Капитальный гараж с погребом своими руками

Содержание
  1. Технология строительства подвала в гараже: нюансы и этапы строительства + фото
  2. Пошаговая инструкция сооружения погреба
  3. Сооружение подала в строящемся гараже
  4. Дно подвала
  5. Сооружение фундамента
  6. Сооружение перекрытия
  7. Видео описание
  8. Внешняя гидроизоляция фундамента
  9. Сооружение подвала в эксплуатируемом гараже
  10. Гидроизоляция подвала
  11. Перекрытие подала
  12. Вентиляция подвала в гараже
  13. Видео описание
  14. Как правильно своими руками построить погреб или подвал в гараже пошагово
  15. Виды подвалов
  16. Наземный
  17. Полузаглубленный
  18. Заглубленный
  19. Расчет размеров
  20. Необходимые инструменты и материалы для постройки
  21. Строительные работы
  22. Сооружение пола
  23. Возведение стен и пола
  24. Обустройство подвала
  25. Гидроизоляция погреба
  26. Устройство вентиляции
  27. Утепление
  28. Устанавливаем лестницу
  29. Теплоизолирование крышки и потолка
  30. Отделка погреба
  31. Заключение
  32. Как построить подвал в гараже – пошаговая инструкция
  33. Подвал в гараже: целесообразность постройки, её плюсы и минусы
  34. Подготовительный этап: чертежи будущей постройки, размеры, глубина
  35. Расчёт и советы по выбору материалов для отделки
  36. Асбестоцементный шифер
  37. Бетон
  38. Кирпич
  39. Древесина
  40. Пенопласт
  41. Необходимые инструменты
  42. Как выкопать и построить капитальный подвал — пошаговая инструкция
  43. Лаз и лестница
  44. Как укрепить и чем отделать стены
  45. Как сделать пол в подвале
  46. Как сделать вентиляцию/вытяжку
  47. Чем и как утеплить изнутри
  48. Стоит ли закрывать подвал и чем?
  49. Финишная отделка стен
  50. Как избавиться от воды и плесени в подвале
  51. Видео: сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

Технология строительства подвала в гараже: нюансы и этапы строительства + фото

Сегодня расскажем о таком необходимом помещении, как подвал в гараже. Для каких целей его можно использовать каждый решает сам, а мы обозначим основные моменты и нюансы его возведения. Разобравшись в полученной информации, вы будете понимать, что делают мастера. К тому же сможете задавать неглупые вопросы, касающиеся конструкции подвала и технологии его сооружения.

Погреб в гараже Источник advicee.ru

Пошаговая инструкция сооружения погреба

Необходимо обозначить, что погреб в гараже – это полноценная постройка с полом, стенами и потолком. Возводить ее можно еще на стадии строительства гаража или в уже эксплуатируемом помещении. В зависимости от ситуации и технология строительства будет разной.

Сооружение подала в строящемся гараже

Это экономичный вариант, потому что фундамент гаража будет выполнять функции стен погреба. Поэтому в первую очередь на участке наносится разметка под гаражное строение. По углам постройки забиваются колышки, которые обвязываются шпагатом. Здесь надо учесть тот факт, что внешние стороны фундаментной конструкции должны гидроизолироваться. Поэтому котлован выкапывают на 1 м больше со стороны длины и ширины гаража. К примеру, если параметры постройки 3х6 м, то котлован должен быть размерами 4х7 м. То есть с каждой стороны остается по полметра, что достаточно для проведения гидроизоляционных работ.

Следующий этап – земляные работы. В этом случае можно использовать тяжелую технику в виде экскаватора. Отсутствие стен строения это сделать позволяет. Главное после работы техники – подработать дно и стены котлована лопатами. Чем и должны заняться рабочие. Дно максимально выравнивают по горизонту, стены по вертикали.

Котлован под подвал Источник kak-peresadit.ru

Несколько слов о глубине подвала. Все будет зависеть от глубины пролегания грунтовых вод на стройплощадке. Ниже опускать не рекомендуется. Если глубина грунтовых вод высокая, то придется проводить сложную гидроизоляцию. А это большие денежные вложения. Второй вариант – поднять напольное основание и сделать въезд в гараж под уклоном.

Дно подвала

Итак, дальше по технологии строительства подала в гараже.

На дно засыпают подушка из слоя песка толщиною 30 см, слоя щебня толщиною 10-15 см.

В два слоя укладывают рубероид. Каждый слой в перпендикулярных направлениях. К примеру, нижний вдоль постройки, верхний поперек. Слои рубероида между собой пропитывают битумной мастикой или горячим битумом.

Заливают бетонную стяжку.

О стяжке надо рассказать немного подробнее. В чистом виде бетон здесь не используют. Под действием нагрузок он треснет. Поэтому внутрь стяжки закладывают армирующий каркас из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни собирают прямо на рубероиде в виде решетки с ячейками 20х20 см. Их связывают между собой вязальной проволокой. Затем решетку поднимают и укладывают на подставки из кирпича или металлического профиля (уголок, трубы и прочее). По технологии армокаркас должен находиться внутри бетонного основания подвала.

Заливают бетонный раствор. Его толщина в пределах 10-20 см.

