Как увеличить клиренс на гольф 2 своими руками

Завышение дорожного просвета

Хоть на данный момент владельцем второго Гольфа и не являюсь, но в планах хотелось бы взять данный аппарат снова с целью использовать зимой для поездок за город и не только. В деревне нашей Румянцево, что на данный момент считается Москвой зимой также хрен проедешь, а третий Гольф, который у меня сейчас существенно ниже.

передние и задние от девятки?

Увеличить просвет до 10 см или на 10 см?
Если на,то Вы не задумывались о том,что Вашим ШРУСам быстро придет пипец?

Точно, ШРУСы будут работать под другим углом, и хватит их примерно на полгода, от силы год. Приводы ШРУСов должны находится как можно горизонтальнее.

Увеличить просвет до 10 см или на 10 см?
Если на,то Вы не задумывались о том,что Вашим ШРУСам быстро придет пипец?

Точно, ШРУСы будут работать под другим углом, и хватит их примерно на полгода, от силы год. Приводы ШРУСов должны находится как можно горизонтальнее.

на* 2 дня*- успокойся!

передние и задние от девятки?

Хоть на данный момент владельцем второго Гольфа и не являюсь, но в планах хотелось бы взять данный аппарат снова с целью использовать зимой для поездок за город и не только. В деревне нашей Румянцево, что на данный момент считается Москвой зимой также хрен проедешь, а третий Гольф, который у меня сейчас существенно ниже.

Хоть на данный момент владельцем второго Гольфа и не являюсь, но в планах хотелось бы взять данный аппарат снова с целью использовать зимой для поездок за город и не только. В деревне нашей Румянцево, что на данный момент считается Москвой зимой также хрен проедешь, а третий Гольф, который у меня сейчас существенно ниже.

А от Кантри пружины не выше ли?

на кантри стойки другие

раму вари и на нее ставь 😀

У меня вся новая подвеска по стойкам и например новые пружины и опоры нового образца от шарана, здрали слегка перед, а зад наоборот остался в стоке, но если кто определит, что за резинка вставлена на фото ниже, то и зад можно будет очень просто приподнять, на стоковых пружинах.

Штатная(без переделок в смысле) задняя стойка г2:

Резинка явно увеличивает клиренс, интересно откуда такая.

Вот например мое авто на ровной дороге: Слегка, но перед задран.

передние и задние от девятки?

да. будет вот такой жып: тут пилили витки(сколько не знаю, но если надо то могу попробовать узнать):

передние и задние от девятки?

У меня вся новая подвеска по стойкам и например новые пружины и опоры нового образца от шарана, здрали слегка перед, а зад наоборот остался в стоке, но если кто определит, что за резинка вставлена на фото ниже, то и зад можно будет очень просто приподнять, на стоковых пружинах.

Штатная(без переделок в смысле) задняя стойка г2:

Резинка явно увеличивает клиренс, интересно откуда такая.

Вот например мое авто на ровной дороге: Слегка, но перед задран.

передние и задние от девятки?

да. будет вот такой жып: тут пилили витки(сколько не знаю, но если надо то могу попробовать узнать):

передние и задние от девятки?

резинки от запора! можно и от 08,01-потолше vw.пружины и пилить не надо- 950283 и такая же высота

У меня, на задних амортизаторах снизу были наварены дополнительные «уши».

Задран был существенно.

зад легко поднять на 2-4 см при помощи втулки с внутренним диаметром 40-42мм (в зависимости от стойки). Я ставил обоймы от подшипников. Такой подъем чуть увеличит напряженность пружины, поднимет авто и не сильно повлияет на рабочий ход амортизатора. Также можно просто поставить пиленные пружины от 08-09 но они сильно жесткие.

Перед можно поднять по разному. Если стойки мертвые то ставь новые стойки от пассата б4 + опоры нового образца. Тарелки этих стоек выше на 2см и от опор тоже чуток поднимется. А если твои стойки живые то ставь пружины либо от дизельного гольфа либо от пассата б3, но опять же изменится жесткость.

