Как увеличить мощность динамика своими руками видео

silversafe › Блог › Как улучшить звук в авто.

Рано или поздно приходят мысли об улучшении звучания в авто.
Штатную автомагнитолу я давно отдал в гараж, счас на ее месте трудится Kenwood GX806EF2 от субарика.
Еще раз автомагнитолу менять пока не хочется в силу привычки:
да, она не модерновая, но вполне еще функциональная.
Хотя ее выходная мощность для меня уже явно маловата.
Дело не в максимальной громкости, а в качестве воспроизведения. Чем сильнее выкручиваешь регулятор на передней панели, тем громче звук. Но и искажения при этом увеличиваются, причем непропорционально сильнее.
Сейчас появилось много новых устройств с впечатляющими цифрами на передней панели. Но…
Надпись на панели 4Х40 или даже 4Х80 ватт неинформативна, да и, мягко говоря, некорректна.
Неискаженная выходная мощность в разы (если не на порядок) меньше: искажения более 1-2% ИМХО скорее подойдут для пьяной вечеринки, чем для качественного прослушивания — ни о какой музыкальности речи там нет.
Проблема в том, что большинство автомагнитол содержит на выходе микросхемный многоканальный усилитель в типовом корпусе FLEXIWATT-25, либо подобном — суть не в этом.
Физически его предел ограничен суммарной выходной мощностью 80 Ватт на все 4 канала — встроенная тепловая защита не даст развить больше, чтобы не допустить теплового пробоя кристалла. Грубо говоря, если в какой-то момент времени один из каналов отдает 70 Ватт, то на остальные три канала остается 10.
Маленькой площади МС просто не хватит для отвода бОльшего количества тепла. При нагреве свыше рабочей температуры выходная мощность будет плавно снижаться до выравнивания теплового баланса.
Эта характеристика не взята мной с потолка — она содержится в даташитах(описаниях) от производителей на большинство микросхемных усилителей. Можете сами в интернете убедиться, именуется как total power dissipation.

Выход есть в дополнительном усилителе за пределами автомагнитолы.
При этом фронтальные динамики «раскачивает» магнитола, а тыловые — внешний усилитель.
Одно из готовых решений уже давно предлагается на Алиэкспрессе — это различные модули на основе МС TPA3116D2. Причем их множество для самых разных запросов — плата выходного усилителя, и полный стерео усилитель с предусилителем, и для сабвуфера, и для домашнего кинотеатра, и т д, и т п.
Принципиальное его отличие от «обычных» усилителей в том, что в режиме D выходной каскад работает без потерь мощности. КПД реальных усилителей класса D равен примерно 90 %, в наиболее экономичных образцах 95 %, при этом он мало зависит от выходной мощности. На практике это означает малый нагрев при весьма значительной отдаваемой мощности и скромных размерах усилителя.
Цена более чем демократична по сравнению с теми средствами, которые обычно вбухиваются в крутую акустику с негарантированным результатом. Мне больше импонирует принцип разумной достаточности.
Итак.
Просто вбейте наименование МС в адресной строке на Али и выбирайте.
Вот такой, например:

В авто же я решил попробовать плату с активными регуляторами, чтобы по максимуму оценить все преимущества и недостатки такого усилителя. На плате уже есть отдельный AUX-вход.
Недавно на АЛИ появился вариант этой платы с встроенной Bluetooth — представляете открывающиеся возможности?!

Есть варианты 2.1 уже с каналом сабвуфера, мне пока без надобности.
Платы выбирались не только по цене, но и по функционалу и по топологии.
Не было никакого желания бороться со свистами и наводками, обусловленными работой усилителей в режиме D: на форумах полно неудачных примеров самостоятельной разводки и изготовления плат. К тому же неудачное подключение питания тоже легко может испортить все усилия.

Продолжение статьи есть в моем бортжурнале.

Источник

Audi Q7 Black Hippo ✔STP Premium › Logbook › Bang & Olufsen — 9. Увеличение мощности, Финал — Hertz ES200.5 — Перемотка!