Подготовка пола погреба к заливке стяжки Источник metasold.com

Сооружение фундамента

Следующий этап – возведение фундамента. Теперь все будет зависеть от того, из чего собирается он. Проще всего использовать сборную конструкцию из фундаментных блоков, бетонных стеновых блоков или кирпича. Монолитные конструкции прочнее, но их возведение обходится дорого. К тому же это займет много времени, да и по трудозатратам этот вариант сложнее. Потому что для заливки бетонного раствора надо соорудить опалубку, установить в нее армокаркас, залить внутрь бетон, а затем ждать 28 дней, когда раствор наберет свою марочную прочность.

Что касается штучных блоков или кирпича, то основная задача производителя работ – укладка с перевязью, когда элементы верхнего ряда укладывают со смещением в половину блока относительно элементов первого ряда.

Фундамент из бетонных блоков Источник pogreb-podval.ru

Сооружение перекрытия

Как только фундамент будет поднят до высоты погреба, надо продумать, как будет сооружаться перекрытие. Самый простой вариант – уложить шестипустотные плиты. Кстати, в типовых проектах гаража с подвалом используется именно этот вариант. Поэтому не стоит изобретать новую конструкцию велосипеда. Используйте плиты. Правда, для их монтажа придется воспользоваться услугами подъемного крана, что увеличит себестоимость сооружения. Но готовые плиты перекрытия – это быстрый и надежный способ. Тем более, производители предлагают изделия с минимальной длиной 3 м. Так что подобрать требуемую модель, которая ляжет точно на стенки фундамента, не составит труда.

Шестипустотные плиты в качестве перекрытия гаражного подвала Источник emupauto.ru

Более сложный вариант – монолитная плита. Технология ее сооружения похожа на возведение монолитного ленточного фундамента. Под плиту собирают опалубку. По сути, это листовые прочные материалы (профнастил, фанера, ОСП плиты, листовое железо и прочее), которые краями укладывают на стенки фундамента, а под них равномерно устанавливают подпорки с лагами (поперечными или продольными). После чего из досок собирают коробку, которая будет формировать толщину заливки. Ее размеры равны размерам фундамента.

Коробку устанавливают на сооруженное основание.

Внутрь укладывают на подставки армирующий каркас из арматуры.

Заливают бетонный раствор по уровню коробки.

Через 7 дней коробку разбирают, через 28 дней пол можно эксплуатировать.

Несколько рекомендаций: толщина монолитной плиты перекрытия не меньше 15 см, диаметр используемой арматуры в пределах 10-12 мм.

Монолитно залитая плита перекрытия Источник emupauto.ru

Обратите внимание, что при сооружении перекрытия необходимо позаботиться, чтобы в нем остался проем для спуска в подвал. При заливке монолитной конструкции внутрь короба в требуемом месте укладывают еще одну прямоугольную коробку меньших размеров, соответствующих размерам проема. Ее внутренность не заливают бетоном. После снятия опалубки в уложенных листовых материалах вырезают проем, торцы которого впоследствии закрепляют, к примеру, бандажом из металлического уголка.

При использовании готовых плит перекрытия одну из них в месте организации проема в подвал не устанавливают. Здесь заливают монолитную конструкцию с установкой опалубки и формированием проема.

Видео описание

Этапы сооружения подвала в гараже в видео:

Внешняя гидроизоляция фундамента

Это самый простой этап. Стенки фундамента обрабатывают битумной мастикой или горячим битумом. Главное – не пропустить не один участок. Обработку проводят равномерно, лучше в два слоя. После высыхания гидроизоляции ров между фундаментом и грунтом засыпают.

Наружная гидроизоляция Источник he-nn.ru

Сооружение подвала в эксплуатируемом гараже

Сложность этой технологии заключается в том, что фундамент гаража заложен на небольшую глубину, так как постройка относится к категории «легких». Поэтому копать котлован под подвал нужно осторожно, чтобы стенки фундамента не обвалились, а сам гараж не сложился.

Если грунт под гаражом глинистый, то можно смело капать котлован, отступив от стенок по 30-50 см. Если грунт песчаный, то технология копки будет совершенно другой.

Вдоль дальней короткой стены, отступив полметра, выкапывают лопатами траншею на глубину заложения погреба. Ширина траншеи 0,5 м.

Засыпают подушку и заливают стяжку.

Поднимают стену подвала из бетонных блоков или кирпича.

Выкапывают траншею около длинной продольной стены гаража.

Засыпают подушку, заливают стяжку и поднимают стену.

То же самое делают и с противоположной стеной.

Последнее – сооружения стены, ближней к въезду.

Грунт, оставшийся внутри стен подвала, выбирают.

Остается только выровнять дно котлована, засыпав в него подушку и залив стяжку.

Строительство погреба в построенном гараже Источник betonzavod-info.com

Гидроизоляция подвала

В данном случае используется внутренняя гидроизоляция. В первую очередь на пол укладывают два слоя рубероида с заходом на стены на высоту 20-30 см. Укладка слоев взаимно перпендикулярная. Можно использовать полимерную мастику, которая наносится бесшовным способом. Основная задача – закрыть стыки между стенками погреба и напольным основанием, потому что это самые слабые места в плане проникновения влаги.

Что касается гидроизоляции стен подвала, то чаще всего для этого используют рубероид, уложенный на битумную мастику. Используют сегодня полимерные составы. Старый способ отделки подвала гаража – известковая штукатурка, кирпич.