Я пробовал разные варианты. Одно время было зад пиленные на 2,5 витка от 2115 и перед высокие стойки с пружиными от Г3. При пустой машине была зуботряска, но зато при 3-х пассажиров сзади ок.

Сейчас зад поднят втулками 2см а перед высокие стойки с родными пружинами. Машина чуток поднялась но зато когда пустой нет ударов от каждой трещины асфальта

Источник

Volkswagen Golf @reinwerk_ukraine › Бортжурнал › Занижение 1. Как мк2 положить порогом в пол и почему это так сложно + фото

Попускал я слюни на это дело. и расстроился, ведь мк2 так уложить практически нереально. Нет, ну с помощью болгарки и сварки можно всё! Но это будет сделать ОЧЕНЬ сложно.

ОООЧЕНЬ многие владельцы мк2 слышали, но мало кто понимает ПОЧЕМУ же.

Вот после вышеуказаного поста я решил тут уж описать всю малину с фотками и замерами рулеткой.

Этим делом я заинтересовался еще далекой зимой прошлой, когда машина была у маляров полностью разобраной.

Итак.
Дело в том, что занижая любой мк2 — самой нижней точкой станет губа 0_о. Будь это широкий бампер или узкий — любая гти губа будет целовать пол, а собаки спокойно пролазить под порогом.

Отсюда и пошел весьма специфический юмор о мк2))
О том что владельцы мк2 занижаются ГУБОЙ))

Почему же именно так?

Итого все измерения ТОГДА можно считать весьма и весьма приближенными к теперешней реальности.

Тогда у машины от порога до пола было чуть более 30 см ( Сколько там у паркетничков сейчас клиренс? ПППФФФФФффф!) Но будем считать как 31см ( будем округлять в сторону большего, чтобы не одевать розовые очки)

А от кромки арки до колеса около 11 см (фотка говно не ведитесь, отвечаю там 11)) )

Итого. Зададим параметры для тру стенсо стиле ваувау мега кара.
на мои 9-ки ставим не драговую 215/40, а стенсо 195/45. Калькулятор говорит, что высота борта у этих резинок +/- одинаковая. Так что размеры снова не теряют актуальности ( ахаха да и сПЕДОметр врать не будет)

Так. убираем вилгэп… получаем от порога до пола 31см — 11см вилгэпа = 20 см.
омг((

Далее. мы же гипотетические стунсеры на пневме! Убираем высоту резины, представляя как арка целует кромку диска… даже НЕТ! убираем полностью высоту резины, представляя как кромка арки входит в паз между резиной и диском!Вот так!

Итого наши 20 см минус еще высоту резины 19,5х0,45 (это 8,775 пусть 8 см. будем пессимистами хах) итого 12 см.

Машина лежит с самым крутым фитментом, а под порог пролазят коты.

Какая же точка кузова будет нижней?

Учитывая, что машина была вхлам разобрана я смог облазить с рулеткой везде и всё.
На тот момент нижней точкой оказалась передняя балка (аля подрамник).

Если порог был на высоте 31 см, то балка — на высоте 25! 6 см разницы! Плюс на предыдущих фото видно, что ушки крепления задней балки (ака маятника) также заметно ниже порога.

Итого Если мы убираем с 25 см клиренса под балкой как и раньше 11 см вилгэпа и 8 см до идеального хэлла флаша (которого еще добиться нужно, но это гипотетически)
то получаем до балки 6 см. ну пусть поддон мотора висит ниже балки, да. Но все равно им не ляжет в пол это 100%.

Что мы имеем? даже при самом самом нижнем положении на 16 дисках и 195Х45 резине мы НЕ сможем на мк2 не то что порогом лечи, но и даже ПОИСКРИТЬ балкой в колее. Да, еще люди ставят толстые металлические защиты поддона, которые при таком сетапе (разбить поддон итак сложно) и будут являтся самой нижней точкой кузова… ну в таком случае поискрить будет чем.

