Капитальный ремонт двигателя ниссан санни своими руками

Ремонт двигателя Nissan Sunny b15, b14

Содержание статьи:

Замена двигателя Nissan Sunny b15 QG15 на QG18

Вот и настал тот момент, когда я заказал контрактную движку от блюберда силфи с косой, мозгами, всем навесным, черной пластиковой клапанной крышкой и механическим дросселем. Движка приехала и с утра в понедельник мы приступили к замене.

Подробнейший отчет написать будет очень сложно, по тому как очень много всего откручивается, отсоединяется и порой описать то или иное действие сложно. Но постараюсь всё по порядку и максимально информативно.

Замену лучше делать на яме, желательно крытой, чтоб была точка крепления на потолке для тали или лебедки, еще нужна сама таль, естественно хороший набор ключей и помощник. За одно сразу лучше взять масло в движку, промывку, антифриз 10 литров (у меня осталось литра 1.5л), АТФ в гидрач.
Скидываем капот

Скидываем колеса, откручиваем наружные гранаты и выдергиваем оба привода из коробки. Они вытаскиваются легко, главное ослабить хомутики на пыльниках внутренних гранат. Ставим обратно на колеса что бы можно было катать машину.
Далее самое муторное — откручиваем и отсоединяем все что мешает, разъёмы, шланги, радиатор. Если берете движку без навесного, то гидрач и кондюшник можно открутить и отвести в сторону. Но поскольку навесное у меня на контрактнике было все в сборе (как новенькое) я не стал их откручивать и оставил на движке.
После того как все откручено и ничего не мешает цепляем таль, на движке в районе дроссельной заслонки есть специальный крючок для этого дела, который я кстати никогда не замечал.

Даем чуток натяжку и откручиваем правую левую подушки и с низу лыжу целиком. Двигатель повисает на тали, опускаем его вниз, отцепляем таль, откатываем машину назад и поднимаем движку обратно, выкладываем плахи и опускаем на них двигатель, откручиваем лыжу и крепления подушек.

Дальше нужно отсоединить коробку от двигателя. Масло с коробки сливать не нужно. Операция не сложная, но без знания тонкостей можно натворить делов (порвать сальник гидронасоса и вылить все масло на пол). Что бы этого не произошло, нужно открутить маховик от гидронасоса. Для этого в начале окручиваем стартер и не откручивая болтов, соединяющих коробку и двигатель роняем всю конструкцию назад, так что бы увидеть днище мотора. Далее в месте соединения коробки и двигла мы видим лючок (на коробке) в виде полумесяца (скорее всего он будет весь в грязи) который закрыт металлической пластинкой, она прикручена на 2 болта, откручиваем. Видим часть маховика. Далее желательно с помощником, один человек берет ключ и крутит за гайку шкива коленвала пока в лючке с другой стороны не появится первый болт крепления маховика. Второй человек откручивает этот болт, в то время как первый придерживает ключом коленвал по тому как он будет прокручиваться. Таким образом откручивается 4 болта маховика, после чего можно раскручивать само соединение коробки с движкой. Небольшое усилие и коробка отщелкивается от движка.

Убираем старый движок в сторону, подкатываем новый и прикручиваем коробку в обратной последовательности. Прикручиваем новый стартер (на qg18 от qg15 он не подойдет, так что берите со стартером), прикручиваем лыжу. Затем доукомплектовываем новую движку. Я со старого перекрутил термостат (он у меня на 88), вкрутил штуцер электрического подогрева двигателя в головку блока и промыл систему охлаждения водой от старого тосола чтоб не мешать его с новым антифризом.
Далее в обратной последовательности приподнимаем талью движок с коробкой, убираем плахи, опускаем вниз, подгоняем машину, поднимаем движку в верх, ловим болтами лыжу и подушки.

Ну а дальше самое интересное, подключаем все шланги провода и разъемы. И тут у меня возникла первая проблема — 2 разъема которые находятся рядом с левой стойкой у меня не совпали по форме, пришлось убирать старые и перекладывать по цветам в новый. Но и тут опять проблема — 4 провода от строго разъема не совпали по цветам с новым, оставил пока так. Следующий разъём не совпал на косе, которая уходит через отверстие в салон в ноги пассажира, тоже пришлось перебирать по цветам, опять 2 провода не совпало. Еще не смог найти один разъём на датчик коробки, тогда как на старой косе он был.

