Как увеличить мощность двигателя без тюнинга?
Увеличим мощность видавшего виды карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093.
Причем постараемся проделать все работы без доработок и тюнинга.
Не секрет, что на автомобилях с пробегом отдача получаемая от двигателя со временем перестает устраивать автовладельца. Вот и на нашем 21083 из семидесяти лошадей несколько уже разбежались, а еще несколько вообще сдохли. В остатке, хорошо если лошадей 50. Если мы вернем ему былую резвость и даже немного увеличим ее, путем нехитрого ремонта, прибавка в мощности порадует его владельца.
Как увеличить мощность двигателя без тюнинга и доработок?
Приводим в порядок поршневую группу двигателя
Единственное, что можно сделать для нормализации работы поршневой без капитального ремонта — раскоксовывание поршневых колец. Перед проведением процедуры проверяем компрессию в цилиндрах (См. фото в начале статьи). Возможно раскоксовка в нашем случае будет не нужна или наоборот, если будет установлено, что поршневая «убита», продолжать настройку двигателя на увеличение мощности нет смысла.
На нашем 21083 оказалось, что компрессия понижена на всех цилиндрах и по динамике нарастания показаний на табло компрессометра (сначала медленно, а потом резко вверх) понятно, что кольца работают не так как надо.
Поэтому проводим процедуру раскоксовки. Для нее понадобится либо специальная жидкость купленная в магазине, либо своя, самостоятельно приготовленная смесь (ацетон, керосин и масло в равных частях). Эту смесь на ночь нужно залить под свечи в двигатель и с утра прогазоваться. После чего заменить масло. Подробно о том, что и как сделать (там есть свои особенности) в статье «Раскоксовка поршневых колец двигателя автомобиля».
Заливаем смесь для раскоксовывания поршневых колец под свечи при помощи десяти-кубового шприца
После раскоксовывания поршневых колец у двигателя должно сразу и ощутимо прибавиться мощности и приемистости. Теперь попробуем это увеличение приумножить за счет других настроек.
Приводим в порядок механизм ГРМ
Сначала проверим правильность взаимного расположения распределительного и коленчатого валов двигателя, так как это основа для последующей регулировки клапанов и зажигания. Внимательно смотрим на совмещение установочных меток в приводе ГРМ и при необходимости изменяем положение распредвала относительно коленчатого вала. Вот метки, которые должны совпасть при нахождении поршней первого и четвертого цилиндра в верхней мертвой точке: метка на шкиву распредвала и задней крышке привода ГРМ, метка на шкиву коленвала и метка на корпусе масляного насоса, метка на маховике и середина треугольного выреза на шкале в лючке картера сцепления. Подробнее про метки ГРМ и как их выставить: «Метки ГРМ двигателей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Установочные метки на шкиву коленчатого вала и крышке масляного насоса ВАЗ 2108, 2109, 21099
После установки меток проводим регулировку тепловых зазоров клапанов, так как «зажатые», или, наоборот, слишком «отпущенные», они не дают в достаточной мере наполнять цилиндры топливной смесью и эффективно удалять ее. А это очевидная потеря мощности, которую можно восстановить регулировкой.
Измерение теплового зазора при помощи щупа
Приводим в порядок систему питания двигателя
В первую очередь проверяем и заменяем в случае необходимости топливные фильтры. Это фильтр на заборнике топлива в бензобаке, фильтр тонкой очистки, фильтр в бензонасосе, фильтр на входе в карбюратор. Если имеется сильное засорение (хорошо видно на примере «ржавого» фильтра тонкой очистки топлива), то будет не лишним продуть топливные магистрали и промыть топливный бак. За счет этих работ можно обеспечить нормальную подачу топлива в карбюратор.
Топливная система двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
Во вторую очередь проверяем бензонасос (топливный насос). На нем не должно быть потеков топлива (если есть — диафрагма повреждена), из его выходного штуцера должна выходить мощная струя топлива при нажатии на рычаг ручной подкачки. Подробно о том как проверить бензонасос: «Проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Оценка исправности топливного насоса (бензонасоса) по струе при нажатии на рычаг ручной подкачки
Для повышения работоспособности бензонасоса необходимо отрегулировать выступание толкателя его привода. В случае чего, стершийся толкатель придется заменить.
