Калибровка антенны рации своими руками видео

Nissan Pathfinder Черный Боинг › Бортжурнал › Юстировка КСВ. Ну или проще, настройка антенны рации.

Послушав рацию и пообщавшись по ней пару раз, понял, что надо-таки проверять антенну. Вернее ее настройки. А именно КСВ.
Что такое этот самый КСВ расписывать не буду, яндогугл расскажет от и до. Скажу лишь, что этот параметр определяет, будет ли рация нормально передавать сигнал. И если при, скажем так, «плохом» КСВ ловить рация хоть как-то будет, то передавать-под вопросом. Ну и еще, если этот самый КСВ больше 3, то можно просто спалить рацию.
Для проверки этого самого КСВ нужен КСВ-МЕТР. Но профессиональное устройство стоит не одну тысячу евро. Но нам-то связь с Альфа-центавра не нужна. Нам надо, чтоб ловилось и передавалось хотя бы на 4-5 км. По-этому возьмем для настройки простенький чина-прибор, в народе «показометр» (из за его хреновой точности считается, что он не меряет, а показывает).
Знакомьтесь. SWR-430.

Сзади у него 2 разъема. Включается он в разрыв между рацией и антенной. То есть он подсоединяется в рацию вместо антенны, а антенна включается в него.
КСВ-метр был приобретен за 800р. Но оказалось, в комплекте нет кабеля для соединения прибора и рации. Дабы кабель не ждать неделю из Столицы, были обзвонены все возможные магазины, и в одном из городков района оказались в продаже нужные разъемы типа PL-259

…и кабель типа RG-58, коаксиальный кабель с импедансом(волновым сопротивлением) 50 Ом. Метра хватит за глаза.

Быстрым движением руки брюки превра…эээ…кабель и разъемы превратились в шнур от прибора к рации. Ну, думаю, фото паяльника и припоя с канифолью не нужно.

ПОСЛЕ МАНИПУЛЯЦИЙ, у меня показало цифру 2. Нужно было порегулировать антенну, так как безопасный для рации КСВ меньше 1,5. Благо, моя антенна регулируется не обрезанием стержня или катушки, а перемещением вниз или вверх гаек на стойке.
На фото их видно.

Поперемещав их (гаечки-колечки) вверх и вниз, каждый раз проверяя прибором по 3-м пунктам выше, неожиданно добился цифры 1. Я, конечно, понимаю, что это все приблизительно, но позже, подключив антенну напрямую к рации, я стал слышать намного больше, чище. И, судя по всему, принимать мой сигнал стали дальше.

Заодно я измерил мощность выходную. Этим же прибором.

Снова выдержка из инструкции:

ПРОВЕРИВ ТАКИМ ОБРАЗОМ мощность, получил на выходе 8 Вт. Это, конечно, не 10, не максимум. Но и условия не идеальные, и антенна не в центре крыши, и прибор имеет погрешность. Главное, близко к максимуму и КСВ в пределах безопасного значения.

Источник

Приём, приём, как слышно: самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле

Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

Читайте также:  Прокладка трубы канализации в частном доме своими руками

В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

Настройка антенны

Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.

Источник

ГАЗ 31 105, Принцесса дороги. › Бортжурнал › Си-Би в машину. Часть 5. Установка и настройка антенны Lemm AT-1002 MiniTurbo.

Вот антенна у меня в руках.
Радиостанция в машине, всё есть.
Приступаем.

Для начала напоминаю: Все врезные антенны идут без разъёма! Его необходимо покупать отдельно и припаивать.

Антенна устанавливается на правый водосток, на его середину (так лучше.
Провод идёт по водостоку и заходит справа, в заглушку.

При установке крепежа, места касания с кузовом были зачищены, снизу проложил 3 ребристых гравера, для ещё более хорошего контакта.
Все места обработал вот такой смазкой против окисления контактов. Кроме того она токопроводящая и отлично улучшает контакт.

После того, как все соединения промазал (в том числе и антенны), завёл кабель и потом отрезал лишний провод (1,5 метра). Далее припаял разъём (с ним провод бы не зашёл).

После всего этого я подключил заранее приобретённый КСВ метр SWR-171.

Я конечно знал, что антенна Lemm AT-1002 MiniTurbo крайне капризна и очень плохо настраивается, но на чудо рассчитывал.
Его не произошло, КСВ показало свыше 3!

Для чего нужно настраивать КСВ на Си-Би радиостанции?

Я отдалюсь от всяких умных разъяснений и радиотерминов и скажу лишь то, что будет понятно и интересно простому пользователю. Приведу пару пунктов, которые считаю самыми важными.

