Как утеплить салон микроавтобуса своими руками

Как утеплить салон микроавтобуса своими руками

Низ затягиваем до конца коробки.

А от штанов с трубой пожара не будет?

Туфта брезентуха, на пару поездок по трассе ее хватает

особо по зимнику ее рвет. Я низ приделал два алюминиевых листа 2мм. Отлично скользит по целяку и снежной колее. Уже вторая зима.

Брезента действительно на месяц хватает.

где такие листы прикупить?на строительном?

я использовал листы от стеновых блоков, разборного домика

такие листы щас поблизости нигде не найти, а в продаже они очень дорогие (лист 7

9тыр.)
Можно поискать в таких местах где брошенный в/ч над Владимировкой. Хотя и там побывали охотники за цветметом.

От выхлопной трубы брезент по дальше.

посоветуйте пожалуйста. у меня, хайс 106 кузов, 1 KZ. как быть с воздухозаборником турбины?

Отверстие в корпусе воздушнова фильтра и патрубок к отсеку

Подогрев диз топлива какой посоветуйте не дорогой Российский?

Интересна ли машина? Хайс 94г супер кастомс северный вариант 2акб шторка на радиатор не люкатый механическая кпп хорошее тех.состояние.300 оцениваю

Хайс супер GL 2001г. 10 мест северный вар. багажник,в поряде. 280тыр. Сравни.

А ты случаем не Эльдиканский?

Я городской,машина в такси не участвовала.

Если с турбиной дизель нужен теплый воздух?откуда брать?

Вопрос ведь актуален!! При минус 40-55С как сделать так чтоб

забор воздуха шел из под капота на Хайсах. С капотниками то все просто. А на хайсах как это дело приделать. там уж больно много надо дорабатывать или двигаетль не должен сапунить даже при минус 55 при длительной поездке?? Ведь турбину запороть недолго так. Вопрос «Северу 14» прежде всего адресовал бы. делитесь опытом.патрубок к корпусу возд фильтра от чего лучше подбирать??

Cевер привет.че людей учишь уму разуму.

ИСТАНА.вещь.купил(заказал на экзисте)родную пластиковую броню дополнение к родной металической закрывает все состоит из 4-х частей и на пластике утиплитель приклеен получается идвига и коробка закрыта наглухо.кому надо могу заказать или сами кода деталей позже скину.

будем ждать советов

как насчет забора воздуха?

забор воздуха переделать большая проблема??

Источник

Как сохранить тепло в автомобиле? Все способы утеплить авто.

Сегодня расскажу о нескольких способах, которые помогут сохранить или добавить тепла зимой в салон Вашего автомобиля. Утеплить авто можно достаточно дешево и вполне реально всё выполнить своими руками

Первым делом необходимо упомянуть саму печку, ведь в первую очередь именно от неё зависит, насколько тепло будет в салоне автомобиля. Как правильно её настраивать в холода я уже рассказывал. Но что бы радиатор печки отдавал тепло, в него нужно подать горячий антифриз. Уже от сюда становиться понятно, что в системе охлаждения ни в коем случае не должно быть воздуха, а уж тем более течей. Все эти проблемы могут являться причиной теплого воздуха в салоне авто зимой. О проблемах с системой отопления я тоже рассказывал в ЭТОЙ статье (проблемы с печным радиатором, корпусом печки, моторчиком печки и т.д.)

Сегодня поговорим не о проблемах, которые могут встречаться в автомобиле с системой отопления, а о том, как можно усовершенствовать штатную систему отопления и какие способы существуют для сохранения и увеличения тепла в салоне автомобиля. Сразу скажу, что поговорим как о простых доработках, так и о способах, которые потребуют технического вмешательства.