Итог всей проделанной работы — ДВИЖКА НА МЕСТЕ, но из-за разных разъёмов машина не заводится. Стартер крутит бодро, бензонасос гудит, но ни намека на схватывание. Выкрутил свечки — пахнут бензином, но не залиты. Вывод — нет искры из-за неправильного расключения.

В результате проделанной работы всё установлено, подключено, прикручено и работает на отлично.

В этом посте я постараюсь подробнейше рассказать о тех проблемах с которыми мне пришлось столкнуться и методе их решений, которых я не смог найти в сети. Но с начала хочу поделится своими впечатлениями о работе нового двигателя.
Забрав машину из сервиса и выехав на дорогу, я нажал на газ…и был слегка разочарован. Видать слишком большую планку я поставил для динамики этого двигателя и мои ожидания слегка не оправдались. Хотя позже моё мнение кардинально переменилось, но первый старт был именно таким (может двигатель, еще не прогретый была). С места движка подрывает очень бодро, с полтjрашкой ни в какое сравнение, но если набрать скорость километров 10-15км\ч и резко топнуть на педаль, то движка откликается более вяло. Не знаю, возможно это моё субъективное ощущение, а может и особенность этого движка. Путь до дома предстоял 90км и я выехав на трасу. Вот тут-то двигатель и раскрыл все свои способности. Во-первых, разгон по прямой стал очень легкий, я не заметил, как набрал 120. Дорога у нас до Новокузнецка двухполосная в каждую сторону, я выехал в левый ряд и так и ехал в нем до самого конца, по тому, как 140-150 машина шла теперь без особого напряга, и чувствовался еще запас мощности. Да и за счет большей массы двигателя как будто подвеска стала более устойчивая на таких скоростях, как по рельсам. В горку, даже хорошую, машинка теперь бежит 120 на 4х тысячах, опять же без напряга. Звук двигателя стал другой, как будто его спрятали глубоко под капотом, очень тихий в сравнении с 1.5. Когда кончилась двухполоска пришло время проверить движку на обгонах. И тут она не подкачала, обгоны стали намного легче. Причем, когда нажимаешь газ не чувствуется какого-то резкого ускорения, однако за счет большего крутящего момента двигатель со 80 до 120 набирает очень шустро, что вселяет уверенность и обгонять стало одно удовольствие.
Далее хочу выложить сравнительное видео разгона 1.5 и 1.8

Читайте также:  Калитка под запаску уаз хантер своими руками

Вот моё старое видео, когда я разгонялся с повернутым МАФ, после замены разницы практически не почувствовал. Как видно до 3х тысяч 1.5 крутит вяло и разгон составляет 15,3с

Когда же я повторил тоже самое на 1.8, причем на той же прямой, сухом асфальте, в тех же условиях, при резком нажатии педали в пол колеся оставили шлейф 1м. я не помню ни одного раза, что бы я смог сделать такое на 1.5. Ну если только на мокром асфальте или усыпанном галькой, но не на чистом и сухом! И того разгон составил 13.5с.

И так поехали
1. На левой стойке сразу за воздушным фильтром есть 3 разъема. Один коричневый 2х контактный, это разъем левого датчика абс, он подходит. А вот другие 2 даже по форме не такие как от проводки блюберда. По сколку у меня эти разъемы на новой косе шли и с папой, и с мамой я просто откусил старые, зачистил и скрутил в следующем порядке:
Средний черный разъем, там все 4 провода совпадают по цветам как на косе, так и на проводке авто:
— «красный с черным»
— «синий»
— «белый»
— «коричневый»

Верхний серый разъем, 7 проводов так же совпадают по цветам с обоих сторон
— «черный с желтым»
— «зеленый с оранжевым»
— «красный с синим»
— «зеленый с красным»
— «розовый с черным»
— «красный с белым»
— черный
И здесь же есть не задействованные провода:
— на проводке авто — «розовый с синим»
— на проводке косы — два красных