Перекрытие подала

В этом варианте организации подвального помещения применяют технологию монолитной заливки перекрытия. О ней было рассказано выше, так что повторяться не будет. Просто добавим, что перекрытие заливают от стены до стены фундамента гаража. Соответственно армирующий каркас собирают именно под эти размеры.

Вентиляция подвала в гараже

Как и любой подвал, гаражный должен быть сухим. А значит, в нем надо предусмотреть систему вентиляции. Основной принцип работы этой системы – поступление свежего воздуха извне и вывод устоявшегося воздуха наружу. Поэтому надо в процессе сооружения погреба установить два трубных патрубка. Один около въезда, второй с противоположной стороны.

Читайте также:  Открытка к юбилею школы своими руками фото

Видео описание

Сооружение в гаражном подвале вентиляции в видео:

Первый, так как располагается ближе к выходу на улицу, будет выполнять функции подающего контура извне. Труба должна торчать выше пола в гараже на 5 см и опускаться до пола в подвале, не доходя до него 5 см.

Второй будет служить для отвода воздуха из подвала. Поэтому его выводят сквозь гаражное помещение и крышу. При этом нижний конец вентиляционной трубы должен располагаться под потолком погреба (ниже его поверхности на 5 см).

Получается так, что воздух снаружи будет поступать в подвал у его пола, а затем по диагонали помещения перемещаться к выхлопной трубе. Таким образом охватывается весь объем воздушной массы.

Источник

Как правильно своими руками построить погреб или подвал в гараже пошагово

Многие владельцы гаражей хотят построить в нем специальный подвал для хранения консерваций или овощей с фруктами. Самостоятельно сделать его довольно сложно и поэтому лучше заранее разобраться, как можно построить подвал в гараже.

Виды подвалов

Когда гараж уже построен, некоторые задумываются о сооружении в нем погреба. Однако прежде чем приступить к строительным работам, придется ознакомиться с основными разновидностями такого сооружения.

Наземный

Конструкции такого типа строятся, если на участке высокий уровень грунтовых вод. Основной особенностью подвала считают то, что он полностью расположен над землей или с небольшим углублением в 20-30 см. При создании наземной конструкции придется добиться эффекта термоса. Для этого верхнюю часть сооружения засыпают толстым слоем почвы. После этого занимаются утеплением фасада, от которого зависит температура внутри.

Популярным подвидом наземного погреба считается ледник. При его создании конструкцию углубляют в грунт на 70-80 см. Такое углубление позволяет хранить не только зимние заготовки, но и лед.

Полузаглубленный

Такие подвалы подходят для разной местности, так как их можно построить и на холмах, и на равнинах. В этом случае подпол заглубляют в почву на глубину полтора метра. Верхняя часть, изготовленная из пластика или кирпича, должна иметь высоту не меньше метра.

Потолок делают из деревянных брусков, которые сверху замазываются глиной и накрываются рубероидом для гидроизоляции. Сверху насыпают слой грунта, чтобы в зимний и летний периоды температура в погребе не менялась.

Заглубленный

Чаще всего для хранения овощей делают подвалы, которые полностью углублены в землю. Такие сооружения состоят из следующих элементов:

Подвальное перекрытие должно быть надежным и поэтому его бетонируют. Вход в погреб размещают внутри гаража или на улице неподалеку от него. Стены хранилища укрепляют из прочного кирпича или древесины.

Расчет размеров

Чтобы правильно соорудить подвальную конструкцию для хранения заготовок, придется заранее разобраться с ее размерами. Для этого изучают устройство подземных погребов.

Схема любого сооружения должна содержать информацию о размерах основных его элементов. Ширина стен для хранилища консерваций должна составлять два с половиной метра, а высота — полтора метра. Такие значения считают стандартными размерами стен подвалов. Некоторые делают их немного меньше, однако из-за этого уменьшается площадь хранилища.

Определившись с размерами стен, начинают разбираться с глубиной конструкции. Этот параметр зависит от глубины протекания подземных вод. Если они находятся высоко, котлован выкапывают не слишком глубокий, чтобы в него не попадала вода. Для гаражей с большой площадью выкапывают котлован, глубина которого составляет 2-3 метра. Для небольших помещений хранилище вкапывают всего на полтора метра.

При определении оптимальных размеров учитывается количество консерваций, которые будут храниться в погребе. Если их слишком много, то придется строить хранилище с большой площадью.

Необходимые инструменты и материалы для постройки

Перед началом строительства подбираются необходимые инструменты с материалами. Для создания надежных стен строители часто используют:

Опытные строители советуют пользоваться плитами, если хранилище сооружают «с нуля». При этом лучше, чтобы таким материалом пользовались профессиональные монтажники со специальным оборудованием. Чтобы самостоятельно залить основание конструкции, пользуются бетонным раствором. Для его приготовления используют песок, перемешанный с цементом и щебнем. Опалубка изготавливается из надежных обрезных досок. В качестве основного гидроизоляционного материала применяют рубероидные ленты.

Многим кажется, что при сооружении погреба используются специальные профессиональные инструменты, однако это не так. Для выполнения строительных работ подойдут стандартные инструменты, которые есть практически в каждом доме. К ним относят:

Строительные работы

Прежде чем выкопать в земле подвал, надо пошагово ознакомиться с тем, как его самостоятельно построить.

Сооружение пола

Рекомендуется тщательно продумать, как сооружать пол, чтобы в будущем он был теплым и сухим.