При этом в таком сетапе в самой нижней точке лонжероны будут лежать на рулевых тягах (чужие фотки тырить не хочу — весной сам сфоткаю)
И чтобы уложить машину еще ниже но уже будучи хитрым на 15-14 или даже 13 колесах — нужно будет пилить лонжерон под рулевые тяги и полуоси.

Но опять же даже уложив машину на балку — от порога до пола будет как минимум сантиметров 5-6.
Тут будут спасать только Эрон-дон-дон пороги в стиле нидфаспидандерграунд.
Ну или гти пороги с каким-то кастомным сплиттером до пола… что будет выглядеть весьма спорно.

Другая же совсем ситуация у тех, кто имеет коробку автомат.
У этой тупорылой заразы поддон коробки НИЖЕ поддона мотора.
А защита поддона акпп висит плюс-минус пару см на уровне со сток гти губой широкого переднего бампера.

При заезде во двор я не раз ушатывал асфальт именно коробкой и даже один раз прое… пропустив серию кочек на сырецкой (думаю люди знают что там за анал) на высокой скорости поискрил своим трахтоматом.

Форма поддона на столько дебильна, что являет собой как будто свисающую под кпп коробку от обуви…
Если что-то случится с защитой (а она в форме дна корабля…под углом короче) то при неудачно взятой преграде на хорошей скорости можно получить сюрприз… сюрприз в салоне в виде оторваной с подушек кпп и вдавленой в моторный щит.

Этот не самый приятный факт + динамические характеристики послужили моим теперешним отказом от акпп в пользу старой и доброй 020 механники.

Итого… что можно сказать. Гольф мк2 (не знаю как остальные) это чертовски выгодная машина. можно иметь отличный фитмент на 16 или 15 колесах и при этом БЕЗДНУ до балки и поддона. Шарпать об пол пластиковой гти губой и «КАЗАТЬСЯ» низким, при этом успешно пихая айпад мини под порог.
В моем случае айпад полноразмерный так как я на сток пружинах так и не убрал вилгэп полностью.

Все помнят как я грузил машину кирпичами.

В тот момент я не только мерял вилгэп кирпичем и угорал с картинками,

но и померял сколько же нужно отпилить пружины ПОД НАГРУЗКОЙ чтобы машина перестала быть ТАКОЙ

Рулетка показала следующее, что мои жесткие пружины добавили еще вилгепа мне. до 12+ см.

Рулетка же на пружине показала что под загрузкой большой кучей кирпичей эти 12+ см вилгепа это 3,5+ витка пружины.

Хм. решил я все 3,5 не пилить, а только 2,5 убрать.
ПОСТАВИЛ НОВЫЕ ПРУЖИНЫ И ПОРЕЗАЛ!

Вот. чтобы потом при установленном моторе салоне блаблабла уже точнее посмотреть что и как.

В итоге вышло так. Крещение собственными пилеными пружинами пройдено)

Забегая наперед скажу, что всё таки убрал все 3,5 витка.

Так вышло, что за счет моих хитромудрых конструкций с отбойничками побольше да пожеще вилгеп не был уничтожен полностью, все равно если сесть как пацик с района на корточки перед задним колесом — виднелся просвет в сантиметрик(((

В общем в любом случае — это лишь доказало, что мои расчеты были 100% верными.
7 раз померь — один раз болгаркой покромсай.

Посмотрим что будет в следующем сезоне))
Не переключайтесь и помните, что гольф — это самая практичная машина) Даже на фитменте на нём можно в лес ахахах)) Если только не на автомате)

Источник

Как увеличить клиренс на гольф 2 своими руками

Таким же образом был построен и 2.0-х литровый мотор. На этот разменялся и коленчатый вал. Использовался мотор 2Е, а он выше почти на 17 мм. Пришлось поломать голову, как эту разницу компенсировать, чтобы не менять блок.