2. Дальше сложнее. Следующих 2 разъема не подошли в ногах пассажира рядом с улиткой печки. На родной косе идет большой белый, 2 маленьких коричневых и реле, в то время как на новой косе 1 белый, реле и один коричневый вместо 2х. Не проблема, разбираем оба коричневых на проводке авто. Они разборные, вытаскиваются контакты прямо вместе с язычками и просто вставляются в новый в следующей раскладке:
На большом коричневом — практически все цвета совпадают с обоих сторон, их там много, все перечислять не буду, просто находим идентичные цвета и соединяем. Из различий:
— белый с косы нужно соединить с «фиолетовым с белым»
— желтый с косы нужно соединить с «красным с желтым»(«красный с желтым» нужно откусить от большого белого разъема)
— на косе «коричневый с красным» и «зеленый» не задействованы
— с проводки авто «белый с красным» не задействован
Все не задействованные провода лучше заизолировать.

На большом белом так же все идет по цветам, но и здесь есть различия:
— с проводки авто голубой подходит на косе к «черному с красным»- голубой раскусить и заизолировать.
— с проводки авто «фиолетовый с красным» соединён на косе с «синим с черным»
— с проводки авто «серый с красным» и «зеленый с красным» не задействованы.
— всё остальное по цветам

3. Ещё не подошел двухконтактный разъем на датчик ГУРа. На строй и новой косе это штекер с белым и фиолетовым проводом, перепутать сложно. Откусываем штекер со старой косы и скручиваем его по цветам на новой, изолируем.

4. Так же остался еще один незадействованный 4х контактный разъем, как оказалось от второй лямбды. Купил аналог от Bosch 0 258 986 507 четырех проводной, токарь выточил резьбочку под него, снял трассу выхлопа и в районе рулевой рейки просверлил отверстие и приварил резьбу. Как видно на фото разъем на эту лямбду пришел с выдернутыми проводами. Посмотрел в мануале раскладку проводов: белый экранированный на косе — к черному на лямбде, бело-синий и коричневый с косы — к 2м белым на лямбде, черно-желтый с косы — к серому на лямбде. После чего удалил ошибку, в hobdrive проверил показания датчика — 0,3В, все отлично!

5. Далее, опять загорелся чек. Сканер показал ошибку ДМРВ(MAF), оказывается на блюбе он 5ти контактный с терморезистором. Глянул в existe новый без корпуса — 226806N111. Цена космическая. Поискав нашел на карбонусе именно от блюберда силфи 1.8 б\у за 500рэ. Заказал, датчик приехал и был успешно установлен, после чего машина реально поехала гораздо резвее!

6. Тросик газа. В силу того, что устройство впускного коллектора на блюбе другое дроссельная заслонка смещена в лево. В связи с этим тросик оказался длинным сантима на 3. Проблема решается разворотом крепления тросика возле дроссельной заслонки. Пришлось правда взять в руки болгарку и подпилить мешающие части крепления и все встало на свои места.

7. Стартер, не подходит от 1.5, но говорят, что подходит от 1.3, опять же из-за расположения втягивающего.

8. Компрессор кондиционера. Места присоединения патрубков расположены по-другому. Родные шланги не поставить. Либо менять шланги, либо переваривать. Удовольствие не дешевое, варить надо аргоном по тому как трубки алюминиевые. По тому решил оставить старый кондиционер. Кроме самого кондера пришлось поменять и саму площадку крепление кондера и генератора. На силфи кондер крепится на 3 болта, а на санни на 4. Вот собственно и все различия. Осталось только перекрутить кронштейны и поставить Neo крышечку на двигатель.

Результат : работы по замене двигателя Nissan Sunny b15 QG15 на QG18 выполнены.

Ремонт и замена двигателя GA15DE на контрактный Nissan Sunny b14

Ну соответственно покупаем все жидкости. Масло выбрал «Liqui moly» 5W-30. Антифриз взял японский Totachi (зеленого цвета), так как с движка капал зеленый, поэтому не решил менять цвет, раньше пользовался розовым. Ну и масло для коробки и в ГУР. Взял Eneos.Взял сальники колен вала для замены Payen, и ремни Contitech. Но ничего менять не стал т.к. двигатель и все комплектующие пришли в идеальном состоянии (и такое бывает) и поэтому не стал трогать и оставил на месте все оригинальные зап.части. Свечи взял Bosch Platinum ну и герметик для клапанной крышки.
Ход работ по ремонту двигателя Nissan Sunny b14

Читайте также:  Ремонт кпп газель дизель своими руками

Ну вот начинаем. Отвернул капот, снял воздухан, акум дал остынуть движку и поехали.Качество фото не очень, за это отдельное извинение.

