Кантователь двс ваз 2108 для ремонта своими руками

Кантователь для двигателя своими руками, чертежи

Для тех автолюбителей, которые привыкли ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, в порядке вещей иметь море приспособлений и самодельного оборудования, которое облегчает ремонт. Как правило, сложное и громоздкое оборудование стоит достаточно дорого и окупается только в том случае, если оно приносит доход. Сегодня рассмотрим принципы постройки и конструкции простого, но необходимого оборудования, без которого полноценный ремонт двигателя если и возможен, то очень затруднителен.

Цена кантователя двигателя

В принципе, сделать кантователь для двигателя своими руками чертежи и конструкции которого размещены на страничке, достаточно несложно. Другое дело, насколько он будет полезен и насколько будет оправдано использование площади гаража под его размещение. Как бы там ни было — оборудование очень полезное и функциональное, несложное в изготовлении и недорогое по материалам.

Цена фирменного, заводского стапель кантователя для моторов легковых автомобилей составит не менее 8 тысяч рублей, а если напрячься и сделать своими руками кантователь кран, то можно сэкономить и вовсе тысяч 20-25.

Требования к стенду-кантователю

Кантователь, или стенд кантователь, представляет собой устройство, которое способно выдержать вес двигателя автомобиля, при этом мотор на стенде не лежит, а закреплён подвижно. Таким образом, для того чтобы получить доступ, к примеру, к картеру, не нужно переворачивать его на верстаке, думать, как укрепить блок цилиндров на поверхности. Двигатель, закрепленный на оборудовании, может беспрепятственно вращаться вокруг своей оси и иметь несколько фиксированных положений, в зависимости от конструктивных особенностей. При этом необходимо добиться нескольких показателей:

устройство не должно занимать много места в гараже:

двигатель должен фиксироваться прочно и жёстко;

конструкция должна позволять прикладывать определённое усилие, при этом сохраняя устойчивость;

конструкция должна быть жёсткой;

кантователь должен позволять легко выбирать нужное положение двигателя, надёжно его удерживая.

Особенности проектировки моторного стенда

Конечно, можно обойтись и без всяких кантователей и разбирать жигулевский двигатель на ящике или на верстаке, если он есть. Но всегда будет присутствовать риск, что мотор выскользнет и упадёт на ноги или на пол, всегда нужно кого-то звать на помощь, всегда неудобно. Некоторые из чертежей, показанных на страничке, разработаны специально для двигателей ВАЗ, а некоторые — универсальные. Но все они работают у своих хозяев и облегчают ремонт двигателя.

Главное, чего необходимо добиться, это устойчивости и жёсткости. Не каждый заканчивал ВУЗ с пятёркой по сопромату и технической механике, поэтому некоторые основные моменты мы приведём, как базу для постройки своими руками или изменения тех размеров, которые указаны на чертежах. Также существует масса вариантов кантователей, которые крепят двигатель только за одну консоль. Это вызывает повышенную нагрузку на одну стойку. Такая конструкция тоже имеет право на существование, но при соблюдении некоторых условий.

В любом случае, стенд буде изготавливаться из профилей, неважно, это будет труба квадратного сечения, мощный уголок или двутавр. В местах соединения двух профилей не избежать определённой подвижности. В этом случае придёт на помощь обычный треугольник, который есть самой жёсткой и неразрушаемой фигурой. Следовательно, необходимо максимально разгрузить центральную стойку, а сделать это можно только при помощи откосов, чтобы максимум нагрузки приходился на опорный треугольник.

Очень важно правильно расположить центр тяжести и избавить нижнюю раму от нагрузок на изгиб. Здесь тоже в конструкцию придётся включить несколько раскосов. Центр тяжести должен располагаться так, чтобы была возможность без проблем вращать двигатель, но при этом вся конструкция сохраняла стабильную устойчивость. Учитывать нужно как вес одного блока цилиндров, так и его вес вместе с головкой блока, маховиком и коленвалом.