Что ж, друзья, пожалуй, эта запись будет финальным отчетом в доработке басовой составляющей отнюдь не дешевой системы Bang & Olufsen, однако, дававшей некогда слабину на низких частотах.
Но не будем о печальном, то в прошлом. Нынче уже совсем другое дело…

И на этот раз был предпринят кардинальный подход. Спустя 5 месяцев размышлений.
Напомню, в оригинале сабвуферный канал штатного усилителя выдавал лишь 120вт.
После электрического вмешательства мощность поднялась до 150вт — стало чуть лучше, но лишь чуть.
Затем последовала замена головки на 4-омный Hertz ES200.5 против 6-омного оригинала — мощность, соответственно, возросла до 220вт, басы появились, но чего-то все еще не хватало…

А не перемотать бы динамик? Да не вопрос! Поехали!

Почему перемотка, еще и нового динамика?

— Усилитель B&O может стабильно работать на нагрузки от 2.2ом и выше — динамика на такое (или близкое) сопротивление не существует
— Нужно было выжать максимум из оригинального исполнения системы
— динамик Hertz устраивал по своему звучанию, но не мог показать себя во всей красе

Соответственно, была предпринята попытка найти толкового мастера по перемотке головок в наших крайях, и он нашелся. Однако, стоимость мероприятия в еще одну головку (60 евро) и месяц очередей не сильно радовали. Потому было предпринято закономерное решение — рискнуть сделать все самому от и до!
Если честно, свои шансы я оценивал не выше 30-40%, т.к. это первый подобный опыт.

Вооружившись накопленными за неделю знаниями, принялся за работу.

Замеряем реальное сопротивление по постоянному току, подавая стабильный ток 1А — 2.9ом (50мОм на проводах) — совпадает с обещанием производителя.

Читайте также:  Самодельный прицеп на авто своими руками

Делаем прощальное фото и приступаем за работу.

Для начала потребуется отклеить подвес диффузора — он посажен на термоклей, хорошо размягчающийся уже при 70-80гр. Фен + пластиковая карточка = работа пошла:

Спустя уже несколько минут показалась центрирующая шайба. Состав, которым она была прихвачена, сразу мне показался подозрительным — он не размягчался растворителями, но все-таки сдался при прогреве до 150-200гр.

Тем не менее, спустя около часа аккуратных манипуляций динамик был успешно располовинен:

Далее — предварительная оценка провода, подбор подходящего чуть большего диаметра и начало процесса перемотки.

В оригинальном исполнении катушка состоит из:
— 4 слоев на алюминиевом каркасе 50мм диаметром
— 166 витков (около 28м провода)
— провод 0.45мм без учета изоляции
— вес обмоточного провода составил 42г:

Далее следовала зачистка каркаса и подготовка к намотке подбором нужного основания (не допустить образование замкнутого витка в пропиле каркаса!):

Провод для перемотки был подобран следующий:
— марка ПЭТВ-2, температурная выносливость 130/180гр
— 0,50мм без учета изоляции для большей выносливости
— около 26м в длине и 48г в весе
— около 155 витков для обеспечения сопротивление 2.3-2.5ом

После предварительной пропитки клеем основания, процесс намотки пошел виток за витком:

С качественным клеем отдельная история.
Требования к нему должны быть примерно следующие:
— отличная адгезия к металлам
— температурная выносливость не хуже 120гр
— относительная эластичность в застывшем виде
— не моментальное застывание, но желательна возможность управляемой вулканизации

По всем этим пунктам идеально подошел Loctite 352, имевшийся под рукой. Клей может часами находиться в полужидком (как свежий мед) состоянии, но, в то же время, при использовании мощной UV лампы застыть за минуту или при запекании при +121гр — в течение получаса — отлично!

Катушка была успешно намотана все в те же 4 полных слоя, на ту же длину намотки, что и в оригинале, и общим числом витков ровно 155 — как в аптеке!

Далее следовало заставить клей застыть — для этого опытным путем была подобрана подводимая к катушке мощность (порядка 16.5вт) так, чтобы температура ее стабилизировалась примерно на уровне требуемых +121гр и, в то же время, лаковая изоляция не повредилась бы. И так пара подходов по полчаса, клей практически затвердел.