Приводим в порядок систему зажигания двигателя
Здесь нужно настроить четкую работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания. А так же как можно точнее выставить начальный угол опережения зажигания.
Центробежный и вакуумный регуляторы в трамблере увеличивают угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя, что позволяет получить от двигателя полную отдачу. Если они не работают, автомобиль тупо не едет даже с новым двигателем. Многие автовладельцы не обращают внимание на состояние этих устройств и постоянно мучаются в поисках решения проблемы «почему двигатель не тянет». А решение вот оно — под носом.
Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Вот статьи по настройке этих регуляторов.
Правильно выставленный угол опережения зажигания — основа для правильной работы центробежного и вакуумного регуляторов. Помимо этого — это стабильный холостой ход двигателя. Выставляем угол опережения зажигания при помощи стробоскопа. Для двигателя 21083 он составляет 2-3 гр опережения до ВМТ. «Регулировка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Если настройка системы зажигания проведена правильно, мощность двигателя возрастет на десяток лошадей без всякого тюнинга и доработок.
Настраиваем карбюратор
Для того чтобы обеспечить двигателю возможность работать на пределе и быстро выходить на мощностной режим в карбюраторе следует настроить как минимум работу трех устройств. Это вторая камера (она включается, когда нужна полная отдача), экономайзер мощностных режимов и эконостат. Эти устройства позволяют дополнительно обогатить в нужный момент топливную смесь.
Вот ссылка на статью в которой описывается настройка этих устройств карбюратора: «Настройка карбюратора Солекс».
Замена прохудившейся диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083 — позволит получить небольшую прибавку в мощности двигателя автомобиля и снизить его топливный аппетит
Примечания и дополнения
— Помимо перечисленного следует обратить внимание на некоторые аспекты косвенно влияющие на мощность и приемистость двигателя автомобиля, но с ним не связанные. Это давление в шинах колес, правильно отрегулированное сцепление, подклинивание тормозных механизмов, нарушение углов установки колес, т.е. все то, что мешает двигателю резво тянуть автомобиль вперед.
Источник
Лада 2109 › Бортжурнал › увеличение мощности часть 3
Первое, что необходимо для повышения мощности двигателя — это использование синтетического масла. Конечно, сами они незначительно повышают мощность. Но замена масла на синтетическое является необходимым условием и первым пунктом в достижении увеличения лошадиных сил автомобиля. Если планируется автомобиль использовать в экстремальных условиях, то повышение мощности необходимо.
Синтетические масла лучше обычных в том, что при повышении температуры и давления, они являются более стойкими. А любому автолюбителю известно, что, если повышается производительность двигателя, то автоматически повышается как давление, так и температура. Именно синтетическое масло способно сделать более надежными узлы и агрегаты двигателя, а также увеличивает срок эксплуатации, а это немаловажно.
ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ СИНТЕТИЧЕСКОГО МАСЛА
Castrol,
Red Line,
Royal Purple,
Mobil 1,
Amsoil
Вторым шагом к повышению мощности является глушитель и воздушные фильтры. Так как двигатель стал лучше и способен выдержать больше нагрузок, стало возможным сделать впуск и выпуск газов намного легче. От того, чем легче выполняется газовый поток, тем быстрее начинает раскручиваться двигатель. А на высоких оборотах двигатель может выдерживать больше нагрузок.
Если на автомобиле установлен прямоточный глушитель, а также воздушный фильтр без ограничения доступа воздуха, то мощность транспорта может увеличиться в среднем на 10 процентов. Возможно использование глушителя двух вариантов. К примеру, можно воспользоваться выпускной системой 2.5.
Если в планах и дальнейшее совершенствование двигателя, то лучше воспользоваться глушителем, диаметр которого составляет 3 дюйма. Только список производителей глушителей станет значительно меньше. Выбирать придется из Powerful или Remus.