Картонка на радиатор поможет утеплить авто

Лидером по популярности является именно она. Устанавливается данный “девайс” с целью не только сохранения тепла в подкапотном пространстве, но и для ускоренного прогрева авто. Установленная картонка, или специальная проставка, препятствует притоку холодного воздуха к радиатору и подкапотному пространству. Появился данный способ “утепления” автомобиля очень давно. Например, на грузовых автомобилях СССР 50-х годов уже устанавливались специальные металлические жалюзи, которые водитель закрывал зимой, что бы быстрее прогреть двигатель. У некоторых современных автомобилей тоже в комплекте идёт съёмная закрытая решётка радиатора. Она надевается поверх обычной решетки радиатора, а при необходимости её так же легко снять.

Плюсы данной доработки:

Минусы данной доработки:

Радиатор следует не полностью закрывать. Обрежьте картонку так, что бы она перекрывала радиатор не более чем на 60%. При такой установке, вентилятор сможет охладить радиатор, когда это необходимо.

Самое главное не забывайте вытащить картонку с приходом весны.

Утепление подкапотного пространства автомобиля

Что только не придумывали автовладельцы для утепления подкапотного пространства. На двигателя укладывались всевозможные одеяла, фуфайки, войлок и т.д. Сейчас можно купить специальные “покрывала” для моторного отсека, под названием автотепло. Или еще дешевле – кусок пенофола, материал для утепления. Собственно смысл данной доработки – не дать автомобилю остыть при стоянке и быстрее прогревать при пуске.

Минусов так же нет, если использовать не горящий материал. Иначе есть риск возгорания.

Установка дополнительной помпы в авто

Очень популярным методом утепления авто является установка дополнительной помпы. Проще говоря, перед печкой, в разрез патрубка от печного радиатора устанавливают дополнительный насос, который начинает быстрее прогонять горячую ОЖ через печной радиатор. Такой способ эффективен, когда штатная система отопления не достаточно прогревает салон, хотя полностью исправна.

Основная помпа у автомобилей располагается в самом двигателе, ей достаточно тяжело продавить антифриз через печной радиатор. А вот дополнительная помпа отлично справляется с этой задачей. У многих автомобилей такая помпа устанавливается с завода, и включается автоматически при включении печки. Примерами таких авто являются Opel Omega B, ГАЗель, Mercedes W210, W219.

Что бы установленная конструкция служила долго, дополнительную помпу следует устанавливать на патрубок, который выходит от печки. Не следует устанавливать насос на подачу горячей ОЖ, так он быстрее выйдет из строя.

Стоимость всех комплектующих для установки дополнительной помпы на любой автомобиль обычно не превышает 3 000 рублей, при условии, что устанавливать её самому (сложного нет ничего), в автосервисе за такую работу возьмут порядка 1500-3000 рублей.

Я считаю, что минусов у данной конструкции нет вообще. Да и обладатели данной доработки отзываются только положительно.

Утеплить авто можно с помощью теплоизоляции

Завод изготовитель бюджетных автомобилей практически никак не утепляет салоны авто. Изготовитель экономит на всём, и о какой теплоизоляции может идти речь, когда даже шумоизоляции нет с завода. Поэтому многие автовладельцы вынуждены утеплять авто сами. Тут всё просто, прокладываем специальный термоматериал (выбор очень велик) между частями кузова и декоративными обшивками. Если Вы эффективно хотите утеплить свой автомобиль, то проложить термоматериал следует даже в багажнике и под торпедо. Экономить на материале тоже не стоит, хотя даже самый дешевый материал лучше, чем ничего. Так же, эффект будет зависеть ещё и от качества работ. Отдавать автомобиль для проведения таких работ, следует мастерам, которые уже делали это не один раз.

Читайте также:  Монтаж мебели для ванной своими руками

Если капот автомобиля с обратной стороны штатно ничем не утеплён, то необходимо обклеить и его.

К утеплению автомобиля можно еще отнести замену уплотнителей дверей. Если автомобилю больше 5-ти лет, тогда скорее всего дверные резинки давно износились и их следует заменить на новые. Благодаря новым уплотнителям теплый воздух не будет выходить на улицу.