На этапе выкапывания котлована на его дне создается специальная дренажная подушка. Для этого поверхность трамбуют, выравнивают и засыпают песком. Высота песочного слоя должна составлять 200-250 миллиметров. Однако прежде чем вырыть котлован, весь песок заранее вымачивают 1-2 часа в воде, чтобы он лучше утрамбовывался. Также в состав дренажной подушки входит мелкая щебенка, которую засыпают поверх песочка. Щебень используют для защиты погреба от грунтовых вод, которые могут испортить пол.

После создания дренажной подушки на ее поверхность укладывается металлическая сетка с материалом для гидроизоляции, который выстилается в 2-3 слоя. Затем поверхность необходимо выровнять, после чего сооружают стяжку из армированного бетона. Когда бетонная поверхность застынет, ее обрабатывают грунтовкой.

Возведение стен и пола

После сооружения котлована и пола занимаются возведением стен подвала. Перед этим надо ознакомиться с физическими характеристиками почвы, так как от них зависит выбор наиболее подходящего материала для создания стенок.

Если грунт не слишком влажный, они делаются из красного кирпича. Для другой почвы такой материал не подходит, и поэтому опытные строители советуют применять железобетон.

Если было решено сооружать бетонные стены, придется заранее создавать деревянную опалубку. При этом высота одной опалубочной секции составляет 30-40 см. Внутри опалубки укладывают арматуру и заливают бетон. Когда он застынет, опалубочную секцию поднимают, после чего в нее снова заливается бетонная смесь.

Чтобы защитить стены от высокой влажности, их поверхность обрабатывают грунтовкой.

Обустройство подвала

Прежде чем делать своими руками цоколь из кирпича, надо разобраться с особенностями обустройства подвала.

Гидроизоляция погреба

Не секрет, что подвал является подземным хранилищем, которое нуждается в защите от влаги. Именно поэтому надо позаботиться о гидроизоляции помещения. Чтобы предотвратить повышение влажности воздуха, между почвой и подвальными стенками закладывают намоченную глину. Толщина глиняного слоя не должна превышать 10-15 сантиметров. Сверху конструкция защищается перекрытиями из железобетона и рубероида.

Устройство вентиляции

Чтобы овощи и фрукты долго хранились, воздух должен выходить и входить в хранилище. Естественная вентиляция не всегда хорошо справляется с циркуляцией воздуха и поэтому лучше самостоятельно создать вентиляционную систему. Для этого придется установить приточную и вытяжную трубы. Первая будет отвечать за поступление кислорода, а вторая за его вывод из погреба.

Утепление

Без теплоизоляции внутри хранилища температура будет постоянно меняться, что негативно сказывается на хранении зимних консерваций. Основным теплоизоляционным материалом считается рубероид, который отличается долговечностью и водонепроницаемостью. Также можно воспользоваться пенополистиролом, которым утепляют стенки сооружения.

Устанавливаем лестницу

Лестница считается важным элементом конструкции, который отвечает за соединение гаража с погребом. В хранилище лучше устанавливать лестницу, изготовленную из металла, так как этот материал качественнее любой древесины. Чтобы защитить ее металлическую поверхность, придется обработать лестницу абразивными средствами.

Теплоизолирование крышки и потолка

Для теплоизоляции потолок с крышей перекрывают тонкими трубами, к которым под прямым углом устанавливают арматурные стяжки. Между установленными трубами и потолком укладывают мешочки из полиэтилена, внутри которых находится солома.

Отделка погреба

Закончив с теплоизоляцией, приступают к внешней отделке стенок подвала. Чаще всего для этого применяют обычную плитку или другой популярный отделочный материал. Некоторые просто окрашивают стенки известью или штукатурят их.

Строители с опытом советуют штукатурить стены для их дополнительного укрепления. Перед оштукатуриванием на поверхность монтируют сетку из металла, которую прикрепляют дюбелями. Затем на сетку наносят раствор и осторожно разглаживают его по поверхности. Оштукатуривать стенки надо в несколько слоев, чтобы полностью закрыть металлическую сетку.

Заключение

Владельцы автомобильных гаражей нередко обустраивают под ними подвалы, в которых можно хранить продукты питания или законсервированные блюда. Перед созданием заглубленного погреба лучше ознакомиться с описанием такого хранилища и основными особенностями его строительства.

Источник

Как построить подвал в гараже – пошаговая инструкция

О наличии подвала не поспоришь, так как эти помещения являются дополнительной полезной площадью в вашем хозяйстве. Учитывая некоторые условия грунта можно выкопать и построить погреб в своём гараже. Для этого потребуются навыки работы с бетонными смесями и кирпичной кладки.

Подвал в гараже: целесообразность постройки, её плюсы и минусы

Целесообразность постройки подвала в гараже очевидна, так как это является удобным местом для хранения овощей и фруктов. Если установить в нём стеллажи — он станет надёжным хранилищем для консервации, а расположив в нём верстак и полки с инструментами, он превратится в мастерскую. Однако подвал можно использовать не только в хозяйственных целях, но и в качестве зоны отдыха, если организовать в нём биллиардную комнату или бар.

