Камера для покраски моделей своими руками

Покрасочная камера своими руками

Смотреть все картинки

С приобретением нового компрессора, который позволяет работать непосредственно в кабинете в вечернее и ночное время не доставляя неудобств домочадцам, встал вопрос о проветривании помещения. В небольшом замкнутом пространстве, куда каждые пять минут норовит заскочить мой маленький сын, открытие всех окон не дает ровным счетом никакого результата. Взвесь лакокрасочных материалов не может выветрится за короткий промежуток времени, с большей вероятностью все это осядет на мебели, на полу и вообще на всем, что находится в комнате. Не говоря уже о том, что этой гадостью придется дышать. Все это и побудило меня собрать покрасочную камеру. Может мой опыт будет полезен кому-нибудь еще.

Расходные материалы

Вот список того, что было мною куплено в магазине:

Цена вопроса вышла мне в районе 400 рублей. Хотя, уверен, если поискать, можно было бы найти все эти вещи раза в два дешевле.

Материалы, взятые из «кладовки»:

С выбором коробки я не церемонился. Взял ту, в которой уже проводил некоторые работы. Для моих моделей в 72-ом масштабе ее размеров вполне хватает. Латекс планировал использовать для заделки возможных щелей.

Сборка

С внешней стороны дна коробки наметил границы вентилятора. Выдвижным ножом аккуратно вырезал по ним отверстие.

Снял декоративную решетку с вентилятора. Последний вставил в полученное на предыдущем шаге отверстие таким образом, чтобы шнур питания «вылазил» сзади коробки. Укоротил шнурок выключателя.

С внешней стороны промазал щели (хоть «стакан» вытяжки и входил плотно, щели там все равно были) жидким латексом. В последнюю очередь надел «гофру». Обжал хомутом. Все. На всю работу у меня ушло меньше часа времени.

Тестирование

Установив эту конструкцию на рабочий стол, конец «гофры» выбросил в приоткрытые пластиковые окна (были бы у меня форточки- обязательно купил бы отрезок большей длины и выбрасывал бы трубу в форточку). И провел испытания, результаты представлены ниже.

Revell ColorMix + Revell email color (нормальные пропорции)

В метре от камеры запах не чувствуется вообще. Взвесь не заметна.

Revell ColorMix + Revell email color (жидко разведенная)

На свету отчетливо заметна взвесь, уходящая в вытяжку. Устойчивый запах чувствуется около 5 минут, пока вытяжка не «обработает» окружающее камеру пространство.

Промывка аэрографа — Сольвент

И тут я услышал много «ласкового» в свой адрес от жены, из любопытства заглянувшей в кабинет. Вонь стояла жуткая и рассеивалась очень медленно. Методом тыка обнаружил следующее, что если при промывке аэрографа сольвентом распылять растворитель прямо в вытяжку — все отлично: запах практически не чувствуется. Ежели распылять на стенки коробки — то сама камера в результате будет источать ужасное зловоние, пока не испариться то, что впиталось в картон.

Промывка аэрографа — промывочная химия Revell

Заключение

Как вариант, камеру такого же типа можно собрать из фанеры или из любого другого материала. Размеры самой камеры будут зависеть от размеров того, что планируется окрашивать: в мою «коробку» не поместится, к примеру, модель корабля.

Но и нельзя забывать, что увеличивая габариты, придется увеличивать и мощность вытяжки. Мой дешевый вентилятор бодренько справляется с объемом моей камеры.

У меня стояла цель добиться практически мгновенного проветривания рабочей зоны — и я ее добился, пусть и с использованием фирменной химии для промывки аэрографа.

Надеюсь, мой опыт окажется полезным!

С уважением,
Александр Sanych Кузнецов

Источник

Складной окрасочный бокс для моделей с поворотным столом

Давно присматривался к покупным окрасочным боксам для покраски моделей. По функционалу если еще можно как-то смириться и подобрать что-нибудь. То цены напрочь, отшибают все желание.

По этому, я самодельные боксы тоже просматривал. Но вот, что интересно, и это правильно я считаю, каждый делает бокс под себя. У кого-то один аспект, хорошо сделан. У кого-то другой. Ну, нет такого, что бы для души так сказать. Вот тут я и подумал – да, что, я не смогу сделать для себя. То, что мне надо.

Читайте также:  Полипропиленовый коллектор для теплого пола своими руками

Подумал, почеркался. Прикидывая, какие материалы у меня есть, для постройки. Получилась довольно интересная конструкция, а самое главное компактная и легко собираемая. Может не совсем красивая, но функциональная.

Сел за стол, уже по основательней порисовался, радиусы сборки (чтоб ни чего не задевало) окрасочного бокса.

Получился окрасочный бокс имеющий, в сборе следующие размеры:
Длинна – 500 мм, ширина – 400 мм, высота (толщина) – 100 мм.