1) При высоком КСВ радиостанция может сгореть.
Да, это действительно так. Она может просто сгореть. Выйдет из строя выходной каскад, т.к. нагрузка на него возрастает очень сильно.
Как побочный пункт — увеличенный нагрев при работе на передачу.

2) Понижение выходной мощности радиостанции.
Для защиты, а также ввиду технических особенностей работы радиостанции с антенной, у которой высокий КСВ, выходная мощность падает, причём достаточно сильно.
В моём случае, при КСВ=3, мощность передачи, вместо 10 ватт, была почти 2 ватта!

3) Радиус передачи сигнала будет крайне мал. Вы будете слышать, а Вас нет.

Продолжим настройку моей антенны…

Замер КСВ проводился в середине сетки D, т.е. рядом с каналом дальнобойщиков и на частотах, где обитает большинство радиолюбителей.
При этом, как оказалось, минимальное КСВ, порядка 1,2-1,3 было в начале сетки А. Значит не всё потерянно.

Тем, кто не знает, как проводить замер КСВ, на бюджетных КСВ метрах, поясню.
Подключаем КСВ метр кабелем длинной 1 метр к радиостанции, а к нему антенну. Жмём на тангенте передачу, переключаем КСВ метр в режим FWD, боковым регулятором устанавливаем стрелку строго в положение SET (по правому прибору). Потом переключателем, переключаем КСВ метр в REF. Смотрим наш КСВ.
Повторяем все шаги, на всех сетках радиостанции, желательно как минимум по 3 канала в каждой сетке (1, 20 и 40).
Неудобно…

Резать штырь?
Не вариант, он и так короткий, всего 1 метр. Значит нужно лезть к катушке в самой антенне, убирать витки.

Читайте также:  Поплавок с одной точкой крепления своими руками

Созвонился с радиолюбителем Александром (позывной 0026, часто сидит на вызывной частоте 27,200, с базы, вечером), он у нас в районе живёт. Договорились, что я подъеду после работы.

Встретились.
Началась настройка.
В итоге пошли греть катушку, для уменьшения количества витков.
Стали убирать по витку, КСВ пошло на нужную частоту. Потом снова виток и… КСВ убегает вверх.
Выругались. Делать нечего.
Перематываем катушку, повторяем операцию, вновь КСВ убегает.
Изменение длинны штыря (выдвигание и задвигание), никакой роли не играю.

Решено, что завтра он дорабатывает катушку, чтобы можно было отрезать по пол витка. Он решает вынуть заклепку и сделать сквозное отверстие с резьбой.

В заключении решаем проверить правильность моей установки крепежа и прочего. На нижнюю катушку, ставим его антенну — Sirio 5000. Антенна сразу показывает КСВ 1,1!
Вывод, вся соль действительно в антенне.

Кстати, настраивали вот таким аппаратом, со встроенным КСВ метром.

На следующий день, повторяем настройку с уже доработанной катушкой.
Дойдя до близкой частоты, начинаем убирать пол витка.
Вот значение КСВ уже 1,3!
Теперь регулируем положение обмотки, расстояние между витками и…
ЕСТЬ! КСВ — 1,1!

Снимаем антенну, поднимаемся домой. Проходим все соединения паяльником, обмотку фиксируем термоклеем. Собираем. Перепроверяем. Всё отлично!

Правда антенна не сахар и диапазон у неё узкий, т.е. КСВ быстро поднимается на частотах выше и ниже. В итоге мне указали предел спокойной работы моей антенны — 26,5 — 27,8.

А вот показания КСВ:

В общем антенну настраивали 2 дня.
Александр очень щепетильно подошёл к делу, кучу раз перематывал катушку и всячески старался добиться идеала от этой антенны. Что ему и удалось.
Пока настраивали, приятно побеседовали. Узнал много чего нового и интересного.

В общем, с настроенной антенной, довольный как слон, поехал к себе в гараж. В это время, Александр поднялся домой и стал работать с базы. также было решено с другой части района привлечь Волговода и радиолюбителя со стажем Деда Вову. Он работал с машины, с магнитки на багажнике, короткой.
По пути увидел прикол. На светофоре заметил, что при работе на передачу у сзади стоящей Toyota Land Cruiser, выключаются фары (ксенон). Включаются после отключения передачи.

Приехав в гараж начали тестовую связь.

Связь в FM модуляции:

Связь в AM модуляции:

Расстояние до базы Александра было около 1,86 км. Но его оборудование и антенна на крыше, естественно, вне конкуренции.
До Деда Вовы было уже 3,55 км и сложная городская застройка.