Сливаем антифриз с радиатора, (слив видно на фото)

Сливаем антифиз с блока цилиндров, там есть отдельная гайка на четвертом цилиндре с торца, сфоткать ее не получилось, но есть фото как подлазил

У меня движок пришел с обрезанным бачком ГУРа, соответственно, я его с и поставил. Откручиваем хомут(замаслянный на фото), выдергиваем шланг и затыкаем его чем-нибудь.

Откручиваем болт от компрессора кондиционера. (там давление. Внимание:рекомендуется потихоньку стравливать давление во избежание выхода масла). это как по книжке. Делал также.

Так же тема кондиционера. Откручиваем патрубки

Все тоже. Откручиваем патрубки кондиционера.

После того как отсоединили патрубки от движка, отсоединяем их от корпуса авто.

Ну вот, собственно, отсоединили

Здесь патрубок помеченный стрелкой, откручивается очень сложно. грани срываются легко. Он мне дался только газовым ключом.

Для себя помечал, какие патрубки куда идут. На патрубке и движке ставил цифры к примеру 1-1,2-2, и т.д. так как легко запутаться

Выдергиваем мозги от коробки

Отсоединив все патрубки и шланги и подписав их, откручиваем крепления соединящие движок и коробку.

Откручиваем коробку, запоминаем где висит клемма заземления.Еще раз помечаю, фиксируем куда какие патрубки идут, сверху два патрубка на фото я пометил маркером с шлангами 1-1,2-2, чтобы не запутаться потом, что куда

Откручиваем мозги (они под бородой в коробке). И откручиваем клему от них, чтобы вытащить ее в подкапотное пространство.

Выдернув привод, а его придется выдергивать, т.к. там прокладка металлическая между движком и коробкой, которая охватывает движок коробку привод и стартер. Заткнули тряпочкой.Откручиваем крепление подушки на балке и балку. Внимание:Запоминаем или вкручиваем в старый двиг болты, т.к. они разные по длине, чтобы не ошибиться.

Открутив коробку от движка, закрепив дополнительно коробку тросом, начинаем откручивать на маховике болты соединяющие его с коробкой через лючок на фото. Открутив болт проворачиваем маховик. Всего таких болта 4.

Откручиваем подушку, как на фото, с верхнем креплением, вообщем откручиваем все, что может помешать вытащить двиг из авто.

В общем, выдергиваем. Главное, подцепить правильно, чтобы ровно висел. НЕ как на фото.Поэтому долго мучились. Все в ваших руках.

Сняли. Наладочный процесс:

ВНИМАНИЕ:Коробка так и висит на тросе. если не подвесить, хорошо провалится вниз, т.к висит на одной подушке и приводе.

Конечно отмываем все под капотом

Параллельно менял пыльники рулевой рейки. Один оригинал, другой JapanParts. Заменитель конечно мягкий, не знаю сколько проходит. там видно будет отпишусь.А оригинал хорош.

Наконечники фирмы Rts

рычаги Rts.перебираем подвеску

Паркуем новый двиг. Обращаю. ВНИМАНИЕ: НА ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР!Когда снимаем особенно, аккуратно, можно легко повредить (в случаем съема без коробки), Ну и когда ставим новый двиг. в общем следите.

Центруем домкратами, чтоб совместить коробку и двиг.

Вот она помеченная стрелкой прокладка между коробкой и двигом, захватывающая стартер и привод.

Результат: работы по ремонту двигателя Nissan Sunny b14 выполнены.

https://www.drive2.ru/l/4516659/, https://www.drive2.ru/l/4572011/, https://www.drive2.ru/l/2073499/, https://www.drive2.ru/l/2073876/

Замена переднего сальника коленвала двигателя, снятие шкива Nissan Sunny B15

Речь пойдет о том, каким образом я менял сальник на двигателе.

