилась течь в салоне. Текла вода из-под верхнего уплотнителя лобового стекла, да как текла! Как из решета! Нечто подобное было в начале девяностых: я купил убитый ЕрАЗ, восстановил его и на нем занимался извозом. Так вот, там по всему периметру кузова текло в дождь, а особенно на панель из-под верхней кромки лобового стекла. Некачественная сборка, крыша была приварена несколькими точками. Ну, это я тогда исправил, уплотнил, загерметизировал.
И в «Соболе» доставала меня течь: текло в углу задней кабины, там, оказывается, была трещина в крыше. Ну, я залепил ее герметиком, сверху стянул липкой лентой. Что и как герметизировать в ФИАТе – убейте, не пойму! Стыков на крыше практически нет, что там и как течет – не понятно. Так вот, обратился на СТО, к дилеру, есть такой у нас, в СПб, салон «Гриффин». Мастер (следовало бы это слово взять в кавычки!) посмотрел, покрутил ключ в замке, подергал дверь, глубокомысленно покачал головой и оформил заявку, предупредив, что «диагностика платная». Какая тут «диагностика». Ну, ладно, платная, так платная. Оставил я машину и поехал домой. Через два часа звонок: машина готова. Еду в салон и думаю: машина готова, значит, выгнали на улицу, а там минус пятнадцать, пока приеду, машина остынет, и увидим, что они сделали, замерзает ли замок?
Увы, специалисты оказались хитрее меня. Они держали машину в помещении. И выгнали в тот самый момент, когда я приехал. Естественно, дверь открывалась. На вопрос: в чем была причина, мастер принялся долго и витиевато объяснять, что-де, влага попадает, и замки, мол, надо сушить и смазывать… Насчет течи в салоне сказал, что это, мол, конденсат скапливается, это – нормально. Я попросил зеркало, посмотреть – действительно ли я так глупо выгляжу, что мне можно «впаривать» такую туфту. Он не понял и искренне обиделся.
Ну, ладно, я уплатил «за диагностику» и поехал домой. На следующий день замок замерз снова. И как в насмешку, позвонили из салона, и бархатный женский голосок прошелестел о желании салона узнать – доволен ли клиент обслуживанием? Я ответил, что не просто недоволен, а недоволен в квадрате, ибо назвать это обслуживанием может только человек, начисто лишенный воображения. Бархатный голосок долго раскланивался и благодарил «за ответ».
Вот такая вот новая машина, да еще и иномарка. За много лет автомобильной жизни не припомню случая, чтобы замерзали замки. Бывало, ломались, клинили, разбалтывались, но чтобы замерзать. Я бы лучше «Соболя» купил, с замками возиться. Ведь одно из условий, поставленных семейством против «Соболя», как раз и были не надежные дверные замки.
Вот такте дела. Сказать, что я в расстройстве, значит – не сказать ничего. Я просто не нахожу себе места. Если таковы хваленные иномарки, то чего тогда все охаивают отечественный автопром? Чем иномарки лучше наших «Жигулей». Ездил я и на «Жигулях», и не помню, чтобы с замками были проблемы, да и крыша не текла.
Источник
Шумоизоляция Fiat Doblo 2005
Инструменты:
Расходные материалы:
Примечание: для проведения полной шумоизоляции автомобиля, необходимо будет демонтировать все сидения в автомобиле, снять все дверные карты, а также покрытие крыши и напольное покрытие.
Описание:
Шумоизоляция крышки капота.
1. Откройте капот.
2. Очистите крышку капота от накопившейся грязи и пыли сначала спиртосодержащим средством, чтобы максимально качественно очистить поверхность, затем протрите чистой ветошью. После очистки, заново обработайте поверхность спиртосодержащим средством и дождитесь высыхания поверхности.
3. Немного нагрейте поверхность феном.
4. Наклейте шумо и вибро изоляцию.
5. Разровняйте наклеенный материал малярным валиком.
6. Установите шумоизоляцию капота.
Шумоизоляция дверей.
1. Открыть двери автомобиля.
2. Открутите саморезы по периметру дверной карты (4 штуки).
3. Далее откручиваем решетку под динамик (внутри есть еще один саморез).
4. Далее откручиваем саморез под ручкой открывания двери и снимаем чашечку.
Примечание: если в машине установлены стеклоподъемники «весельного типа», необходимо достать скобу, фиксирующую ручку двери.
6. С любой стороны поддеваем дверную карту, чтобы вытащить первый пистон. Далее по контуру вытаскиваем пистоны крепления и полностью снимаем дверную карту.