Чертежи и фото кантователей для двигателей ВАЗ

Самый простой вариант решения этого вопроса показан на фото. Простейший кантователь, правда с одной точкой крепления двигателя и всего тремя дополнительными раскосами, которые снимают основную нагрузку с большей части центральной стойки. А она и без того усилена дополнительным ребром жёсткости в виде того же профиля.

Остаётся вопрос по устойчивости всей конструкции, поскольку опорная площадь относительно невелика. В этом случае можно рассмотреть вариант с двумя точками крепления мотора на стенд. Здесь и двухстороннее закрепление двигателя, что также равномерно распределяет нагрузку по стойкам, и большая опорная площадь, что исключает опрокидывание конструкции.

Читайте также:  Порядок ремонта в квартире своими руками

Все размеры, приведённые на чертеже, соответствуют размерам ВАЗовских шпилек и посадочных плоскостей, а от проворота мотор фиксирует стопорный палец. Механизм фиксации позволяет выбрать одно из шестнадцати положений, чего вполне достаточно для обслуживания любого двигателя. Удачной всем работы!

Источник

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Самодельный кантователь двигателя

После того как сделал себе кран www.drive2.ru/c/1481270/ осталось еще немного железа, и я решил еще сделать кантователь для двигателя, всё таки лучше перебирать двигатель на стенде чем на коленках, ну и вот что из этой затеи получилось

Комментарии 57

колеса слабоваты…а приблуда — вещь!

ох дорого обошелся наверно металлище то толстенный))

абсолютно бесплатно, весь материал был за многие годы притащен домой с работы, то там кусок то там кусок вот и пригодилось.

хорошо когда есть откудо тащить)))

Базовый инструмент любой мастерской, сделано хороше!))))

Хорошая работа! На 5+++

Себе в скором времени буду собирать, есть наглядный экземпляр. Своими руками сделано- однозначно нужно похвалить! Молодцом!

Хороши вещи, толково исполнено!

На заднем плане в воротах вверху и внизу щели, соблака пролезет наверное. Как зимой в таком гараже работать?

это так кажется что щель большая на самом деле там щель полтора сантиметра, просто когда фотографировал какраз солнце садилось и свет попадал прямо на ворота

Приспособы класс! Ждем подробных фото в действии!

Класс. Только вчера подумал о таких приспособах, а сегодня во пожалуйста. Респект!

Молодец, полезный девайс.

классно получилось а тазик будеш делать(все увидел ответ)

Если покрасить, от завода не отличить, краник тоже заценил)

+100
а кпп на нем можно крепить?

Здорово получилось! Респект!

отличная вещь…только немного не понял зачем трубки на крепежных зажимах

трубки для того чтобы можно было закрепить двигатель не снимая маховик

У меня дома тоже самодельный, из какого-то медицинского приспособления, так вот там крепление двигателя сбоку, за штатное креплени подушки двигателя ВАЗ, удобнее на мой счет, можно работатьми с маховиком и со сцеплением

Проблема в том, что не у каждого блока цилиндров есть крепление подушки двигателя ВАЗ.

Может к счастью, не все делают ваз))

в ЗАКЛАДКИ) МОЛОДЕЦ!

если я правильно понимаю, то двигло крепится к приспособе в точкам крепления колокола.
двигатель достаточно тяжелая вещь, насколько легко все это дело крутится?
а если центр тяжести не совпадает с осью вращения, то двиг будет переворачиваться…

двигатель не будет переворачиватся, ось вращения стопорится

Не хваьает еще 2 колес… На работе покупной с 4 колесами и гидро поднятием…
Так вот на 2 колесах не практично…

А это синий, подъемник тоже самодельный?
Есть чертеж?

там в начале статьи ссылку автор вставил. читайте текст, а не просто фото проглядывайте. тем более если тема стала интересна. много можно узнать сразу, не задавая лишних вопросов

Спасибо. Не заметил сразу.

Кран тоже зачотный:)

у нас на работе подобный))) уже много лет используем))молодец!