Стеллажи увеличат полезную площадь в помещении

При возведении подвального помещения в гараже необходимо предусмотреть следующие моменты строительства:

Учитывая разнообразие применения этой постройки, выделяются положительные и отрицательные критерии её возведения:

Подготовительный этап: чертежи будущей постройки, размеры, глубина

Прежде чем приступать к земельным работам, нужно составить соответствующие схемы и чертежи будущей постройки. На этом этапе строительства очень важно знать — не пролегают ли под гаражом газопроводные или водопроводные трубы. Глубина подвала может достигать до 2,5–3,5 м, а это ниже уровня размещения технических коммуникаций. При определении глубины котлована следует выделить дополнительно от 30 до 40 см, так как эту толщину займут песок, гравий и стяжка из бетонной смеси.

Оптимальные размеры постройки

Также важно знать уровень грунтовых вод на требуемой глубине, так как от этого зависит вид материала для строительства.

При определении размеров будущего подвала в гараже следует учитывать, что котлован необходимо выкапывать не менее чем 35 см от внутренних стен. В противном случае земля «поплывёт», из-за чего на стенах гаража появятся глубокие трещины, которые могут привести к разрушению постройки.

Расчёт и советы по выбору материалов для отделки

Выбор материалов для строительства подвала напрямую зависит от качества грунта под гаражом. При повышенной влажности грунта или высоком расположении грунтовых вод, стены подвала необходимо возводить из монолитных бетонных плит.

Наиболее популярными материалами применяемыми при строительстве подвалов или погребов являются:

Каждый из перечисленных материалов подбирается в соответствии со свойствами грунта на застраиваемом участке

Асбестоцементный шифер

Если грунт сухой и не пучинистый, то для отделки стен можно использовать облегчённый материал, как, например, асбестоцементный кровельный шифер. В случае применения этого материала его укладывают в несколько слоёв. Между каждым из них располагают обрешётку из деревянных реек. В качестве склеивающего вещества применяют битумную мастику либо смесь казеинового клея с цементом М400.

Этот материал имеет стандартные размеры в виде прямоугольных листов:

Каждый лист маркируется в соответствии с ГОСТ. При покупке этого материала можно увидеть соответствующую надпись, например: «ЛП-НП-3,6х1,5х8 ГОСТ 17125–96». Эта маркировка означает, что вы приобрели плоский лист не подверженный прессованию, длиной 360 см, шириной 150 см, толщиной 8 мм, изготовленный по ГОСТу № 17125–96.

При строительстве стены подвала состоят из слоёв, в которых от 2 до 4 асбестоцементных листов. За основу будут приняты следующие параметры будущего подвала: длина — 300 см, ширина — 250 см, высота (глубина) – 280 см.

Для определения необходимого количества этого материала следует сложить длину и ширину периметра подвала: 300+250+300+250=1100 см или 11 погонных метров.

Для стен будет использоваться слой из трёх листов, поэтому: 11·3=33 м

Однако следует учитывать, что высота листа составляет 150 см, а высота подвала 280 см. Соответственно по высоте уместится немного меньше двух листов материала. В связи с этим нужно полученное значение удвоить: 33·2=66 погонных метров.

Теперь, используя полученное значение, рассчитаем сколько всего потребуется листов асбестоцементного шифера. Для этого общее количество погонных метров материала разделим на длину одного листа: 66:3,6=18,33 листа.

Несколько слоёв материала обеспечат надёжность стены

Бетон

Стены из бетона необходимо делать не менее 15 см в толщину. Для их изготовления потребуется бетонная смесь, арматурные прутья для армирования и деревянные щиты или доски для опалубки.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется бетонной смеси для стен и пола, нужно вспомнить уроки геометрии, а именно формулу нахождения объёма куба. Эта формула выглядит следующим образом: V=a·h·b, где a — длина, h — высота, b — ширина подвала. Для удобства расчётов сделаем выисления по каждой стене отдельно, а полученные результаты сложим.

Рассчитываем объём бетона для двух стен по длине постройки: В нашем случае параметр — b равен 15 см. Подставим значения: 3·2,8·0,15=1,26 м³. Удвоим это значение, так как в подвале две аналогичных стены: 1,26·2=2,52 м³ бетона потребуется для двух стен по длине сооружения.

Сделаем такой же расчёт по стенам ширины подвала: 2,5·2,8·0,15=1,05 м³. Удвоим значение: 1,05·2=2,1 м³

Проведём вычисления по определению объёма бетона для пола: 3·2,5·0,15=1,125 м³

Теперь нужно сложить полученные значения чтобы получить общий объём бетонной смеси: 2,52+2,1+1,125=5,745 м³.

Для того, чтобы стены и пол были более прочными, их армируют металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Длина и ширина ячеек в решётке составляет 15 см. Чтобы рассчитать общее количество арматуры нужно узнать сколько прутьев разместится, с промежутками в 15 см, по ширине и по длине стен и пола. Для удобства будут сделаны расчёты отдельно, по каждой поверхности.

Рассчитываем по стене имеющей длину 300 см. Для этого длину стены делим на 15. Подставим значения: 300:15=20 штук. Для двух таких стен: 20·2=40 штук. Выясним, сколько получится погонных метров материала. Для этого полученное значение умножим на высоту постройки: 40·2,8=112 погонных метров арматуры, потребуется для двух стен по длине подвала.

Рассчитываем для двух меньших стен: 250:15=16,6 штук. Для двух стен: 16,6·2=33,2 штук. Рассчитаем погонные метры: 33,2·2,8=92,96 м.