Как и полагается, нам надо поддомкратить, снять

Источник

Ремонт двигателя QG15DE своими руками

2 вялость двигателя (на мой взгляд)

Принято решение заменить маслосъемные колпачки и поставить новый комплект поршневых колец.

Были заказаны следующие запчасти:

Кольца 12033-5M370 Nissan 2 188,32
Прокладка ГБЦ Reinz 61-33130-00 761,00
Маслосьемн колпачки Corteco 12015361 17Х29,83= 507,11
Сальник коленвала передний Nissan 13510-V720A 200,38

Прокладка клапанной крышки Nissan 13271-4M501 58,69
Прокладка клапанной крышки Nissan 13270-AU005 415,36

На всякий пожарный заказал:

Фиксатор клапана Nissan 13210-4F100 5х10,38= 51,90

Болт распредвала 6 16 13058-53Y00 58,04

Болт шатуна 12109-77А00 64,52

Гайка шатуна 12112-42L00 2х40,85= 81,70

Фильтр масляный 200

Притирочная паста клапанов 150

Очиститель двигателя спрей 150

динамометрический ключ от 19 до 110 Нм. 1600

головка шестигранником на 10 (как для головы Ваз 10) 150

инструмент для рассухаривания клапанов 150

инструмент для сжатия поршневых колец 150

В пятницу помыл машину загнал в гараж на работе одолжил рабочий транспорт (без колес никак!).

Все работы проводил в одно лицо и две руки (за исключением извлечения головки) начал в пятницу после работы слил антифриз, масло. Снял клемму массы, защиту картера, катушки, свечи, клапанную крышку, патрубок с ДМРВ, отстегнул все разъемы (предварительно засняв на телефон чтоб знать як было). Сбросил деление в бензобаке снял с дроссельной заслонки два шланга приходящий заткнул свечкой чтоб не тек бензин.

Снял правое переднее колесо, на одной из шпилек закрутил две гайки поставил 5-ю передачу и ключом на 22 выставил ВМТ 1-го цилиндра для верности открутил радио антенну и вставил в колодец 1-го цилиндра.

Снял боковую крышку головки, замерил выход штока натяжителя цепи и опешил 16мм.

Также обнаружил порванную заднюю подушку двмгателя.

Зафиксировал цепь резинкой с крючками на крышку капота.

Если следовать мануалам то шестерню впускного распредвала (у меня с изменяемыми фазами газораспределения) перед демонтажем необходимо перевести в крайнее положение и зафиксировать 2,5 мм стопором, долго ломал голову но почитав другие отчеты открутил так. Также открутил шестерню выпускного распредвала застопорив ключом на 22.

Откручиваем шейки распредвалов в соответствии с мануалом, а дабы поставить их назад как и росло фотографируем расположение.

Все распредвалы сложил в клапанную крышку и уехал домой ночью пошел дождь, а гараж моего друга (в котором и происходило все действо) имеет не герметичную крышу и с утра в субботу я обнаружил в клапанной крышке небольшую лужу воды. Но все обошлось за ночь шейки распредвалов поржаветь не успели а утром все вытер, обильно смазал маслом и переложил в сухое надежное место гаража.

В пятницу ночью экстренно заказал:

Цепь привода распредвала Nissan 13028-4M51A 2 789,34

Шестерня выпускного распредвала Nissan 13024-4M510 971,90

Шестерня распределительная коленчатого вала Nissan13021-4M501 363,94

Кольцо уплотнительное Nissan 21049-4M500 105,37

Кольцо уплотнительное круглого сечения Nissan 15066-5E510 87,91

Опора двигателя задняя Nissan 11320-4M400 1 538,18

Кольцо уплотнительное Nissan 21049-4M510 104,86

Кольцо уплотнительное круглого сечения Nissan 15066-5E510 87,98

По доброму надо было шестерню впуска и натяжитель цепи заказать, но у шестерни ценник (конский) примерно равный бюджету всего ремонта ок. 13т.р., а натяжитель забыл заказать (он конечно чуть притерся, но не страшно ходить будет).