Для пущей уверенности была взята UV-лампа от аппарата для проверки купюр на каких-то 4вт, и катушка окончательно отвердела спустя еще с полчаса равномерной неспешной «засветки»:

Ну, и момент истины — окончательная пропайка выводов и замер сопротивления:

2.35 Ом с учетом подводимых кабелей (0.05ом)! Ровно то, что и ожидалось, математические подсчеты не подвели, значит, и считать еще не разучился. Усилитель на данной нагрузке способен развить порядка 310вт номинальной мощности.

Далее следовал не менее кропотливый процесс обратной сборки — проклейка центрирующей шайбы и подвеса на свои места. Для начала надо было счистить все остатки клея, слегка прогревая подвес:

А дальше — из серии «как нарисовать сову», поскольку процесс данный был очень муторный и фотографировать толком нечего было. Основная задача была — сцентровать катушку, не имея к ней доступа, ввиду особенности строения динамика.

Данная операция была возможна только при условии подачи слабого НЧ (около 10гц) сигнала на головку и ручной центровки на слух, что выглядело примерно так:

После тщательной центровки все отзвуки пропали и не появлялись при умеренном сдвиге подвеса:

Далее — окончательное прихватывание клеем подвеса и шайбы и подача приличной амплитуды:

Никаких звуков! Такого результата продолжительного процесса перемотки я не ожидал, учитывая отсутствие прежнего опыта. Ждем, пока все окончательно застынет, и беремся за следующий этап:

Меня не устраивало наличие инородной проставки толщиной 10мм, иначе динамик попросту не умещался в корпусе сабвуфера. Раньше. И с этим надо было что-то делать.
Да не вопрос — гулять, так гулять — спиливаем одно из ребер, мешавших динамику полностью погрузиться в корпус:

Каркас стальной, на 4 ребрах никакой деформации не предвидится. хоть пляши на нем.
Ну и еще один мелкий надрез для полного погружения головки:

Как результат, никаких проставок и приличный вид! Хотя сверху все равно идет крышка…

Что из этого всего получилось?

Прежде всего, стоило бы визуально сравнить оригинальный динамик и доработанный Hertz:

Динамики весьма схожи, но преимущество все же на стороне Hertz — это и чуть более толстый магнит, и более мощное исполнение в целом.

Да и банальное «простукивание» наводит на определенные умозаключения:

Разумеется, Hertz и раньше играл интереснее оригинала.
Момент же истины был после установки сабвуфера в авто и первом его включении…
Вообще, человек я очень придирчивый, в особенности к своей работе. Но то, как заиграла система после окончательного апгрейда, отбросило в сторону все сомнения относительно целесообразности данной задумки! Я впервые захотел убавить количество басов просто потому, что их было уже более, чем достаточно!

Да, басов стало именно больше, чем ожидалось! Это непередаваемо. Даже при установке регулятора, как на фото, в спинку каждого из сидений на достаточной громкости отчетливо пробираются те низкие басы, которых раньше было мало, а в оригинале и попросту не было!

Сухие цифры, RMS
До и после — сабвуфер + мидбасы в дверях + 9 сч/вч динамиков по салону
Оригинал — 120+4*40+9*22 = 478вт
Доработка 1 — 150+4*50+9*22 = 548вт
Доработка 2 — 220+4*50+9*22 = 618вт
Финальная доработка — 310+4*50+9*22 = 708вт музыкальной мощности, или ровно в полтора раза выше оригинала, что нельзя не ощутить.

Спустя первые полчаса прослушивания было сделано предположение, что сабвуфер стал играть и заметно ниже. Не поверил. Не поленился, и пошел снимать реальные показания домой.

Были сняты замеры сопротивления относительно подводимой частоты (динамик вывешен в воздухе, подальше от всех предметов), что лишь подтвердило предположение.
В оригинале Fs (резонансная частота динамика) указана на уровне 40Гц и кривая сопротивления выглядит примерно как синий график:

Читайте также:  Самодельный электромобиль своими руками для загородных поездок

То, что получилось в итоге, меня приятно удивило — Fs значительно упала до 28Гц (во что с трудом верится, но все относительно) и выглядела как оранжевый график. Оно же непосредственно влияет и на увеличенную отдачу на самых низких басах.