Теперь посчитаем общее количество: 112+92,96=204,96, округлим до 205 погонных метров прутьев, потребуется для армирования четырёх стен подвала.

Таким же образом рассчитаем необходимое количество арматуры для пола подвала: 300:15=20 штук по длине, и: 250:15=16,6 штук по ширине. Складываем эти значения: 20+16,6=36,6 штук. Теперь находим погонные метры: 20·250=5000 см. А также:16,6·300=4980 см. Сложим значения, чтобы получить общую длину арматуры для пола подвала: 5000+4980=9980 см или 99 м 80 см, округлим до 100 м.

Получив все необходимые значения несложно посчитать общее количество погонных метров арматуры для стен и пола подвала: 205+100=305 погонных метров.

Самые надёжные стены для погребов и подвалов

Кирпич

Для строительства подвалов лучше всего использовать красный полнотелый кирпич. Этот материал хорошо зарекомендовал себя при строительстве подобных сооружений. Использование для этой цели белого или силикатного кирпича не рекомендуется, так как этот материал хорошо впитывает влагу. Качественная гидроизоляция в этом случае обязательна. Использование пеноблоков и газоблоков также нецелесообразно, так как этот материал очень хрупкий, требующий обязательной внутренней и внешней отделки гидроизоляционным и утепляющим слоем.

Стандартный красный полнотелый кирпич имеет размеры 250х120х65 мм.

При строительстве подвальных помещений используют разные виды кладки кирпича, но самыми простыми и надёжными являются способы: в полкирпича, в один кирпич и в полтора кирпича.

Если глубина подвала составляет более 300 см, то лучше использовать кладку в полтора кирпича. Таким образом, стены будут намного крепче, и в прошествии десятилетий останутся целыми.

Наиболее популярные способы

Зная параметры этого материала и будущей постройки можно сделать расчёт требуемого количества кирпичей. Для удобства вычисления будут проводиться по каждой стене отдельно, после чего результаты будут суммированы. Расчёт будет произведён для стен выстроенных кладкой в полтора кирпича.

Названия сторон материала помогут при определении способа кладки

Сначала нужно выяснить, сколько рядов кирпичей уместится по высоте конструкции. Для этого нужно высоту подвала разделить на высоту тычковой грани кирпича: 300:6,5=46,15 рядов.

Теперь выясним, сколько кирпичей поместится в одном ряду по ширине стены равной 300 см. Для этого длину такой стены нужно разделить на ширину тычковой грани кирпича: 300:12=25 штук. Также нужно посчитать количество материала в кладке расположенного перпендикулярно в тычковой стороне двух кирпичей. Визуально на два кирпича приходится один, поэтому: 25:2=12,5 штук. Сложим кирпичи этой кладки для одного ряда стены длиной 300 см: 25+12,5=37,5 штук.

Теперь легко определить общее количество материала для всей стены. Для этого нужно полученное значение умножить на количество рядов: 37,5·46,15=1730,6 штук. Так как таких стены две, то удвоим эту цифру: 3461,2 кирпича.

Таким же образом высчитываем количество по остальным стенам: 250:12=20,8 штук. Считаем перпендикулярные кирпичи в кладке:20,8:2=10,4 штук. Складываем значения: 20,8+10,4= 31,2 кирпича в одном ряду одной стены шириной 250 см. Теперь считаем общее количество кирпичей для этой стены: 31,2·46,15=1439,88 штук. Удвоим значение, так как две таких стены: 1439,88·2=2879,76.

Теперь нетрудно посчитать, сколько всего потребуется кирпичей для постройки подвала кладкой в полтора кирпича: 2879,76+3461,2=6340,96 кирпичей

Древесина

Если используется сруб, то измеряется его диаметр. Используя этот параметр, производится расчёт в зависимости от расположения материала вертикально или горизонтально. Для удобства рассчитывается общее значение материала в погонных метрах.

Основной материал — сруб и доски

Пенопласт

Этот материал является отличным утеплителем. Он не боится влаги, не токсичен. Если сравнивать теплоизоляционные свойства пенопласта, то 10 см этого материала аналогичны 100 см бетонной стены.

Чтобы рассчитать количество пенопласта необходимого для утепления стен и потолка погреба, нужно воспользоваться геометрической формулой нахождения площади фигур — S=a·b, где a — длина, b — ширина (в нашем случае высота подвала, равная 280 см).

Для удобства расчёт будет производиться по каждой стене отдельно, а полученные результаты будут сложены для получения общего значения.

Определяем площадь стены длиной 300 см. Для этого: 3·2,8=8,4 м². Умножим это значение на два, так как таких стены две: 8,4·2=16,8 м².

Производим такие же действия с другими стенами: 2,5·2,8=7м². Умножаем вдвое: 7·2=14 м².

Теперь рассчитываем площадь потолка подвала: 3·2,5=7,5 м².

Полученные значения дают возможность рассчитать общую площадь стен и потолка подвала. Для этого необходимо сложить результаты расчётов: 16,8+14+7,5=38,3 м² потребуется пенопласта, чтобы утеплить подвал.