Если глушитель используется меньших размеров, то выбирать можно будет из таких фирм, как Borla, SAM, Heico Sportiv, SuperSprint, Volvo OEM, iPd и других. Иногда автолюбители заменяют воздушный фильтр со стандартного на спортивный.
Самой распространенной ошибкой является замена стандартного воздушного фильтра коническим. Конечно, он сможет обеспечить более быстрым притоком воздуха. Однако, не следует производить замену одного фильтра другим. Потому что горячий воздух, который выходит из двигательного отсека, не сможет дать ожидаемого результата. Скорее, может случиться все наоборот. То есть мощность двигателя может стать ниже.
Конечно, если решение по установке спортивного воздушного фильтра давно принято и, как говорится, обжалованию не подлежит, то обычно советуют приобрести дополнительное оборудование, с помощью которого впускаемый воздух будет охлаждаться.
Если вы решили, что ничего подобного устанавливать дополнительно не будете, то не отказывайтесь от установки хоть специального термокожуха. С его помощью воздушный фильтр хоть частично будет укрыт от горячего двигателя.
Если возникло желание увеличить мощность двигателя, то не следует выпускать из внимания высоковольтные провода и свечи. При увеличении мощности двигателя становится необходимым напряжение более устойчивое. Для этого и нужны высоковольтные провода. Также, благодаря им, снижаются магнитные и электрические наводки. Более известными компаниями-производителями высоковольтных проводов являются Nology и Magnecor.
В отличие от проводов, с выбором свечей проблем не будет. Потому что их производителей очень много. Это связано с тем, что свечи изготавливаются из различных материалов. Например, если посмотреть свечи на авторынке, то выяснится, что встречаются свечи, изготовленные из платины, серебра, меди, а также встречаются даже иридиевые. Лучше всего выбирать те, которые выполнены с иридиевыми компонентами, потому что с ними зажигание становится более устойчивым. Вообще в наши дни они считаются самыми надежными.
Должна быть заменена выпускная система, а также патрубки глушителя. Заменять катализатор следует, если в этом действительно есть необходимость. В случае, если в вашем автомобиле имеется турбонаддув, то лучше всего заменить не только катализатор, но и патрубки с резонатором.
После такой замены, появится возможность выдерживать температуру намного выше.
Благодаря этому турбина сможет раскручиваться гораздо быстрее.
Такая простая замена позволяет минимум прибавить своему авто 15 лошадиных сил. Патрубки встречаются диаметром 2.5 и 3 дюйма. Но не стоит стараться ставить их с диаметром больше, чем 3 дюйма, потому что может получиться обратный результат. То есть мощность двигателя ни только не повысится, но и, наоборот, уменьшится.
На сегодняшний день существуют различные методы улучшения характеристик двигателя, но особой популярностью пользуется чип-тюнинг. Что же это такое?
Чип-тюнинг представляет собой изменение программы, которая управляет электронным блоком управления двигателем. При этом никакие «физические» изменения не производятся.
Производители автомобилей настраивают электронный блок управления (ЭБУ) таким образом, чтобы сбалансировать мощность, экономичность, ресурс движущихся частей, «экологичность» и другие параметры автомобиля. Обычно модификация программы направлена на увеличение мощности и крутящего момента двигателя. Кроме этого, можно увеличить максимальную скорость, если она ограничена программно.
Иногда рядовые автомобилисты стремятся перепрограммировать чип только ради какой-то одной цели. Например, изменив режим работы впрыска горючего в цилиндры ( а точнее, его дозировку в различных режимах работы), в определенном диапазоне оборотов можно получить лучшую тягу, но при этом ухудшаются другие характеристики на других частотах. Так, некоторые любители быстрой езды по городу часто просят программистов переместить точку максимального крутящего момента в диапазон низких оборотов (2-2,5 тыс.), чтобы реже переключать передачи на запруженных улицах.
Бывает также, что тюнинг является единственным способом коррекции ошибок серийного программного обеспечения, доставляющих неудобства автовладельцам. С помощью чип-тюнинга можно легко увеличить мощность двигателя на 7-9 «лошадок», крутящий момент – до 8-10 н.м. Кроме этого, при помощи несложных изменений можно улучшить стабильность холостого хода, скорректировать «экологические» проблемы, вялость разгонной динамики и прочие недостатки некоторых заводских установок.