Основание окрасочного бокса я сделал из оргстекла толщиной 5 мм, ну было у меня такое. Размер 500 х 400 мм. По противоположной от меня стороне основания закрепил алюминиевый уголок с учетом того, что еще встанет задняя стенка из фанеры. По бокам основания сделал тоже самое, только боковые стенки имели скос и не доходили до конца основания. Но, ширина была одинакова с задней стенкой. К задней и боковым стенкам, прикрепил на винтах рояльные петли.

К длинной петле прикрутил прозрачное оргстекло (крышку бокса) такого же размера, как и основание. Через алюминиевый уголок присоединил к нему фронтальную плоскость из фанеры 4 мм. По ширине равной, боковым и задней плоскостям прикрепленным к основанию.

А, от фронтальной поверхности по бокам, две косых плоскости, из фанеры. Которые в закрытом виде дополняют боковины основания. К боковым рояльным петлям прикрутил трапециевидные боковые стенки из прозрачного оргстекла. В открытом виде корпус окрасочного бокса имеет следующий вид.




Корпус получился приличного объема и довольно светлый.

Шаг 2. Установка вентиляторов.
Вентиляторы подбирал, что бы они имели минимальную высоту (толщину), Ну это понятно. А, так же что бы естественно остальные характеристики меня удовлетворяли тоже. Выбор пал на вентиляторы фирмы TUDOR. Приобрел их.






Шаг 3. Обустройство бокса.
Для удобства переноски бокса на фронтальной панели установил ручку.







Эти лючки предназначены для хранения держателей деталей при их покраске.

Слева хранятся держатели с зубцами, справа без зубцов с плоскими губками. Они (держатели) сделаны из так называемых «крокодилов». Которые закреплены на алюминиевой проволоке, позволяющей изгибать их в нужном положении. Держатели крепятся на поворотном столе. Конструкцию, которого, приведу ниже.















Шаг 4. Поворотный стол.
Описание конструкции нашел в интернете и решил пробовать сделать. Благо старый винчестер имелся в наличии.
Разобрал винчестер и достал жесткий диск.





Ну, вот окрасочный бок и готов. Первые же покраски моделей и деталей показали мои правильные выводы и решения по его созданию.

Например, на нем свободно был покрашен корпус крейсера «Варяг» в масштабе
М 1:200, длинной 630 мм, не говоря уж о других деталях.
Ну, а совершенствовать и модернизировать можно до бесконечности.
Надеюсь, описание было кому-то полезным.

Смотрите, критикуйте, советуйте.
С уважением, Старпом.

Источник

Камера для покраски моделей своими руками

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Читайте также:  Стоп сигнал на мотоцикл своими руками видео

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

Читайте также:  Картинка для привлечения денег своими руками

11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.

Источник

Покрасочная камера

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Доброго времени суток всем форумчанам.

Есть огромное желание поделиться опытом изготовления покрасочной-вытяжной камеры для нужд моей мастерской. Может кому-то будет это интересно и познавательно.

Необходимость в ней назрела давно. Поскольку свободное пространство позволяет, идею делать всю конструкцию складной (переносной) отмел сразу. Выбор материала – фанера, гипсокартон, доски, цельнолитую из бетона, картон – муки выбора. Как-то попался мне в руки кусочек алюкобонда – материал хороший, прочный, глаз радует. Продают листами по 6 метров, можно даже купить один лист, но там, где продают не пилят его, доставку из-за одного листа …!? Нашел где приторговывают обрезками и за приемлемые деньги.

Поскольку всегда необходимо доводить начатую работу до логического завершения, сразу приступил к постройке, дабы не превратить все это в долгострой. Поскольку листы композитных панелей достались шириной приблизительно 49 см, внутренняя рабочая область ШХВХГ получилась 49 см. Не морочась особой эстетикой все крепил на металлические уголки и саморезы. Затем с лицевой стороны их подпилил и бормашинкой сгладил острые края.

Да самое главное, распиловку делал обычной ручной циркулярной пилой, главное необходимо иметь хороший ровный упор в который упирать циркулярку иначе ровно не отпилить, в некоторых местах пропиливал не до конца, а до внешнего слоя алюминия, чтобы получить красивый изгиб, но все равно прикручивал на уголки поскольку жесткости конструкции при изгибе нет никакой.

Насмотревшись на химические вытяжные шкафы, решил примерно повторить конструкцию, лист композита пускаем под углом к лицевой части, как раз при покраске лишний материал летит к задней стенке и часть потока уходит на верх. На фото видно, как раз в получившуюся нишу поместилась электрика и освещение, также открутив два винта имеем доступ к электрике. Использовано два софита и два светильника.

Из не рабочего жесткого диска изготовил поворотный круг для удобства. Держатели для аэрографов.

После 2-х недельной эксплуатации можно сказать следующее – покраска дело грязное! Камера справляется с удалением запахов растворителей, но хочется большего эффекта.

Источник

admin
Делаю сам