Источник

neon6030 › Блог › Кантователь для двигателя своими руками.

Здарова, мужики! Продолжаю рубрику «инструмент за муку»)

Давно хотел сделать себе кантователь для удобства работы с моторами, ведь кувыркать собирающийся двигатель по столу, а уж тем более по грязному полу — неудобно. Как вспомню, так аж энтузиазм пропадает)))
Искал примеры фабричного изготовления, самоделки, смотрел, сравнивал, моделировал конструкцию в 3D, проверял на нагрузки, считал сколько надо купить профиля, какие колесики будут лучше всего кататься по моим полам и далее — цены на комплектующие, различные варианты вариантов вариантов…

А потом махнул рукой и сделал все совершенно по-другому!))) Потому что в детстве любил играть в тетрис)) Постоянно попадавшие на глаза куски металлолома, валявшиеся по разным углам мастерской, непрерывно вращаясь в воображении, начали складываться в картинку. Картинку, в которой на первый взгляд хватает деталей, а на второй — «есличо» так и покумекать можно, это ж интересно. Вроде ж извилина пока еще извилистая. Глупый бесполезный вызов самому себе был принят настолько же легко, насколько просто можно прямо сейчас ухватить вон ту трубу и разрезать её надвое — она ведь уже здесь, под рукой, да еще и бесплатно)))) [ блин, надо было не так резать… ]

Тактика простая — отмерь микрометром, отметь мелом, отруби топором. Подробно рассказывать как делалось и из чего не вижу смысла — мы тут все вроде не дураки собрались)
Смотрим:

Высота до верхней плоскости блока около 1200 мм. Так много для того что-бы работать не нагибаясь — мой рост 187.

Лапы сварены по месту из болтов м12. Приварены к резьбовым муфтам которые наворачиваются на оси (оси — трубы гидроцилиндра 45*5 от какой-то сельхозтехники) и фиксируются точкой сварки. Эти трубы — самая прочная деталь кантователя))) Фиксация труб при повороте в кантователе — болтом м12. Болт при вкручивании входит в паз, пропиленный на трубе. Количество пазов определяет количество 100%-ых фиксированных положений.

Читайте также:  Ручной инструмент для холодной ковки своими руками

Квадратная труба была усилена в районе болта для предотвращения её разгибания внутренней трубой при затяжке. Выгоднее использовать две круглых трубы, но опять же — в мастерской валялись только такие)

Разборность конструкции минимально достаточная для беспроблемной погрузки в багажник автомобиля. Хранить в разобранном состоянии можно хоть на гвозде. Добавление треугольника в перемычку между стоек резко повысило жесткость конструкции под весом двигателя.

Ножки без колес потому что мне особо некуда катать мотор по гаражу, а места для хранения «висяка» хватает и без задвигания в дальний угол. Да и хожу я как раззява, а с такими низкими ножками хоть пальцы на ногах не поотбиваю)))

По мере обрастания двигателя навесным оборудованием возможна модернизация — например укосины от стоек к ножкам добавлю только если после прикручивания к мотору коробки в этом появится необходимость.

Кантователь был своего рода тренировкой перед изготовлением крана-гуся, а пока что прикидываю его компоновку:

Источник

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Кантователь для ремонта двигателя

Лапы стенда привинчиваются к двигателю вместо кронштейнов крепления подушек.

Ось вращения двигателя расположена приблизительно в его геометрическом центре. За счет этого конструкция получилась максимально компактной.

Стенд разборный.В разобранном состоянии получается плоская рама на колесах, две стойки и две лапы.

Основа — рама из швеллера 60мм размером примерно 60х80см. К раме привинчены стойки высотой 35см с опорными шарнирами вверху. Шарниры сделаны из трубы, открываются на петлях.
После установки двигателя в сборе с лапами на стенд, петли закрываются и фиксируются гайками.

Чтобы закрепить двигатель в нужном положении на одну из осей ставится съемный хомут. Достаточно его ослабить, повернуть двигатель и зажать.