Если кто-то боится, что в результате тюнинга сильно увеличится расход топлива, то в этом случае можно ответить, что хорошим мастером всегда может быть создана специальная «экономичная» прошивка. Но нужно иметь ввиду, что после замены серийной программы «экономичной», придется корректировать манеру вождения – начинать движение с места нужно плавно, не позволять двигателю раскручиваться больше 3500 оборотов, резко не давить на газ, раньше переключаться на повышенную передачу.
Грамотный программист способен сделать и более «экзотические» вещи. Путем изменения параметров программы работа автомобиля может быть перестроена на другое топливо – более высокооктановый бензин или газ. Чем выше октановое число (у газа оно равно 102-105), тем топливо сгорает медленнее. В этом случае также необходимо корректировать зажигание (смесь должна воспламеняться с опережением, чтобы обеспечивалось полное ее сгорание до того, как откроются выпускные клапаны – таким образом будет развиваться требуемая мощность без ущерба для двигателя).
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧИП-ТЮНИНГА МОЖНО ДОСТИЧЬ:
увеличения на 5-15% мощности и крутящего момента;
улучшения динамических характеристик и управляемости автомобиля;
снижения расхода топлива и более экономичного режима работы двигателя.
НЕДОСТАТКИ ЧИП-ТЮНИНГА:
увеличение чувствительности к качеству топлива, что приводит к возникновению детонации и уменьшению ресурса деталей;
необходимость искать компромисс между расходом топлива и мощностью двигателя;
низкоквалифицированный мастер или некорректная работа может привести к тому, что в выхлопных газах многократно повысится содержание вредных веществ (в 10-20 раз!), могут возникнуть серьезные проблемы с износом и правильной работой деталей двигателя.
Чип-тюнинг – это ювелирная работа, ее должен выполнять только опытный специалист. Микропроцессор инжектора лучше всего менять в последнюю очередь. То есть после замены выхлопной системы и системы охлаждения. Это лучше делать в такой последовательности, потому что после замены, ограничители оборотов и скорости будут сняты. А также в смеси, которая попадает в двигатель, соотношение кислорода и топлива изменится. Поэтому и получится небольшое увеличение мощности двигателя.
Источник
Лада 2109 Куколка › Бортжурнал › Разогнать девятку до 200 км/ч – легко. И уменьшить расход!
Почти каждый день, пролистывая бортжурналы различных автомобилей ВАЗ, я натыкаюсь на статьи, где пишут «завалил стрелку спидометра…», «разогнал до 200, мог бы и больше, но КАМАЗ помешал…» или «…ехал наравне с БМВ, по спидометру и по GPS было 205…». Даже не только в интернете, наверное у каждого из нас есть такие знакомые, которые утверждают аналогичные вещи. Результат споров с такими людьми чаще всего — уставшие от жестикуляции пальцы. Дабы внести в разговор весомые аргументы, предлагаю провести научное исследование, которое подтвердит, а может и опровергнет мою точку зрения, а именно: максимальная скорость ВАЗ 2108/2109 около 150 км/ч. А как вы считаете? Может действительно конструкторы автоВАЗа сами не знают, на что способны их автомобили? Проверим?
Предлагаю написать эту статью так, как она бы была написана в конце семидесятых годов, когда автомобиль ВАЗ 2108 был в состоянии разработки. Для полноценного ощущения тех годов, все изображения в этом материале будут черно-белыми и искусственно состаренными.
Часть первая: Максимальная скорость
Как известно, именно сопротивление воздуха ограничивает максимальную скорость. Говорят, что на скорости 45 км/ч сила сопротивления воздуха становится ощутимой, на фоне других сил сопротивления движению, а уже на скорости 60 км/ч ее величина больше всех сил сопротивления вместе взятых. Предлагаю проверить, как именно ведет себя воздушный поток, огибающий автомобиль, и что же не так с формой хэтчбека? Арендовать аэродинамическую трубу – непозволительная роскошь, поэтому создадим аналогичную продувку машины, только на компьютере. Для начала детально воссоздадим трехмерную модель автомобиля в конструкторской программе. Поскольку «девятка» и «восьмерка» имеют одинаковые силуэты кузова, а разница лишь в количестве дверей, нет принципиальной разницы, какую из них создавать. Остановимся на более практичной ВАЗ 2109.