Следующим шагом была замена распредвала. Аеглицкого производства KENT CAMS. В Финляндии их продаетсяя великое множество. Выбрали валик с максимальным подъемом клапанов, возможный без переделки головки блока. То есть с головой работали, шлифовали каналы, укорачивали втулки, заливали их смолой, но клапана оставались стандартными.

В прошлом году начали осваивать 16 V. Сначала ездили на впрыске. Но специфика мотора заставляла держать обороты не ниже 4 500. Однако здесь используются стандартные валы, да и мотор перебирали уже новыми запчастями. Для увеличения надежности и ресурса.

И тут коробки начали сыпаться. Ну не предназначены заводские дифференциалы для длительной пробуксовки. В любой момент коробка может буквально разорваться, когда сателитик приваривается к оси. Получаются «дырки по всему телу». Решили проблему вживлением 08-ой блокировки тольятинского производства. Опять же не супер, но разница в цене 1:4 по отношению к VWMOTORSPORT.

Прочее
Из прочего хочется отметить тормозную систему. Мы вообще благодарны концерну VW, который создает свои автомобили из взаимозаменяемых комплектующих. Обратите внимание, кроме амортизаторов наши «истребители» собраны заводскими частями.

Для возможности управлять сносом автомобиля применяем кран тормозных усилий с семью фиксированными настройками. Принцип действия тот же, что и у штатного, стоящего под днищем. Только мы его ставим в районе кулисы.Вакуумные усилители тормозов пока не тронуты, привыкли мы к комфорту.

Забыл в первом разделе добавить, что для подстраховки от перегрева двигателя мы используем заводские же радиаторы от турбодизеля или моделей с кондиционером.

Они тянутся во всю морду и благодаря «эффекту блюдечка» мотор достаточно охлаждается даже на гонке.

По большому счету наши боевые машинки нельзя назвать настоящими спортивными, от тюнинговых они отличаются только наличием каркаса безопасности. Тем не менее мы дважды становились Чемпионами Санкт-Петербурга в командном и личном зачетах. И все благодаря чудесным Автомобилям, уже подготовленных для получения удовольствия от езды.
На данный момент нами и при нашем участии построено восемь спортивных автомобилей и несколько «сильнотюнинговых».

Источник

Фотоотчет Увеличение клиренса Фольксваген Гольф 4, Бора (некоторые дополнения)

Всем привет!
Огромное спасибо вдохновителю темы OL@G4 ( Увеличение клиренса Фольксваген Гольф 4, Бора (И опять во дворе) ), многим другим, чей опыт был мною использован и конечно же создателям сайта.

Сестрёнке был куплен Golf 4 2002 года с движком BCA. Пружинки видать просели,- вобщем ездила по нашим ухабам и постоянно чиркала носом, защитой и т.п., а любимые выезды на природу вообще были поставлены под угрозу!
Было принято решение: ПОДНИМАТЬ!

Решил я комплексно подойти к вопросу и купил не только проставки на 20мм (оригинальный номер 1J0412311 (без буквы А. )), но и новые усиленные пружины (Lesjofors 4095038 по 2400руб за шт в Exist).
И ещё в какой-то теме прочитал инфу, что устанавливая проставки мы увеличиваем расстояние между упорной тарелкой пружины и опорой стойки, а это ведёт к быстрому продавливанию опоры. Там же было и решение: поставить дополнительную тарелку между проставкой и опорным подшипником.
Я решил воспользоваться этой идеей. Были куплены две самые дешёвые новые тарелки от Febi по 150 руб за штуку. И получился вот такой «бутерброд».

В дополнение к существующему от Dzen фотоотчёту Установка передних проставок на Фольксваген Гольф 4, Бора (ему тоже огромный респект!), хочу поделиться своим опытом.

Зафоткал правую сторону – она сложнее левой, т.к. ход нижнего рычага ограничивает подрамник в который упирается привод от коробки передач.
И если левую стойку можно вынуть не стягивая пружин, то здесь нужны стяжки и причём может быть два комплекта ( или один, но профессиональный).