20-литровый же корпус результировал в 38Гц настройке (серый график), что не помешало ему ощутимо отыгрывать басы уже начиная с 28Гц в салоне авто, и так вплоть до 60Гц, выше которых уже роль сабвуфера не так важна.

Тут я смог доказать сам себе, что не ослышался, и продолжаю убеждаться при каждом включении системы! Это именно тот случай, когда ты понимаешь, что из системы выжат весь разумный потенциал, которого уже хватает с лихвой на любой жанр музыки, без фанатизма и оглушения прохожих. К слову, проделанная шумоизоляция в авто практически не выпускает звуки наружу, вырывающиеся лишь при открытии двери — это также не может не радовать — работа была проделана отнюдь не зря.

К чему это все? Хозяин доволен, и это главное. Поставленная цель сохранить полностью оригинальный внешний вид топовой заводской акустики была успешно достигнута. Приятно то, что салон наполняется звуками не в ущерб дизайну или полезному объему багажника — ведь все, до единого, динамики размещены под обшивками и не портят вид. Лишь алюминиевые сеточки и выезжающие из приборной панели твитеры как бы намекают, что тут не все так просто…

«Видишь суслика? — Нет. — А он есть…» ©

На этом проект Bang & Olufsen окончен, переходим к осуществлению новых!

Источник

ostashv-evgeniyy › Блог › Что мы делаем для улучшения качества звука автомобильных усилителей.

Так как последнее время поток усилителей на доработку только увеличивается, так же увеличивается поток вопросов в личке:) «А что можно сделать с моим усилителем?»
Со всеми усилителями попавшими к нам в лапы:), мы делаем максимально все что считаем возможным:)
Вот, расписал по пунктам, что делаем с каждым аппаратом:

🛠Установка Схемы саморегулирования тока покоя.

🛠Регулировка тока покоя для снижения искажений. С помощью спектроанализатора!

🛠Настройка глубины обратной связи, для снижения искажений.

🛠Регулировка коррекции обратной связи, для расширения диапазона частот вверх.

🛠Переключение входа УМ в инвертирующее включение, для подавления искажений вносимых входным дифф каскадом.

🛠Замена ОУ на OPA1612

🛠Установка шунтов Питания ОУ 0.1 мкф np0.

🛠Замена параметрических стабилизаторов (резистор и стабилитрон) Питания ОУ и входных дифф каскадов УМ на компенсационные интегральные (7815/7915) от On Semiconductor, они имеют лучшие в классе коэффициент подавления пульсаций и шумов.

🛠Замена эл.литических конденсаторов в питании ОУ на полимерные высокой емкости.

🛠Замена межкаскадных (проходных) емкостей на аудиофильские Nichicon KZ, Elna Cerafine.

🛠Увеличение емкости на вторичной стороне БП, для увеличения энергозапаса БП усилителя. Это существенно снижает искажения на пиках сигнала и увеличивает пиковую мощность, которая важна для звука. Улучшая контроль и уменьшая «кашу» на сложных композициях.

🛠Установка шунтов Питания выходного каскада по ВЧ, для снижения помех на слаботочку от работы выходного каскада. Это делает звук мягче, естественней, при этом детализация и прорисовка ВЧ улучшается.

🛠Замена теплопроводящей пасты и при необходимости прокладок, для профилактики.

👌Ещё один момент, при таком глубоком твике, вы получаете аппарат классом выше! Способный потягаться с топовыми усилками. И в принципе, разница в стоимости и классе исходного аппарата для твика- не так уж и важна.
Т.е. если мы возьмём исходный аппарат за 15 000₽ и за 50 000₽, то после твика разница в звуке будет гораздо меньше, чем была в стоке между ними:)))
Но, в любом случае, доработанный аппарат будет значительно превосходить по звуку стоковый за 50 000₽:)))

👌Соответсвенно, все подгонки и Настройки делаются под конкретный аппарат, так же количество ОУ и емкостей так же зависит от конструкции конкретного аппарата.
👍Опять же если аппарату лет 7…10 или ещё больше, то ему просто, необходима замена подвысохших емкостей (как минимум ВСЕХ силовых).