Снизу к раме пристёгивается поддон. Его я выгнул из листа кровельной оцинковки. Углы загнуты внутрь, для того, чтобы поддон не мешал проворачиваться колесам, заодно получается нужная форма корыта.

Стенд сделан довольно низким. Это для компактности и понижения центра тяжести. Зато, катать на нем мотор без риска уронить возможно даже по пересеченной местности.

Колес с фиксаторами у меня не было, поэтому на двух колесах по диагонали сделал стопора — изогнутая пластина привинчивается болтом к раме, зажимая колесо.

Всё делалось на коленке при помощи болгарки, дрели и напильника.

Для примерок использовал пустой блок, поставив его на нужном уровне на доски.

Метки: кантователь, стенд для двигателя

Комментарии 38

У меня два разных. Один — вешать за заднюю часть блока, а второй- за места крепления боковых подушек.

Для полного счастья ещё стенд для обкатки на колесах сделайте. И укосину, на них же что бы движки вытаскивать над ямой.
Низковата конструкция, — работать не удобно. Ещё обычно полочку делают для болтов и гаек и ещё, что бы инструмент положить, функционально, как у 4WezDe.

Стенд для обкатки есть. С колесами, радиатором, бензобаком, аккумулятором, датчиками давления и температуры.

Глушака — съемного не хватвает Ну это уже не актуально- это же мотор в обвесе 19 века., а с инжектора как катать собираешься, или только на машине? А для дизелей легковых еще один стенд будешь варить?

Я занимаюсь только машинами 19 века. А глушака действительно не хватает.

Их всё меньше и меньше. Что дальше? Как катать инжекторы будем?
Мысли какие есть?

Я занимаюсь только машинами 19 века. А глушака действительно не хватает.

Я думаю, Вы всё правильно придумали. Это имеет смысл, если вплотную занимаешься ремонтом разных двигателей. Но у меня другая специфика — комплексная реставрация старых советских автомобилей, в том числе и ремонт моторов. Поэтому насчет инжекторов даже не задумываюсь )

Или «универсальные » мозги смастерить на базе волги или ваза, что бы движок для начала хотя бы на холостых работал.Надо с народом посоветоваться.

Источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Кантователь двигателя. Часть 1.

Данный агрегат уже не один год висел у меня в планах, да все как то руки не доходили. Тут предстояло перебирать двигатель и решил, что откладывать больше нельзя. Предполагалось сделать кантователь способный выдержать двигатель килограмм 300-350, что бы спокойно можно было рядный 6-цилиндровый дизель повешать с чугунной башкой.
Исходя из собственных прикидок и размеров подобных агрегатов из Инета, сделал следующие заготовки.
Из 80-го швеллера и прямоугольной трубы 80*40 нарезал заготовки для рамы. Она будет сварная и не разборная. Колонна — съемная с фланцевым креплением к раме. Ее предполагалось сделать из толстостенной трубы, диаметром 100-120мм.
Но на приемке металлолома мне попалась часть от экскаватора или бульдозера, которая уже по сути была готовая колонна, только укоротить и облагородить.

Читайте также:  Облицовка стен природным камнем своими руками видео

Делаю шпильки будущего крепления для фланца колонны.

Комментарии 32

Кафель не пожег? Я таким образом испортил((лень было закрывать ((

Это керамогранит. Он устойчивее к этому делу. Местами есть конечно вкрапления от брызг, но это уже не первые.

УФффф, я думал что я один такой)))

Стяжки для пружин как будто именно для этого и предназначались. Чётко подошли.

Да вот, не нашлось в хозяйстве подходящей струбцины, пришлось выкручиваться.

Шпильки хлипковаты, а так конструкция конечно огонь. Я б нашёл токаря и точил из хорошей стали, а подпятник из фторопласта. Диаметр побольше бы. Они реально смотрятся слабым местом.

Шпильки М18 хлипковаты? Вы серьезно? На подпятник я квадратики из ленолиума приклеивал потом.