Дворники, решетка радиатора, противотуманные фары, элементы подвески и силового агрегата, все это в каком-то роде влияет на аэродинамику, и программа это нам покажет. Стоит упомянуть, что расчет проводится для абсолютно стокового автомобиля, без «занижения» и без «подвально-спортивного» обвеса.
Первый раз продуем автомобиль со скоростью 60 км/ч. Запускаем большое количество невесомых шариков в воздух и смотрим на характер огибания:
На рисунке отчетливо виден «срыв» потока воздуха с задней кромки крыши. Этот срыв образует под собой область пониженного давления, которая охватывает всю заднюю часть автомобиля. Из-за низкого давления, за «лядой» автомобиля образуется завихрение, значительно ухудшающее аэродинамические характеристики автомобиля. Преобразуем невесомые шарики в векторное представление скорости воздушных масс:
На верхней части рисунка видно, как передняя часть автомобиля «грубо» рассекает воздух. Угол наклона решетки радиатора и фар слишком слабый, чтоб плавно откинуть верхнюю часть потока воздуха. «Антикрыло» на переднем бампере также не лучшим образом влияет на обтекаемость. К углу наклона лобового стекла претензий нет, — поток плавно перетекает с капота на прозрачную деталь. Однако резкий переход с лобового стекла на крышу как бы срывает поток воздуха вверх, тем самым создавая воздушные возмущения.
На нижней части рисунка видно, как потоки воздуха, а с ними пыль и грязь, идущие из-под нижней части автомобиля, засасываются вверх к заднему стеклу, в зону низкого давления. Этим и объясняется моментальное засорение заднего стекла, в спасение которого и призван задний дворник. Примечателен тот факт, что на Самарах первых годов выпуска отсутствовал задний дворник, хотя инженеры изначально знали о проблеме.
Помните такую картину: Едете вы километров шестьдесят в час в дождливую погоду, а капли падающие на боковое стекло текут не вниз, как это кажется естественным, а вверх, от зеркала заднего вида к крыше? Это явление происходит от восходящего пограничного слоя воздуха, стремящегося к верхней части автомобиля, в зону пониженного давления, что отчетливо видно на рисунке.
Анализируя картину аэродинамики, можно сделать простой вывод: встречный воздух как бы упирается в переднюю часть автомобиля, тем самым тормозя его, а в том месте, где получается разрежение, в районе дверцы багажника, воздух как пылесос пытается «засосать» автомобиль назад.
Далее было принято решение провести расчет от 10 до 200 км/ч, с шагом 10 км, а результат усилия воздуха, и мощности затрачиваемой на его преодоление, занесем в таблицу.
Как видно из таблицы, при скорости 100 км/ч, расходуется всего лишь 21 лошадиная сила, но при увеличении скорости вдвое, количество лошадиных сил возрастает почти до 156! Это объясняется тем, что сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости, а затрачиваемая мощность – ее кубу. Для наглядности переведем числовые значения таблицы на два графика:
Исходя из расчетов, — стандартный 1,3 литровый двигатель, мощностью 64 л.с. позволит разогнаться примерно до 150 км/ч, что подтверждает паспортные данные автомобиля.
На этих строчках половина читателей начнут возмущаться, мол «мы спокойно разгоняли и до ста восьмидесяти!». С небольшой горки, и с двигателем, расточенным под следующие ремонтные размеры, с карбюратором, отрегулированным подавать немного более богатую смесь, чем это было на заводе, при наличии шин низкого сопротивления качению с изношенным протектором, при спидометре, который может «врать» в большую сторону, но в меру положенного (смотрим ГОСТ 1578-76, где по формуле можно определить допустимую погрешность), — вот и получается ваши 180 км/ч (реальные где-то 155-160 км/ч). Чтобы разогнать до реальных 180 км/ч по ровной дороге и на обычных шинах автомобиль, необходимо иметь мощность порядка 114 л.с. Тут спорить бесполезно, — это чистая математика, с которой не все люди могут поладить. Но что делать, если все-таки нужно разогнаться на вашем автомобиле до скорости 200 км/ч?