Более толстые плиты лучше утеплят помещение

Необходимые инструменты

При строительстве подвала или погреба в своём гараже, потребуются следующие инструменты:

Как выкопать и построить капитальный подвал — пошаговая инструкция

Натянутый шнур обеспечит идеально ровную линию

Стены легко выровнять лопатой

Надёжный барьер для грунтовых вод

При застывании получится монолитная плита

Поддерживает микроклимат в помещении

Лаз и лестница

Выбранная конструкция лестницы в подвал или погреб должна, прежде всего, соответствовать нескольким критериям:

Чтобы самому создать лестницу в подвал потребуется составление чертежей и схем конструкции.

Вариант подойдёт только для больших подвалов

Относительно недорогим вариантом является изготовление конструкции из древесины. Оптимальным вариантом для лестницы будет уклон в 45 градусов. Однако допустимы конструкции с более крутым наклоном. Оптимальная ширина ступеней — в пределах от 80 до 90 см, с шириной проступи 30 см. минимальная толщина досок для ступеней не должна быть менее 20 мм. Оптимальная высота ступней составляет от 20 до 25 см.

Порядок действий при изготовлении деревянной лестницы:

Чтобы сделать лестницу из металла необходимо:

Лестница из бетона изготавливается следующим образом:

Как укрепить и чем отделать стены

Самым крепким вариантом являются стены из бетона. Так как пространство для действий в гараже ограничены, придётся изготавливать стены из плит прямо внутри подвала. Для этого используют опалубку. Для дополнительной крепости плиты её армируют металлической решёткой.

Если стены подвала возводятся из кирпичей, то во время кладки, между каждым рядом укладывается арматура. Для большей надёжности конструкции, кладку делают в несколько кирпичей.

Когда для строительства стен используются асбестоцементные листы, то для большей крепости стены используют их несколько слоёв. Между каждым листом необходим небольшой зазор. Для этого прокладывают бруски сечением 3х5 см. Стыки и пространство между листами заливают битумом.

Следует добавить, что пространство между стеной и землёй можно укрепить глиной, которую утрамбовывают. В результате получается не просто спрессованный грунт, а надёжный гидроизоляционный слой.

Каждый из них обеспечивает гидроизоляцию

Если стены подвала изготавливают из досок, то всю конструкцию укрепляют распорками. Их располагают по краям подвала. Таким образом, они упираются в стены, удерживая их, и одновременно не загромождают полезное пространство.

Как сделать пол в подвале

Для изолированного от влаги пола потребуется выкапывать котлован на 30–40 см глубже. Это необходимо для создания дренажного слоя, который поможет влаге не задерживаться у основания пола.

Для этого необходимо выровнять дно ямы. Затем засыпать туда влажный песок, который необходимо утрамбовать до образования равномерного слоя толщиной 15 см. Сверху песчаной подушки засыпать гравий, чтобы получился слой аналогичной толщины.

Сверху гравия расстилают рубероид в два слоя.

Стыки слоёв необходимо смещать относительно друг друга на 15–20 см. Щели можно залить битумом.

Из арматурных прутьев диаметров 12 см изготовить решётку, с квадратными ячейками размером от 10 до 15 см. Места пересечения металлических прутьев закрепить проволокой.

Чтобы бетонная плита была крепче, можно изготовиться ещё одну такую же решётку, которую расположить не некоторой возвышенности относительно первого каркаса.

Залить бетон, чтобы металлический каркас полностью скрылся под слоем смеси. Через сутки накрыть бетон полиэтиленом, для равномерного затвердения.

Изоляция от влаги битумом или рубероидом

Как сделать вентиляцию/вытяжку

Вентиляция в подвале представляет собой небольшие отверстия в цоколе гаража, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Этот процесс движения воздуха бывает естественным и принудительным.

Бюджетным способом будет организация естественной вентиляции. Чтобы её сделать, необходимы две трубы — приточная и вытяжная. Один конец каждой трубы может располагаться с внешней стороны крыши или стены гаража.

Другой способ установки приточной трубы — в цоколе гаража.

Приточная труба должна возвышаться над уровнем пола подвала на 10–15 см, а вытяжная — под потолком помещения, на расстоянии 10–15 см.

Верх каждой трубы можно закрыть сеткой для предотвращения попадания мусора и насекомых. Также можно изготовить створки для каждой трубы. Это поможет регулировать потоки воздуха. Недостатком естественной системы вентиляции является то, что в зимний период она не функциональна.

Если оборудовать систему вентиляции электрическими вентиляторами, то циркуляция воздуха не будет зависеть от разницы давления и погодных условий. Вы сами сможете регулировать микроклимат в подвале.

Стрелкой указана циркуляция воздуха

Чем и как утеплить изнутри

Утепление подвального помещения является важным этапом строительства. Если этого не сделать, то в помещении будет очень холодно, особенно в зимний период. В результате вы получите обледеневшие банки с консервацией и замороженные овощи.

Наиболее популярным и надёжным утеплителем является пенопласт. Этот материал не подвержен гниению и воздействию влаги.

Однако этот утеплитель нужно правильно установить на стены и потолок, так как при ненадлежащем использовании пенопласта, в помещении образуется конденсат. Для этого нужно прикреплять утеплитель с внешней стороны стены подвала. В этом случае точка росы будет расположена вне стены. Если таким образом укрепить пенопласт нет возможности, то с внутренней стороны подвала необходимо сделать деревянную обрешётку. Сверху неё закрепить пароизоляционную мембрану. На неё закрепить плиты утеплителя. Следует иметь в виду, что толщина этого материала должна быть не менее 5 см.