Страгиваем колёсные болты, поднимаем машину и фиксируем на треножке. Для надёжности домкрат тоже оставил.

Отцепил от стойки провод датчика АБС. Разъём не отсоединял. Решил работать поаккуратнее, но электрику лишний раз не шевелить!

Максимально стянул пружины стяжками.

Теперь подводим домкрат к нижнему рычагу, чтобы он чуть чуть его поднял и откручиваем болт, крепящий тягу стабилизатора поперечной устойчивости. ЭТО НАМНОГО ОБЛЕГЧАЕТ ИЗЪЯТИЕ СТОЙКИ! А с левой стороны вообще делает это элементарным!

Теперь можно стронуть верхнюю гайку крепления стойки. Но не откручивать её! Стойка должна быть максимально притянута вверх.

Откручиваем гайку-болт, которая фиксирует стойку в кулаке. Открутив гайку стучим по ней молотком, страгиваем болт, а потом выкручиваем болт из кулака. Гайку и болт ставим новые!

Сейчас начнётся самое интересное!
Настоятельно рекомендую изготовить вот такую приспособу. Это переточенный болгаркой автомобильный болт на 17. В темах я не нашёл чертежей и пытался разжать кулак отвёрткой и зубилом: поверьте други – это пустая е.ля с пляской и потеря нервов и времени. Делайте приспособу!

А вот сюда нужно её вставлять.

Одной рукой разжимаем с помощью приспособы кулак, а другой давим на него, сдёргивая со стойки. Полностью стойка скорее всего не выйдет.
Откручиваем, но не до конца верхнюю гайку крепления стойки.
Теперь очень желателен помошник. Левую стойку я легко вытащил один, о вот с этой пришлось повозиться. Впрочем значительно облегчают дело хорошие стяжки, которые позволяют сильно сжать пружину.

В то время как вы разжимаете приспособой кулак, ваш товарищ наваливается на тормозной диск, максимально отжимая нижний рычаг вниз, и вцепившись в низ корпуса стойки тянет её вперёд по направлению к носу автомобиля. Вот как-то так выглядит эта поза Камасутры.
В результате.

Окончательно откручиваем верхнюю гайку крепления штока стойки и вынимаем стойку.

Как разбирать стойку уже сто раз рассказывалось, повторяться не буду.

Вот фото новых и старых пружин для сравнения.

Диаметр прутка старой пружины 11,5 мм, новой – 12.5 мм. Новая пружина к тому же имеет больше витков!

Собираем стойки с новыми пружинами и «бутербродом» (видна выглядывающая проставка).

По уму нужно было бы заменить и опоры, но времени ждать заказа не было, поэтому оставил старые. Остальным же – рекомендую менять.

При сборке встаём с товарищем в ту же позу и закорячиваем всё это на место.
Главное установить стойку прямо над посадочным отверстием, а далее нам поможет домкрат, поставленный под нижний рычаг (как на фото выше).

Ставим новый стягивающий болт с гайкой (преднатяг 60 Нм, доворот на 90 градусов).
Прикручиваем тягу стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимаем стяжки, закручиваем верхнюю гайку стойки. Вот собственно говоря и всё.

Результатом я остался очень доволен! Подвеска, вопреки опасениям, осталась мягонькой! Просто супер.

Ещё раз всем огромное спасибо!
Удачи!masterc

Mobile VW

AlexG4 31RUS

Мастер советчик

Mobile VW

не просто заглянул

Я здесь живу

маккар

Участник

Мастер советчик

user posted image

поражен

Мастер советчик

Mobile VW

не просто заглянул

vlas
Ход отбоя не замерял. Честно говоря пока не представляю как это сделать.

pwpw Вторая чашка-тарелка (верхняя) нужна для того, чтобы расстояние от между опорой и чашкой осталось таким же каким оно было до установления проставок. Т.е. чтобы сохронились условия, в которых работала опора до модернизации.
Вообще это должно быть хорошо видно на первых фотографиях.