Правильная парковка автомобиля поможет сохранить тепло

Звучит смешно, но правильная парковка автомобиля поможет быстрее прогреть салон автомобиля. Не стоит оставлять на ночь автомобиль на открытой местности. При такой парковке автомобиль будет сильнее промерзать и дольше прогреваться.

Парковаться следует во дворе, а еще лучше на огороженной парковке. В таких местах нет ветра, с утра автомобиль прогреется значительно быстрее.

Особенно это правило касается жителей посёлков и деревень, где преобладает открытая местность.

Хочу отметить, что температура в салоне автомобиля будет зависеть на 70% от работы печки. Исправная печка на прогретом автомобиле, при оборотах двигателя примерно 2000 об/мин, должна слегка обжигать руку, непосредственно поднесённую к дефлекторам. Если эффект не такой, и Вы лишь слегка чувствуете тепло, то в первую очередь необходимо заняться диагностикой печки и её ремонтом, а уже потом пытаться сохранить тепло в авто.

Способы, приведённые мной в этой статье, помогут Вам именно сохранить тепло. Этими методами врятли получиться “обогреть” автомобиль.
И ещё один совет напоследок – занимайтесь диагностикой и ремонтом печки летом или ранней осенью, не стоит ждать зимы. Обслуживайте свой автомобиль, и он однозначно порадует Вас тёплым и комфортным салоном зимой!

Источник

Mercedes-Benz Sprinter Идеальный Кемпер › Бортжурнал › Утепление салона и обшивка крыши

Первый и очень важный этап строительства автодома — утепление стен, потолка и обшивка крыши — наконец-то подошёл к концу, работа заняла чуть более трёх недель. Настало время подробно рассказать об этом. Кому лень читать текст — в конце записи будет видеоверсия рассказа.

С завода стенки и двери нашего фургона были обшиты ламинированной фанерой. А вот потолок, к сожалению, нет. Фанера не доходит до верхних силовых балок потолка примерно 5 сантиметров. Справа виднеется длинный чёрный кожух электропроводки, состоящий из десятка частей. Зачем было делать его таким огромным — я не знаю, но немцы почему-то решили не мелочиться. Делаем на память фотографию того, «как было» — и поехали!

На этот раз я поступил проще: раз уж Спринтер всё равно не помещается в мастерскую, значит, мастерская временно переезжает внутрь фургона, благо что место позволяет! В салоне тепло (работает дизельный автономный отопитель), светло и уютно.

3. Первый слой утепления — Изолон толщиной 8мм. Это самоклеящийся материал, предназначенный прежде всего для теплоизоляции, но также он снижает уровень шума. Во время наклеивания металл, понятное дело, должен быть сухим. Воздух, выдыхаемый находящимся внутри человеком, насыщен углекислым газом и водяным паром. Последний не замедлит выпасть конденсатом на холодных металлических поверхностях. А раз так — включаем печку помощнее, открываем боковую форточку и приоткрываем заднюю дверь, чтобы воздух в машине всё время был свежим и, таким образом, уровень влажности внутри также снижался.

На фото три небольшие полости над стеклом. Чтобы их проклеить, мне пришлось вырезать 18 кусков Изолона (и 18 раз снять размер, да). Так что дело это медленное и непростое.

Над дверью виднеется ролик ограничения промежуточного открытия и диодный светильник. Во время обшивки крыши эти парни изрядно попьют моей крови.

4. Думал, что вот с этими большими треугольниками вокруг колёсных арок будет сложнее всего, но они оказались ерундовыми. Очень радовал тот факт, что фургон примерно на две трети симметричен — снимаешь один размер и вырезаешь два одинаковых куска на левую и правую стенки. Таким образом, дело двигается существенно быстрее. А вот что делать с теми мелкими треугольниками по центру, до сих пор так и не решил. Там большое пространство внутри, но при этом просунуть и наклеить изолон через них не представляется возможным. Может быть, стоит напылить внутрь пенный утеплитель? У кого-нибудь есть такой опыт? Либо можно просто оставить всё как есть. В общем, в раздумьях.