По этому, рабочего времени на каждый аппарат тратится не мало… И основная стоимость это работа.
Цена вопроса:
6000₽ за моноблок и 2 канальник + комплектующие
8000₽ за 4 канальник + комплектующие
10000₽ за 5 (или более) канальник + комплектующие
Гарантия на нашу работу 12 месяцев.
При гарантийных работах, пересылка за мой счёт.

🤝Примеры работ на видео:


Источник

Как улучшить динамику автомобиля

Статья об улучшении динамики и скоростных качеств автомобиля — как обеспечить авто быстрый старт. В конце статьи — видео о том, как увеличить мощность двигателя машины.

Бюджетные городские тихоходы, для которых отметка на спидометре в 120 км/ч — это предел возможности, остаются вне игры, а вот для тех автовладельцев, которые понимают наслаждение от быстрого старта и комфортной скоростной езды вопрос, как улучшить динамику своего автомобиля, остается актуальным. Есть несколько вариантов, как обеспечить автомобилю более быстрый старт, и тюнинг двигателя, который любят проводить новички, стоит не на первом месте.

Вес машины

Не рекомендуется снимать шумоизоляцию с автомобиля (впрочем, как и пренебрегать запаской и инструментами) и менять ее на другую, изготовленную из более легкого материала. Это же относится и к смене обшивки. Ту радость, которую испытает водитель, получив лишние доли секунд при разгоне, быстро заменит раздражение от некомфортной поездки без музыки и в увеличивающемся шуме.

Переоснащение дифференциала

Динамика автомобиля определятся не только скоростным стартом, но и оптимальным ускорением во время езды. Тюнинг дифференциала, когда устанавливают короткий редуктор, поможет водителю показать максимально быстрый разгон, но на трассе может принести некоторые неудобства.

Замена колес

Смена колес на более легкие — это не просто выбросить из багажника все лишние вещи или выложить запасное колесо, которое можно за минуту положить обратно. Установка машины на более легкие колеса производится не на один день, но это реально помогает уменьшить вес автомобиля на 20-30 кг, без изменения сцепления колес с дорогой.

Читайте также:  Решетка барбекю для мангала своими руками

Увеличение мощности мотора

Улучшить динамику разгона помогает переоснащение силового блока. Сюда относится не только тюнинг двигателя, но и замена глушителя, установка турбины и многое другое.

Чип-тюнинг

Немецкие производители аксессуаров (например, RaceChip) обещают до 30% увеличения мощности двигателя. При этом установку модуля можно произвести самостоятельно. Производители предлагают доступную схему подключения, в которой просто разобраться даже неопытному водителю. А вот переустанавливать электронную программу лучше под присмотром специалиста.

Принцип работы как модуля, так и чипа аналогичен. Оборудование замеряет в реальном времени параметры работа мотора — частоту и количество впрыска, и передает информацию на бортовой компьютер в два-три раза быстрее и чаще, чем штатные датчики. Корректировка параметров топливной системы ускоряется, происходит увеличение частоты впрыска в цилиндры. Соответственно, увеличивается мощность двигателя.

Плюсы и минусы чип-тюнинга каждый водитель будет определять самостоятельно. Важно помнить, что если машина на гарантийном обслуживании, вмешательство в электронную систему автомобиля эту гарантию аннулирует, а эксплуатация мотора на пределе его технических возможностей приводит к быстрому износу.

Реагент 3000

Еще одно интересное предложение для желающих увеличить динамику своего автомобиля пришло от Новосибирской компании «Руслана». Реагент для всех типов двигателей объемом до 2,5 литра совместим со всеми маслами и обещает увеличение мощности двигателя на 30-46% на пробег в 50 000 км.