45жэка

Профессиональный советчик

Профессиональный советчик

Смысл этого бутерброда мне совсем не понятен.

Мастер советчик

pwpw Вторая чашка-тарелка (верхняя) нужна для того, чтобы расстояние от между опорой и чашкой осталось таким же каким оно было до установления проставок. Т.е. чтобы сохронились условия, в которых работала опора до модернизации.
Вообще это должно быть хорошо видно на первых фотографиях.[/QUOTE]

Во первых, расстояние между опорой и чашкой, в которую упирается пружина, вы никак не поменяли. Условия работы вы сохранили для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ чашки, которая не несёт никакой нагрузки.
Во вторых, чашка и опора между собой не контактируют, между ними подшипник, что там можно сохранить?

AlexG4 31RUS

Мастер советчик

Во первых, расстояние между опорой и чашкой, в которую упирается пружина, вы никак не поменяли. Условия работы вы сохранили для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ чашки, которая не несёт никакой нагрузки.
Во вторых, чашка и опора между собой не контактируют, между ними подшипник, что там можно сохранить? [/QUOTE]

Mobile VW

не просто заглянул

Если проставка уже стоит, а посадка низкая, значит надо менять пружины, а м.б. ещё и амортизаторы ( они могут быть от спортивной подвески).

Профессиональный советчик

Осмелюсь заметить что написаное выше может быть большим заблуждением.
У меня на октавии с пакетом ПД, втулки высотой 21 мм установлены с завода, никаких доп тарелок нету.
Сегодня пробег в жесточайших условия служебной (читать бесхозной) машины составляет 175 000 км. Опоры еще живы. Проверял их осенью при замене стоек. Вот так вот.

Volken

Не ломаю то, что работает

Отчет интересный, но, как всегда бывает при интересном отчете, есть что добавить.

Судя по ELSA, инженеры VAG совсем не беспокоятся о состоянии опор, позволяя владельцам ездить на одной тарелочке (8) под проставкой (7)

И вопрос. Почему вы отказались от демонтажа поворотного кулака (как ELSA рекомендует)? Мне кажется, что это проще, чем высвобождать стойку. И да, это можно сделать без помощника.

AlexG4 31RUS

Мастер советчик

Если проставка уже стоит, а посадка низкая, значит надо менять пружины, а м.б. ещё и амортизаторы ( они могут быть от спортивной подвески).

kostobay

Ватник и колорад!

Смысл этого бутерброда мне совсем не понятен.

Mobile VW

не просто заглянул

В темах неоднократно встречал отзывы, что после установки проставок – быстро (20-30 тыс. км) продавливается средняя часть опор. Возможно речь шла о неоригинальных опорах.
Я же решил подстраховаться, тем более, что эти доп.тарелки совершенно точно не ухудшают конструкцию.
На истину я не претендую, мнение инженеров VAG уважаю, а этот материал я выложил только потому, что данная идея показалась мне интересной, я её опробовал – результат мне понравился.

Ещё раз хочу сказать из каких соображений я исходил.
На фото я отметил два расстояния (использую старую фотку, т.к. новые сделать нет возможности).

А – это штатное расстояние от опоры до тарелки (если бы мы проставку вообще не ставили).
В – это расстояние от опоры до тарелки, если бы мы проставку ставили, но без дополнительной верхней тарелки.
В итоге:
Устанавливая дополнительную тарелку мы поднимаем автомобиль и сохраняем штатное расстояние от опоры до тарелки.
Это нужно для того, чтобы при сжатии стойки работала не только центральная часть опоры, в которую упирается шток амортизатора (через подшипник), но и края опоры, в которые при сильном сжатии будет упираться тарелка.

Это ещё больше уменьшит ход амортизатора, а насколько это критично я не знаю, но есть мнение, что это плохо.

Наверное кому как. Мне показалось, что высвобождать стойку (используя приспособу) легче.

Источник