5. Самым сложным оказалось утеплить многочисленные рёбра жёсткости изнутри, а также проклеить полоски Изолона под окнами, куда был очень неудобный доступ снизу. Но делать надо хорошо, поэтому медленно, но верно обрабатывается каждый участок, до которого только получается достать.

6. Сдвижная дверь разделена ребром жёсткости на два треугольника. Более того, стенка её имеет очень сложную форму — несколько раз то расширяется, то сужается. А ещё внутри полно электропроводки и четыре (!) тросика механизма замка.

7. Первого рулона (10 квадратных метров) хватило на утепление верхней и нижней частей, а также на половину окошек в средней части. Всего на весь салон ушло ровно три рулона, так как кое-где пришлось клеить его в два слоя. Общая площадь стен, потолка и дверей — около 24 квадратных метров.

8. Параллельно с этим начинаю красить снятую фанерную обшивку. Краску взял ту же самую, которой красил дом три года назад: водоэмульсионку Dulux Diamond Matt — как видно из названия, это матовая краска со специальной добавкой для особой прочности слоя. 5 литров краски отколеровал в цвет RAL 7047 — светло-серый, который, как мне кажется, будет практичнее в повседневном пользовании, чем белый: грязь на нём видна хуже, и в то же время салон остаётся светлым.

Свою максимальную прочность краска набирает в течение 2 недель после нанесения. Ещё одно большое преимущество матовой краски: повреждённый участок можно подкрасить локально, и после высыхания он практически не будет отличаться от остальной поверхности.

9. Настало время основного слоя утеплителя. Изначально я купил 7 упаковок экструдированного пенополистирола (XPS-плита). Но потом подумал, что это будет неправильно, отвёз его обратно и взял PIR-плиту.

Читайте также:  Копилка своими руками как раскрасить банку

— Доставка потребуется?
— Нет, конечно, у меня же «Гольф»!
(ну, почти).

Кстати, для тех, кто закупается в известной сети зелёных строительных магазинов, крайне рекомендую завести бесплатную «сервисную карту». По ней товар можно вернуть без чека В ТЕЧЕНИЕ ГОДА со дня покупки! Я не знаю, в чём выгода для самого магазина, но я реально возвращал неиспользовавшиеся вентиляционные трубы (случайно наткнулся на них в гараже), купленные около 11 месяцев назад — приняли без вопросов.

Так что с этой картой получается очень удобно покупать «впрок» (то есть с запасом), а то, что осталось лишним — просто возвращать обратно. Главное не забывать пробивать карту на кассе вместе с товаром, продавцы почему-то редко про неё напоминают.

Как вы понимаете, в условиях автодома (стеснённое пространство, нет возможности увеличить толщину стен и, как следствие, толщину утеплителя) энергоэффективность и пожаробезопасность являются очень важными критериями, так что и выбирать не приходится — только PIR.

11. Плиты с двух сторон покрыты фольгированной бумагой для отражения тепла. Очень удобны в обработке, режутся обычным канцелярским ножом. Я взял несколько упаковок толщиной 3 и 5 сантиметров и неспешно начал утеплять все ниши и скрытые полости салона.

12. Вот этот «пирог» меня очень радует. Но по-другому никак. Дополнительно приходится делать в утеплителе вырезы для тросиков и электропроводки, чтобы нигде ничего не тёрлось при движении.

13. Сверху наклеиваю ещё один слой «Изолона», который скрепит куски между собой и при этом будет упираться в фанерную обшивку двери. Таким образом, все эти куски будут жёстко зажаты со всех сторон и никуда не денутся со своего места. Кстати, звук при закрытии двери сильно изменился, стал более «плотным», что ли. Гул от необшитого металла полностью исчез.