На мой взгляд существует три возможных варианта разогнать детище советского автопрома до такой скорости. Первый способ самый сложный – изменить форму кузова автомобиля, сделав его эталоном обтекаемости, как скажем у Lancia Stratos Zero 1970 года выпуска. Маленькая площадь поперечного сечения и гладкая, обтекаемая форма кузова, не имеющая резких переходов, позволяет потоку воздуха почти без турбулентности огибать автомобиль.
Как видно переделывать придется слишком много, особенно если учесть, что высота автомобиля Lancia всего 84 см, а дверь у нее – откидываемое вверх лобовое стекло.
Второй вариант – установка роторно-поршневого двигателя (РПД), разработанного на заводе ВАЗ. Эти двигатели имеют совершенно иную конструкцию, в которой нет привычных для нас поршней и механизма ГРМ. Такие двигатели развивали мощность порядка 150 л.с., однако их малый ресурс и высокий расход топлива не дали массовости таким двигателям. Девятки с РПД выпускались мелкосерийно, однако мощности хватало, чтоб разогнать эту машину почти до 200 км/ч.
Третий вариант самый простой, но самый опасный: ехать впритык за автомобилем в зоне пониженного давления. Таким образом, автомобиль, идущий впереди вас, будет рассекать воздух вместо вас. Способ вполне достижимый в реальной жизни, однако, впереди идущий автомобиль должен быть гораздо более мощным, чем ваш, и желательно как можно менее обтекаемым, чтоб создать достаточную область разрежения позади себя. К тому же опасность кроется именно в непосредственной близости этого автомобиля, ведь на таких скоростях любой песок на дороге станет такой помехой, что сможет снизить резко скорость километров на 20 в час, создав аварийную ситуацию вам, ведь вероятность въехать в него «клювом» своего автомобиля очень велика.
Конечно же, ни один из способов не стоит воплощать в жизнь, поскольку они все незаконны: в первом и втором случае – внесение изменений в конструкцию автомобиля, что без регистрации в ГАИ является нарушением. В третьем способе – отсутствие необходимой дистанции, и как следствие создание аварийной ситуации.
Как видно по графикам, с повышением скорости, возрастает и потребляемая автомобилем мощность, а с ним и расход топлива. Выходит, чем медленней едешь, тем экономичней. Но это не совсем так… Но как же тогда получается, что при скорости 90 км/ч, расход минимальный? Предлагаю разобраться!
Часть вторая: Минимальный расход
Наверное, все согласятся, что чем больший вес автомобиля, тем больший у нее расход. К примеру, у среднестатистической микролитражки фирмы «D» расход за городом составляет порядка 5,5 литра на сто километров, а большой джип фирмы «H», может не вписаться даже в 15 литров. Это объясняется тем, что меньшая масса автомобиля способствует меньшим потерям, таким как трение шин, трение в коробках передач, меньшим нагрузкам на двигатель, при разгоне или езде на подъем. Значит, если у вас с другом абсолютно одинаковые автомобили, но с разным объемом двигателя (у вас, к примеру, 1,2 литра, а у друга какой-нибудь атмосферный V8 на 4 литра), то расход за городом должен быть одинаковым. Но это не так, и сейчас я попытаюсь объяснить почему.