Стоит ли закрывать подвал и чем?

Для подвального помещения необходима установка крыши или в этом случае потолка. Это важно, так как влажный воздух будет подниматься в помещение гаража, отчего металлические детали автомобиля, стеллажи и инструменты будут подвергаться коррозии.

В этом случае, для подвала можно сделать бетонный потолок с люком. Для этого необходимо сделать основание и опалубку для заливки бетона. В качестве несущих элементов такого основания используются деревянные брусья. Сверху них располагают OSB листы или влагостойкую фанеру, толщиной не менее 20 мм. Снизу брусья будут подпирать стойки опалубки.

Когда эта конструкция собрана, можно приступить к изготовлению металлической обрешётки. Для этого используют арматурные прутья диаметром 12 мм. Размер конструкции — 300х250 см, с шириной ячеек 15х15 см. Необходимо изготовить два аналогичных каркаса. Места соединения прутьев закрепить проволокой. Первую решётку укладывают сверху фанеры на расстоянии 5 см от её поверхности. Вторую устанавливают на 5 см выше первой. Теперь всё готово для заливки бетона.

Заливать смесь необходимо сразу для всего потолка, чтобы арматурный каркас был полностью погружён в бетон. Через сутки после заливки, бетон нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой.

Есть менее затратный способ — это использование древесины для изготовления потолка подвала или погреба. Для этого удобно использовать настил из досок толщиной не менее 5 см. Древесина плохо проводит тепло, поэтому хорошо подойдёт для этой цели. Однако перед использованием деревянные детали нужно обязательно обработать антисептическими и противогрибковыми пропитками.

Уложив дощатый настил, следует его утеплить. Для этого будет использован пенопласт и пароизоляционная мембрана. Стыки между пенопластовыми плитами можно задуть монтажной пеной или замазать битумом.

Установленная опалубка и армирующая решётка для заливки бетонного поолка

Финишная отделка стен

Этот процесс имеет важное значение, так как в результате создаётся дополнительный гидроизоляционный либо утеплительный слой.

Самым простым и дешёвым способом отделки стен является оштукатуривание. Однако через несколько лет такие поверхности покрываются трещинами и требуют дополнительного ремонта.

Чтобы штукатурка лучше и дольше держалась на стене, необходимо перед её нанесением покрыть стены двойным слоем грунтовки и противогрибковой смесью.

В настоящее время рынок изобилует всевозможными финишными пропитками для стен подверженных воздействию влаги. Эти средства глубоко проникают в поверхность бетона, надёжно закупоривая все трещины и пустоты. В результате образуется надёжный гидроизоляционный слой внутри помещения.

Большой популярностью пользуется финишная отделка стен керамической плиткой. Этот вариант имеет много преимуществ, так как:

Для лучшей устойчивости к влаге и повышения вяжущих свойств цемента, в смесь добавляют клей ПВА.

При финишной отделке стен подвала используют гипсокартон.

Чтобы стены были более устойчивы к влажной среде подвала или погреба, необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.

В качестве отделочного материала широко применяются пластиковые панели. На сегодняшний день можно приобрести этот материал различной ширины и оттенка. Пластиковые панели легко монтируются, и образуют плотный стык благодаря специальным соединениям по краям материала.

Следует учитывать, что панели из пластика являются больше декоративным вариантом отделки. Такие панели не подвергаются воздействию влаги, однако они не удерживают её. Поэтому их монтажу должны предшествовать гидроизоляционные, пароизоляционные и утеплительные слои.

Также для этой цели применяется деревянная вагонка. Как и в предыдущем случае, этот материал больше несет эстетическую красоту, и требует дополнительных слоёв утепления и изоляции от влаги.

Естественно, перед применением этого материала, его необходимо обработать противогрибковыми пропитками и антисептическими средствами.

Как избавиться от воды и плесени в подвале

Чтобы не допустить такой неприятности, как вода и плесень в подвале, следует на стадии строительства этого сооружения позаботиться о качественной гидроизоляции наружных стен. Однако, если эта беда случилась в подвале или погребе, которым вы давно пользуетесь, следует сделать следующее:

Если на стенах подвала образуется вага, попадая внутрь помещения из трещин, следует снять верхний слой вокруг повреждения. После этого обработать противогрибковой смесью и замазать битумом. Эти же действия проводят при поражении стен подвала грибком и плесенью.

Следует отметить, что после проведения работ по гидроизоляции, в подвале или погребе повышенная влажность. Эти условия идеальны для быстрого распространения плесневых грибов. Чтобы этого избежать, необходимо просушить помещение подвала или погреба. Для этого можно использовать любой мощный нагревательный прибор, например, тепловую пушку. Однако на это потребуется много электроэнергии, что делает этот способ дорогостоящим.

Дорогостоящий способ просушки подвала

Самым простым и надёжным способом просушивания подвала является огонь. Для этого применяют мангал с углями или жаровню, подвешенную на длинной цепи к потолку. Внутри ведра-жаровни открытый очаг пламени. С целью пожарной безопасности ведро накрывают крышкой с отверстиями.

Простой и эффективный способ просушивания

Видео: сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

Теперь вы знаете, как самому построить сухой и водонепроницаемый подвал, в котором будет подходящий микроклимат для хранения ваших продуктов.

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду
Плюсы Минусы