14. Потихоньку, кусочек за кусочком заполняем все доступные для утеплителя места. Думал, что с выштамповками под остекление будет проще всего, но инженеры Мерседес-Бенц об этом позаботились. Во-первых, рёбра жесткости на задних выштамповках идут под разными углами, а во-вторых, края у оконных проёмов не ровные, а все изогнутые, причём не только в углах, но и по сторонам.

Кстати, Дефендер первое время после утепления сильно скрипел кусками экструдированного пенополистирола, причём не только при вывешивании кузова, но даже на маленьких кочках и лежачих полицейских. Здесь же, на удивление, полная тишина.

15. После этого проклеиваю плиты финальным слоем Изолона, где-то толщиной 8, а где-то 4 миллиметра. Сделано для того, чтобы фанерная обшивка после монтажа удерживала их на месте. Что касается необклеенного проёма по центру фото. В перспективе здесь будет изголовье кровати, и я раздумываю над тем, не врезать ли сюда ещё одно маленькое окошко, чтобы можно было засыпать и смотреть на звёзды — во время ночёвок в «Калифорнии» мне очень нравилось это дело. Также обратите внимание на задние двери.

В средней их части, где у микроавтобуса расположены стёкла, фанерная обшивка находится как бы вглубине и примыкает вплотную к металлу. Я не стал «наращивать» стенки слоем утеплителя, в планах разместить сетчатые кармашки на фанерной обшивке для хранения мелочёвки, доступной при открытии дверей.

Далее. На одной из дверей у меня не получилось снять фанерную обшивку — мешает ручка замка, тянул в разные стороны, но боюсь поломать фанеру. Так что внутри утеплить не получится, а красить фанеру придётся прямо на двери.

И третье. Внутри другой двери оказалось довольно много свободного пространства. Я думаю сделать там что-то вроде внутренних отсеков-кармашков для мелочёвки. Практика показывает, что как раз большое количество мелких отделений является очень удобным при организации системы хранения вещей. Ну а пока ещё не знаю, как именно будут реализованы эти карманы, утеплять эту дверь снизу тоже не стал.

16. И потихоньку переходим к самому сложному — крыше. Из того, что хотелось бы отметить на этом фото: посередине видна круглая белая заглушка — через неё будет проходить проводка солнечных батарей, диодных фонарей заднего света и, возможно, ещё кое-какого кемпингового оборудования, про которое я расскажу позже. Также виден диодный светильник, всего в салоне 7 посадочных мест под них и 4 светильника, из которых только задний — с кнопкой без фиксации. Свет централизованный, включается либо при открытии двери, либо с потолочной панели управления над передними сиденьями, либо с кнопки на заднем светильнике.

Все 4 светильника я буду переносить в переднюю часть салона: сзади будет кровать, так что при автоматическом их включении не хочется, чтобы они будили тех, кто на них спит. Также будет сделана отдельная линия питания света от дополнительного аккумулятора. Сейчас свет гаснет каждые 30 минут и его приходится включать снова.

Я оставлю автоматическое включение при открытии двери, но при этом добавлю «жёсткое» включение света вручную. А над кроватью будут дополнительно установлены два больших и ярких диодных кемпинговых светильника. Вначале думал докупить два оригинальных, но минимальный ценник в 1800 рублей при месяце заказа из Германии, а также не очень яркий их свет не дали дальнейшего развития этой идее.

17. Ещё один момент. На фото полка над передними сиденьями со скошенной частью крыши, которая начинается над лобовым стеклом. Здесь будут храниться лёгкие, но объёмные вещи, скорее всего — тёплая одежда. Так вот, если утеплить металл PIR-плитой, то согнуть «полукругом» впритык к крыше её не получится, а если просто приложить прямой кусок, то он очень здорово съедает свободное место. Но в то же время оставлять металл голым нельзя — здесь будет постоянный конденсат.