Немного теории. Любой автомобиль рассчитан на определенные динамические характеристики. Самая дешевая малолитражка никогда в жизни не сможет состязаться с автомобилем среднего класса, как по максимальной скорости, так и по разгону. Двигатели с маленьким объемом всегда работают в более «напряженных» условиях, чем двигатели с большим объемом, поскольку их мощность невелика, и их приходится чаще «выкручивать». Но как бы это не казалось странным, но именно на высоких оборотах (три-четыре тысячи оборотов в минуту) с большой нагрузкой, удельный расход топлива на каждую лошадиную силу будет меньшим. Предположим, что у Вас «девятка», мощностью всего 64 л.с., а у Вашего друга такая же «девятка», только ее мощность около 120 л.с. Вы едете с ним на скорости 90 км/ч. У Вас эта скорость будет сопоставима со средним нажатием на педаль газа, а у вашего друга со слабым, потому что потребляемая мощность у Вас составит, к примеру третью часть мощности, а у друга — лишь седьмую (теоретически). При более открытом дросселе у Вас, цилиндры будут более эффективно наполняться, и как следствие, Ваш двигатель будет работать налучших режимах, чем у вашего друга, и Ваш расход будет значительно меньше. Посмотрим на график расхода топлива, при различном открытии дроссельной заслонки у автомобиля ВАЗ 2109 (применимо ко всем объемам двигателя).
Как видно, при маленьком открытии дроссельной заслонки, расход топлива на каждую лошадиную силу в час будет максимальным. Более того, самая минимальная величина расхода топлива на каждую лошадиную силу будет при полностью открытой дроссельной заслонке при оборотах равных 4000 (!). При повышении оборотов, вступает в силу экономайзер мощностных режимов и эконостат, которые как с ведра льют бензин в двигатель, чтоб получить, хоть на несколько лошадиных сил большую мощность. Именно поэтому раскручивание двигателя выше 4000 нецелесообразно.
Поскольку на скорости 90 км/ч сопротивление воздуха достаточно велико, снизимся до 60 км/ч. Двигатель мощностью 64 л.с. будет ехать на слабо открытом дросселе, а двигатель со 120-ю лошадками вообще на минимально открытом. Снова выигрыш в расходе за вашим двигателем. Казалось бы, двигатель работает на худших условиях, чем при скорости 90 км/ч, тем более уже едем не на пятой «экономичной», а на четвертой, значит, расход должен быть больше, но это не так! Дело в том, что на скорости 90 км/ч двигатель должен выдавать 16 л.с., а на скорости 60 всего 6. Не смотря на то, что двигатель работает в худших условиях и потребление топлива на единицу мощности больше, разница в выдаваемой мощности настолько велика, что делает целесообразней ехать именно с меньшей скоростью.
Конечно, гораздо эффективнее сделать двигатель объемом пол литра, и ехать даже на третьей передаче. Мощности у такого двигателя будет мало, открыта заслонка будет почти полностью, и автомобиль будет ехать еще экономичнее. Однако с таким двигателем невозможно будет разогнаться быстрее, его мощности не хватит для обгона или чтоб подняться на крутую горку. К тому же ресурс такого двигателя будет гораздо меньшим, чем вашего, а количество издаваемого шума – невыносимо высоким.
Как видно из графика, минимальный расход бензина на девятке составляет чуть меньше шести литров на сто километров, при езде 55-60 км/ч. На меньшей скорости двигатель работает на очень плохих режимах, с низкой частотой вращения коленчатого вала, а в цилиндрах большие насосные потери. На скоростях больше 60 км/ч расход начинает расти. Пятая передача приходит на помощь лишь при 90 км/час, тем самым экономя бензин. Ниже 90 км/ч использовать пятую нецелесообразно. Более того, пятая передача уступает четвертой во всем диапазоне скоростей, — она слишком длинная, чтоб двигатель мог развить максимальную мощность, а с ней и наибольшую скорость. Это и объясняет отсутствие пятой передачи на первых «восьмерках», так как ее влияние на максимальную скорость равно нулю, а экономия поначалу показалась инженерам не существенной.
Суть не в числовых значениях графика, у каждого из вас они (значения) могут отличаться в ту или иную сторону, однако принцип остается неизменным. Для подтверждения моих расчетов приведу пример из журнала «АвтоРевю» сентябрь 2014 года, стр. 27, там описывались диаграммы расхода бензина на разных автомобилях с применением разных октановых чисел и на разных скоростях. Во всех случаях расход на 60 км/ч всегда меньший.
Источник