Канал дальнобоев ловит, но их оборудование часто не настроено, потому и связь с ними не очень. Ловил тех, кто дальше едет, а те, кто вроде рядом, в итоге в шумах.
Послушал общение с проходов.
Также поймал автоинформатор Волгоградского АРК.

В итоге у меня в станции забито 3 канала:

1) Частота 27.135 МГц (канал 15 сетки C(D)) — частота дальнобойщиков, АМ модуляция)
2) Частота 27.085 МГц (канал 11 сетки С(D)) — частота Волгоградского АРК, FM модуляция).
3) Частота 27.200 МГц (канал 20 сетки С(D)) — вызывная частота в «нулях», FM модуляция (тут обитают радиолюбители, можно поймать общение на проходах).

Напоследок заметил.
В гараже стоит магнитола. Подключена через простой блок питания от компьютера.
При работе на передачу, этот БП выключается!
Вот видео, тут всё видно:

Так что при установке антенны и радиостанции, делайте всё правильно! Иначе есть шанс, что при работе на передачу, это будет сказываться на машине. Это может выглядеть, как изменение оборотов двигателя или же отказ работы мотора.

В общем, у меня наконец всё настроено! Теперь я в эфире! Станция настроена на сканирование каналов, которые я указал выше.

Так что всем удачи на дороге!
Хорошей связи!
До встречи в эфире.
И — 73!

Источник

Volkswagen Passat «Чёрная Касатка» › Бортжурнал › Настраиваем КСВ антенны.

В прошлый раз мы установили саму стационарную автомобильную радиостанцию к себе в авто (www.drive2.ru/cars/volksw…rnal/4035225266124030077/), выполнили грамотное подключение питания, проводку кабеля к антенне и установили фильтр (www.drive2.ru/cars/volksw…rnal/4053239664633465892/).
Теперь мы будем настраивать саму антенну – настраивать её коэффициент стоячей волны (КСВ). Без этой процедуры вся наша связка рация-антенна может работать не то что плохо, а может не работать даже вообще…
Для выполнения этой настройки необходим один специальный прибор КСВ-метр. Он стоит порядка 1000р. и различается по частотным диапазонам, естественно для рации 27мгц нужен прибор, способный работать с такой частотой (как правило они от 0.5 до 150мгц могут работать, такой лучше всего и взять). Также почти все они могут ещё и показывать реальную выходную мощность рации, как правило на практике «реальные» Ватты отличаются от тех что указал производитель…
КСВ метр подключается в разрыв между рацией и антенной:

Выставляем на нём стрелочку на «0», включаем его и нажимаем кнопку передачи на рации или тангенте. Стрелка сразу прыгнет и покажет реальный КСВ. Когда подключили КСВ-метр к моей рации, то было что-то около 3.5.
Чем ниже КСВ, тем лучше. Идеальное значение это 1.1, 1.2, ну на худой конец 1.3. Всё что выше – будет страдать ваша передача. Значит надо искать причину либо в антенне, либо в проводе, либо в рации, а может всё вместе.
Регулировка антенны сводится к ослаблению винтиков на её основании и опускании или поднятии штыря внутрь катушки или наоборот из неё соответственно. Некоторые антенны регулируются «откусыванием» лишней длинны самого штыря.
Настройка производится на определенную сетку. Как правило это сетка «С». То есть если вы работаете с 15 и с 19 каналами, то настройку лучше всего производить на середине – в момент настройки рация должна работать в 17 канале.
После настройки чудо-приборчик показал КСВ моей рации что-то около 1,3. Плохо конечно, но это лучше чем было, а особенно если учесть что провод от рации до антенны я удлинил, да её и антенна магнитная – стоит на крышке багажника, а не как положено на крыше, то результат вполне приличный.
Что ещё удивительно, так это то что при настройке КСВ антенны на рации ALAN 42, произвели замеры на этой же самой антенне, но уже с другой моей рацией Megajet и показания КСВ не изменились! Опять же не смотря на удлинённый кабель, которого раньше небыло… чудеса прямо.
Собственно теперь штырь в креплении антенны у меня находится в самом высоком – крайнем положении. Конец штыря прямо зажат можно сказать нижним болтиком. Тоесть у меня КСВ улучшался при выдвижении штыря вверх. Выше – уже опасно – может вырвать потоком ветра.
И помните, что после настройки перемещение магнитного основания даже на небольшое расстояние может сбить КСВ, поэтому выбирайте место заранее и точно зная что антенна будет «прилеплена» именно там.
И ещё – для тех, кто покупает антенну: если штырь отдельно от катушки и продавец говорит что она настроена, не верьте ему. Они должны настраивать именно вашу антенну с вашей рацией и на вашем автомобиле при покупке. Если они этого не сделали, а у вас нет прибора, значит вы купили просто полтора метра проволоки и магнит. Ставьте условием покупки обязательную настройку КСВ. Не настроенная антенна может даже вывести радиостанцию из строя при передаче, в лучшем случае вы будете терять выходную мощность при передаче.
Если штырь уже в катушке, то скорее всего антенна уже настроена на сетку “C”.