Безусловно, увеличение мощности и срока эксплуатации мотора, снижение трения внутренних деталей (причем во всей машине!), улучшение работы турбины, снижение расхода топлива и т.д. только за счет чудесной жидкости — это лучшее предложение для всех желающих увеличить динамику разгона…

Глушитель

В автомобиле все без исключения детали являются главными, но глушитель, как часть системы мотора, часто остается без должного внимания. И дело не только в том, что глушитель многие водители считают ненужным элементом, который призван только снижать шум и забирать мощность двигателя, но и в том, что не все знают его настоящее предназначение.

Что можно сделать для увеличения динамики автомобиля на 25%? Переоснастить глушитель. Установить вместо штатного узла тюнинговый вариант, который и снизит шум до установленных норм, и не позволит вылетать языкам пламени из-под капота.

Установка жесткой подвески

Не секрет, что если в автомобиле установлена мягкая подвеска, то при старте от 30% энергии двигателя переходит не на колеса, а на пружины и рессоры подвески. Автомобиль «приседает» и мчится вперед с низкого старта. Переоснастив подвеску, установив жесткие пружины и усилив рессоры, можно добиться того, что энергия двигателя будет расходоваться по назначению.

Видео о том, как увеличить мощность двигателя машины:

Источник

Как улучшить звук динамиков за 10 минут

Скоро потеплеет и музыка польётся из окон домов и машин, вот решил помочь всем меломанам и не только, просто тем, кто не равнодушен к музыке и её воспроизведению, так как занимаюсь этой темой вплотную профессионально больше тридцати лет.

Использую эту чудо жидкость почти ВОСЕМЬ лет!

В первые попробовал пропитать подвес у саба, обалдел, бас стал мягче, глубже, отчётливее с упругой оттяжкой, вообщем бас стал и качественнее и приятнее, потом попробовал на динамиках, эффект тот же появилась микродинамика (скорострельность) появились ярко выраженные обертона, просто чудо, звук стал более воздушным, объём просто поражал, а какое появилось эшелонирование, каждый инструмент заиграл отдельно, а не общей плоской картинкой, звуковая сцена раздвинулась за пределы прежней, во многих уже знакомых композициях вокалист стал ближе и будто стоит перед тобой!

Конечно же эксперимент продолжил и на домашней акустике, стоимость моей акустики около 3000$, это очень бюджетно по меркам хай-фая. Был не менее удивлен звучанием после обработки, а точнее просто обалдел, причём улучшения появились по всему частотному спектру и действительно очень существенные, я ни когда не получал такого эффекта используя различные кабели за очень приличные деньги.
Резюме такое ; все межблочные и акустические провода просто отдыхают по сравнению с этой волшебной жидкостью, вложений минимум, всё быстро и просто.

Больше всего я удивил своего друга, старого меломана и аудиофила обработав его акустику, JM lab топовая серия утопия за 32.000$

уговаривал его больше месяца и когда я согласился взять на себя все косяки которые могут возникнуть он согласился. Пропитал включили, буквально на первой минуте у него заблестели глаза и упала челюсть.)))

Полез сразу за дорогим вискарём мол давай обмоем, вот что, что а такой прибавки в качестве он точно не ожидал услышать, ставил дорогущие провода, менял усилки, но тут был убит наповал казалось бы чем…) и до сих пор очень благодарен мне, часто вспоминает и хранит в шкафчике драгоценный пузырёк с жидкостью.)

Дополню, для получения максимального эффекта советую пропитать гофру динамика и со внутренней части, ни один подобный динамик без пропитки не зазвучит и близко к обработанному, это проверено не на одной сотне колонок и авто динамиках.

Пузырёк стоит около 350 руб.

Да вот что ещё, не пытайтесь использовать другие жидкости, эффекта может не быть вовсе а вот последствия могут быть печальные за которые я не ручаюсь.

Только эта жидкость!

Обязательно сравните обработанную колонку с не обработанной чтоб убедится в эффективности результата, сравнить как было и как стало.

на видео показал как это делается, вот только со звуком вышла полная лажа, микрофон в фотике оказался паршивенький и не передал и части того что хотел продемонстрировать, ну за то хоть примерно понятно что и как.

Источник

admin
Делаю сам
Adblock
detector