Казалось бы, самым простым будет проклейка Изолоном, мне нравится цвет и поверхность материала, но он очень уж непрочный: какая-нибудь мелочь вроде замка молнии куртки запросто оставляет на нём царапины, то есть через месяц эксплуатации на него будет страшно смотреть.

Собственно, может, посоветуете, чем можно проклеить металл в данном месте? Нужен гибкий самоклеящийся материал с относительно прочной поверхностью.

18. Едем дальше. По краям крыши видны выштамповки под рейлинги (там, где торчат болты с шайбами). Перепад высоты — около сантиметра, а раз так, то Изолон приходится наклеивать в два слоя, чтобы в итоге получилась ровная плоскость.

Читайте также:  Как установить бордюр на даче своими руками

19. В передней части крыши есть выштамповка для вентиляции. Не стал её заклеивать, быть может, здесь когда-то появится кемпинговый «грибок» вытяжки. Так как это высшая точка салона (и при этом единственная необклеенная изоляцией), то при работе в машине с закрытыми окнами металл покрывается слоем конденсата, на видео я рассказываю про этот момент. Там, где наклеен утеплитель, конденсата, понятное дело, чисто физически быть не может.

20. Крыша представляет собой огромную плоскость, через которую будут идти основные теплопотери (а в жару, соответственно, быстрее нагреваться салон), поэтому к её утеплению надо подойти особенно основательно. Долго думал и в итоге принял непростое решение «опустить» балки крыши на 2 сантиметра. Во-первых, таким образом там будет 16мм Изолона и 50мм PIR-плиты, чего, по моему мнению, должно быть достаточно. Во-вторых, балки сильно изгибаются по краям, и я не очень представлял себе, как сделать у фанеры, которой буду обшивать крышу, подобный изгиб. Так что берём резьбовой заклёпочник и «добавляем немного резьбы» М6.

21. Бруски по виду похожи на клееный брус, то есть гладкие, отшлифованные и по-моему даже покрыты сверху чем-то вроде лака, в общем, держать в руках приятно, обрабатывать ничем дополнительным не стал. Прикручивал мебельными винтами под шестигранник, плоские головки утопил впотай, чтобы нигде ничего не торчало и не мешало фанере.

22. Съездил на нашу местную базу пиломатериалов, взял шлифованную фанеру толщиной 4мм, там же мне её порезали под нужные размеры. Три задних листа встали довольно легко. А что касается переднего… Вы же помните, что над сдвижной дверью находится ролик ограничителя открытия и диодный фонарь, про которые я упоминал в начале рассказа? Вот с ними пришлось повозиться.

23. Наконец-то пригодилась хорошая вещь, купленная на Алиэкспрессе специально для таких случаев. Ищется по словам «контур дупликатор«. Со снятием размеров хоть как ошибёшься, но при наличии специализированного инструмента хотя бы есть шанс сделать это красиво!

24. Дабы сразу не загубить большой кусок фанеры, сначала потренировался реноватором «на кошках», то есть на обрезках.

25. А когда приступил к большому куску, то всё-таки узнал, что ошибся и недостаточно отступил от края. Пришлось переделывать и вырезать повторно. Хуже было бы, если бы отступил больше положенного — тогда кусок фанеры пришлось бы выкидывать.

26. А вот и PIR-плита толщиной 50мм. Думал, что понадобится двухсторонний скотч или жидкие гвозди, но в итоге просто отрезал куски на 5мм шире. Встают с диким усилием, обратно уже не вытащить, не сломав. На крышу ушло 9 штук.

27. Покрасил фанеру в белый цвет, красить пришлось аж в три слоя, прикрутил на место. Светильники дают свет по касательной. Так вот, при таком освещении как раз стала очень заметна разница между оригинальной немецкой и отечественной шлифованной фанерой. У немцев она идеально ровная и после двух слоёв красики выглядит как пластик, наша — вся покрыта мелким ворсом и опилками, несмотря на «высший класс» и шлифовку.