Читайте также:  Лестница для попугая своими руками размеры

Огромное спасибо MWebber за настройку моих антенн и ознакомлением с процессом настройки!

Источник

Сообщества › Радиосвязь и Радиолюбители › Блог › Автомобильная СиБи антенна из подручных средств. ч. 2я.

Часть 2я, практическая. 1я часть здесь.

Так как с жабой договорится не получилось, пошел я в строительный магазин. Обошел 2 этажа и нашел, что мне сгодится. А сгодилось мне вот что:
1. Отрезок пропиленовой трубы D20 мм. (взял обвод, зря).
2. 2 муфты переходных 32*20 мм, тоже пропиленовых естественно.
3. Уголок крепежный 40*140 мм.
4. Гайки DIN6334 соединительные удлинённые.
5. Гайки обычные М6, болтики М6 разной длины.
6. Кабель RG-58.
7. Разъем для кабеля UNF.
8. Пруток 2,5 мм от какой-то антенны 1м (подарили).

Отвод я зря купил, но ничего подходящего за такую цену не было, а пропиленовая труба за 1м 150 р. Если есть обрезки таких труб, то можно обойтись только покупными муфтами.

2 гайки я залудил, припаял отрезки толстого медного провода (2,5мм2 много, 1,5 самый раз), отрезал трубку 10 см, просверлил отверстия для вывода проводков от гаек. Гайки вставил с торцов трубок, заклеил герметиком торцы гаек и залил эпоксидной смолой. Эпоксидная смола служит прочным стержнем и держит гайки в трубке.

Внутренний диаметр муфт нужно расширить до 20мм, я расплавил паяльником, водя горячим жалом по отверстию, примеряя к трубке и срезая лишнее ножом. Муфты будут служить защитным кожухом для катушки и кабеля. С боку для ввода кабеля просверлил отверстие 5мм.

Кронштейн выгнул и обрезал, просверлил 2 отверстия над дверкой, так что бы не было видно за закрытой дверкой и ничего не касалось. Через резину прикрутил кронштейн (он гнется и может испортить кузов), предварительно намазав герметика вокруг отверстий. Выдавленный герметик закрыл доступ влаге к отверстиям.
Кронштейн должен иметь надежный контакт с кузовом.

Намотал 22 витка ПЭЛ 0,5, провод нужно толще, 1-1,5мм. Такое количество витков нужно, чтобы точно попасть под штырь любых размеров. Под 2х метровый можно и 10-12 намотать, хватит.
На каждом витке зачистил лак и облудил площадку для подпайки проводов, располагать площадки лучше в шахматном порядке, чтобы не спаять соседние витки. Шаг намотки соблюдать не важно, можно виток к витку намотать.

Отвод на кабель получился от 3го витка снизу. При длине штыря 2м горячий конец пришлось закоротить до 7го витка, при длине 1,1м до 18го. Без КСВ метра не стоит даже пытаться настроить катушку, КСВ будет диким.

Готовую катушку, после окончательной настройки под выбранный штырь следует залить эпоксидной смолой или лаком, чтобы защитить кабель и пайку от окисления.
Штырь собран из куска шпильки и прутка. Пруток обмотан медной оплеткой и впаян в гайку.

Теперь о настройке.
Не могу доверять своему КСВ метру на 100%, но приблизительные данные такие.
При штыре 2м удалось согласовать до КСВ 1,5, а при штыре 110см до 2-2,2. Возможно мешают наводки и КСВ метр подвирает. Но антенна работает, слышат хорошо. Попробую померить другим прибором.

Минусы и то что нужно доработать.
— Антенна не складывается, складная конструкция более дорогая в изготовлении и «на коленке» сделать ее не получится.
— Кронштейн слабоват, нужно более прочный металл.
— Отверстия в трубке нужно сделать на небольшом расстоянии, что бы выводы не мешали муфтам захлопнутся.
— Штырь лучше изготовить не менее 1,5м из стального или нержавеющего прутка.
— Разобраться с КСВ.
В заключении видео об этой антенне и пример работы в эфире. В конце видео QSO на 4-5 км в городе.

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду
Adblock
detector