7. Очищаем все доступные поверхности от заводской пленки и накопившейся пыли и грязи сначала спиртосодержащим средством, чтобы пленка легче снималась, затем протрите поверхность чистой ветошью. После очистки, заново обработайте поверхность спиртосодержащим средством и дождитесь высыхания поверхности.
Примечание: при очистке внутренней поверхности, постарайтесь сохранить штатную изоляцию, она понадобится нам в качестве шаблона для вырезания из битопласта внутренней оклейки дверей.
8. Немного нагреваем внутреннюю часть двери строительным феном.
9. Приклеиваем шумоизоляцию сначала на внутреннюю часть двери, затем на внешнюю часть двери.
Оклейка задней правой двери 
Оклейка задней левой двери 
10. Прижимаем и прокатываем малярным валиком шумоизоляцию везде, где возможно.
11. Далее необходимо заклеить отверстие на внутренней стороне двери. Необходимо оставить только место под динамик.
12. В обратном порядке ставим обшивку на место.
Примечание: конструкция и процесс шумоизоляции передних дверей одинаков. Задние двери отличаются только меньшим количеством отверстий в металле для оклейки внешней части двери.
Шумоизоляция двери багажного отделения.
1. Откройте двери багажника.
2. Демонтируйте дверные карты.
3. Очистите поверхности от старой пленки сначала спиртосодержащим средством, чтобы пленка легче снималась, затем протрите поверхность чистой ветошью. После очистки, заново обработайте поверхность спиртосодержащим средством и дождитесь высыхания поверхности.
4. Немного нагрейте внутреннюю часть дверей строительным феном для лучшей фиксации материала.
5. Оклейте наружную часть дверей багажника шумо и выбро изоляцией.
6. Прижимаем и прокатываем малярным валиком шумо и вибро изоляцию везде, где возможно.
7. Демонтируйте пластиковое крепление задних боковин кузова.
8. Очистите поверхности от пыли сначала спиртосодержащим средством, затем протрите поверхность чистой ветошью. После очистки, заново обработайте поверхность спиртосодержащим средством и дождитесь высыхания поверхности.
9. Наклейте шумо и вибро изоляцию.
Задние боковины кузова 
10. Прижимаем и прокатываем малярным валиком шумоизоляцию везде, где возможно.
11. Произведите сбор дверных карт багажного отделения, а также задних боковин кузова в обратном порядке.
Шумоизоляция крыши.
1. Откручиваем козырьки.
2. Снимаем светильник, для этого просто подденьте его отверткой.
3. Откручиваем боковые ручки.
4. Откручиваем шестигранником дополнительный стоп-сигнал.
5. Вынимаем пластиковые пистоны.
6. Снимаем уплотнитель с дверных проемов и пластик с передних стоек (крепится пластик стоек просто на зажимах).
7. Очищаем поверхность крыши от пыли сначала спиртосодержащим средством, затем протрите поверхность чистой ветошью. После очистки, заново обработайте поверхность спиртосодержащим средством и дождитесь высыхания поверхности..
8. Немного подогреваем поверхность строительным феном для лучшей фиксации.
9. Приклеиваем шумоизоляцию.
Примечание: на крышу потребуется 2 листа вибропласта и 2 куска СПЛЭНа, чтобы полностью закрыть крышу.
10. Собираем крышу в обратном порядке.
Шумоизоляция пола в салоне.
1. Демонтируем кресла.
Примечание: спинку заднего сидения снимать нет необходимости.
2. Снимаем покрытие пола.
3. Очищаем места где могла скопится грязь и пыль сначала спиртосодержащим средством, затем протрите поверхности чистой ветошью. После очистки, заново обработайте поверхности спиртосодержащим средством и дождитесь высыхания поверхности.
4. Немного подогреваем поверхность строительным феном для лучшей фиксации.
5. Приступаем к оклейке пола шумо и вибро изоляцией.
Примечание: ориентировочно может понадобиться 4 листа шумо и вибро изоляции, а также 1 лист на оклейку казнизов, тоннеля над выхлопной системой.
6. Прижимаем и прокатываем малярным валиком шумоизоляцию везде, где возможно
7. Затем оклеиваем поверхность под задними сидениями.
Примечание: не забудьте вырезать отверстие под бензонасос.
8. Прижимаем и прокатываем малярным валиком шумо и вибро изоляцию.
9. Немного подогреваем поверхность строительным феном для лучшей фиксации.
10. Оклеиваем задние арки шумо и вибро изоляцией.
11. Прижимаем и прокатываем малярным валиком приклеенную поверхность.
12. Устанавливаем все на свои места в обратном снятию порядке.
Источник