Сперва было расстроился, потом психанул, решил, что терять нечего, взял шлифмашинку, строительный пылесос и прямо так прошёлся по ней шкуркой с зернистостью в 500 единиц. И знаете — помогло, весь мусор исчез, при этом краска не пострадала! Чтобы скрыть пустое пространство между боковой верхней обшивкой и потолком, по углам прикручиваю плоские бруски высотой 40мм.

28. На бруски прикручиваю белый пластиковый кабель-канал. Внутри него будет идти проводка к потребителям, расположенным в верхней части салона. Заодно переделываю проводку диодных светильников так, как мне надо. Почти вся обшивка салона уже на месте, за исключением средней части — её пока ещё рано ставить обратно.

29. И поверх кабель-канала наклеиваю два 5-метровых куска диодной ленты, которая светит тёплым белым светом в потолок, свет от него отражается и освещает салон. Внутри теперь очень светло, можно сравнить уровень яркости по этой и предыдущей фотографиям.

30. Что же, начинает потихоньку вырисовываться жилое пространство дома на колесах. Выштамповку напротив сдвижной двери утеплять не стал, туда будет врезано огромное кемпинговое окно 110х55 сантиметров.

Да, кстати, чистая высота от пола до потолка была 200см, а после утепления и обшивки крыши — 191,5см. При моём росте в 186 сантиметров, уровень пола можно будет поднять лишь на 4 сантиметра (3см каркас и утеплитель + 1см финишное покрытие). Изначально хотел положить на пол 5-сантиметровые плиты утеплителя, но, видимо, не судьба. Между полом и крышей, понятное дело, выбрал утеплённую крышу. Тем более, отопитель салона расположен довольно низко и будет подогревать пол горячим воздухом.

С обшитой крышей пока не выезжал, катался только с обшитыми стенками, но даже тогда сразу заметил, насколько внутри стало тише. Исчезло очень много звуков с улицы, больше всего сейчас слышно шум от дороги и резонатор выхлопа. Надеюсь, после утепления пола ситуация улучшится.

Теперь про работу отопителя. Если во время начала стройки ему приходилось работать на полную около часа, а только потом переходить в экономичный режим, то сейчас он снижает мощность уже через 15-20 минут, то есть эффект «термоса» определённо есть и весьма заметный.

Изолон 8мм: 3725р х 3 рулона = 11175р
PIR-плита 30мм 348р х 13 штук = 4520р
PIR-плита 50мм 430р х 16 штук = 6880р
Фанера 4мм 4 штуки + резка = 2500р
Краска двух цветов = 3200р
Лента светодиодная 2 штуки = 3400р
Бруски 8 штук = 600р
Крепёж, кабель-канал, мелочёвка = 400р

Итого потрачено на утепление и обшивку крыши: 32675р.

Общий вес материалов:

Фанера — 15кг
ПИР 30мм 13 штук х 0,84кг = 10,9кг
ПИР 50мм 16 штук х 1.2кг = 19,2кг

Итого: примерно 45кг, по факту меньше, потому что было очень много обрезков утеплителя.

Напоследок выкладываю обещанное видео:

Искромётный юмор, полное погружение в процесс строительства, занимательные опыты с конденсатом и ритуальное сжигание утеплителя. К сожалению, даже после долгого редактирования уложиться получилось только в 18,5 минут, так что если не интересно слушать мою болтовню на камеру — смело перематывайте сразу на 13:55. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, там будет много интересного про строительство автодома!

Следующая стадия — изготовление каркаса пола, его утепление, а также монтаж тяжёлого оборудования (холодильника, аккумуляторов, бака для воды) в задней части кемпера. И только после этого можно будет приступить к изготовлению мебели.

Про это расскажу в ближайших частях!

Источник

admin
Делаю сам
Adblock
detector