Шпильки для ножек в топку. Сиромятина галимая. Прут можно руками согнуть в узел )

Да, сыромятина. Но это шпилька М18. Вы обделаетесь его гнуть. Чем глупости писать, пришлите лучше видио как вы такой прут в узел завязываете.

там с такой глубокой нарезкой резьбы далеко не 18.
и я написал СОГНУТЬ В УЗЕЛ. Внимательным надо быть.

Ах простите, извините! Да да, вот и согните, при чем не метровый кусок, а 30см. А резьба именно М18.

там с такой глубокой нарезкой резьбы далеко не 18.
и я написал СОГНУТЬ В УЗЕЛ. Внимательным надо быть.

из строительного магазина тоже бывает очень качественный крепеж, условно болты классом 12.9 уже все проходят химико термическую обработку и их как шпильки шатунов и ГБЦ можно использовать. Все что выше 8.8 является весьма высокопрочным крепежом, ни разу ни сыромятина.

Согласен, хотя даже жуткую сыромятину диаметром 15мм в дугу согнуть не просто.

из строительного магазина тоже бывает очень качественный крепеж, условно болты классом 12.9 уже все проходят химико термическую обработку и их как шпильки шатунов и ГБЦ можно использовать. Все что выше 8.8 является весьма высокопрочным крепежом, ни разу ни сыромятина.

закрути, закрути. Только найди для начала маркировку на шпильке.

Так что? Твое видео со сгибанием шпильки будет? Илья-Муромец доморощенный или ты так, чисто по теории.

Высылай по почте. Согну.

Да ты сюда ссылку кинь. Пусть все посмотрят. Страна должна знать своих героев.

Ты прут высылай. Я засниму на видео. Или сливаешься так?

Ага, уже на почту побежал. Я не первый день живу и железяк потягал не мало и знаю что и как можно согнуть. И руками прут 16мм длиной 300мм в дугу не гнется. И не чего хрень писать.

Ну нет так нет. То надо то не надо.
Определись уже наконец

Да мне то к чему? Я за свой кантователь на этих шпильках спокоен. Ваше утверждение — ваши доказательства. А иначе — это обычный интернетовский треп.

Вот и молодец. спи спокойно.

Шпильки для ножек в топку. Сиромятина галимая. Прут можно руками согнуть в узел )

я на похожей шпильке резьбу ногтём смог продавить))

реально слишком жирно как в СССР.
С этим кантователем слабым местом является только резьба в блоке двигателя, сам кантователь непрогибаемый с таким профилем.
Вот это кантователь (фото прилагается) из профиля 60х30х2, в «шпинделе» вроде труба 48 мм (влом открывать проект) и он держит в этой конфигурации

200 кг, то есть обычный рядный четырех цилиндровый двигатель. Сам кантователь легкий и я немного отклонился от проекта, сделав его разборным. Сейчас алюминиевый блок цилиндров вместе с кантователем можно руками поднять.
Пластину на вал «шпинделя» варил из полос металла 50х5, вышло 250х150х5, при сварке на полу вышло криво, но нагрузку держит. Больше всего мороки было именно с валом и пластиной. Сам вал и корпус под него точил на токарном станке из труб ВГП и основная проблема в том, что трубы ВГП с завода кривые и косые по меркам токарного станка. Одну трубу разрезал продольно, сжимал ее и заваривал для уменьшения диаметра, потом обтачивал снаружи на токарном станке. Короче та еще трахома…
Пластину лучше реально заказать под плазменную или лазерную резку. Крепежные рычаги из профиля 25х25х2.
Могу сфоткать, если нужно.
На полной нагрузке есть прогиб. Если у Вас имеется рама снизу, то целесообзразно сделать вторую скользящую опору для блока с другой стороны, т.е. блок крепится с двух сторон. вторая опора съемная и прижимается болтами. Это по сопромату всегда будет надежнее.

Ох вот это пост! Вообще я и холтел как в СССР. Все уже сделано и работает.

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду
Adblock
detector