Пока запчасти придут время терять не стал продолжил разбирать двигатель.

Взял дома полиэтиленовые пакеты, вынимал регулировочные шайбы клапанов(у меня они выполнены в виде стакачика) записывал откуда взял шайбу и складывал в отдельный пакетик с запиской.

Снял лыжу, открутил два болта с пружинками выхлопной и катализатор от блока (два болта).

Открутил две поддерживающие стойки впускного коллектора, снял все оставшиеся фишки с датчиков и генератора.

Позвал друга и вместе скинули голову, она не тяжелая одному поднять реально без проблем, но мешаются патрубки косы проводов так, что без напарника этот момент никак (голову снимал в сборе с впускным коллектором и катализатором).

Откручиваем гайки шатунов 2 и 3-го цилиндров (они находятся в НМТ) и ручкой молотка аккуратно выталкиваем вверх. По извлечении поршней соединяем шатуны дабы не растерять и не попутать вкладыши. Снимаем старые кольца и начинаем их драить очень помогла в этом деле мягкая мет. щетка на шуруповерт (щетки бывают разные тут надо аккуратно попробовать если поршень не царапает то в путь), а пазы очищаем от нагара куском старого кольца (дедовский способ).

Состояние цилиндров хорошее ступеньки в ВМТ нет вообще (на ощупь), виден хон. С кольцами дело обстояло хуже зазор компрессионных был ок. 0,5мм., маслосъемные были закоксованны и ход у них был минимальный, зазор новых колец в пределах нормы ближе к минимальному значению.

После помывки поршень обильно смазываем маслом, ставим новые кольца согласно мануала, стягиваем оправкой и устанавливаем в цилиндр (предварительно обильно помазав маслом).

На шатуне, дабы не попутать выбиты номера цилиндров на верхней и нижней частях, направленные в сторону салона машины. Затягивал шатуны динамометрическим ключом сначала 15Нм., а потом доворачивал на 40 градусов (маркером разметил головку по 20 градусов).

Поставив назад поршни 2 и 3-го цилиндров поворачиваем коленвал против часовой стрелки пока поршни 1 и 4-го цилиндров не окажутся в НМТ, и производим те же манипуляции с поршнями.

Затем занялся головой т.к. места в гараже катастрофически мало водрузил голову на рабочий транспорт и увез на работу.

Рассухаривал головку по 1-му цилиндру чтоб ни чего не попутать (использовал инструмент для рассухаривания головки ВАЗ 2112 16-ти клапанной). Состояние выпускных клапанов плачевное опять же помог шуруповерт только с маленькой жесткой насадкой. Очищаем каждый клапан, притираем слегка только чтоб появилось матовое серебристое кольцо на клапане, очищаем камеру за седлом от нагара. Демонтируем старые маслосъемные колпачки и ставим новые (ставил головкой на 10 как раз упирается в металлическую часть колпачка). Резиновая часть старых колпачков была мягкая почти как на новых, но диаметр отверстия в котором ходит клапан больше почти на 1мм.

Цепь и оставшиеся запчасти пришли к выходным следующей недели головка была готова к монтажу и накрыта тряпочкой, поршни уже стояли на своих местах.

Поставил новую заднюю подушку двигателя и поставил назад лыжу. Снимаем приводные ремни кондея и помпы (после монтажа 1 и 4-го поршней выставляем 1-й поршень в ВМТ), правую подушку двигателя, оба натяжителя, шкив коленвала (стопорил для откручивания коленвал деревянным бруском).

Откручиваем боковую крышку – дело очень неудобное желательно до снятия посчитать сколько болтов её держит и где они располагаются (были случаи когда крышка ломалась по причине- не увидели всех болтов). Как и поддон крышка держится на родном геморрое тьфу хотел сказать герметике аккуратно срезаем канцелярским ножичком.

Соответственно поддон обе боковые крышки и посадочные места блока под них очищаем от герметика и обезжириваем, меняем прокладки, звезду колена, сальник коленвала, ставим цепь по меткам. Хоть и написано в мануале, что цепь не соскакивает если стоит боковая крышка и вроде как есть там какой-то наплыв на боковой крышке рисковать не стал и зафиксировал резинками с крючками.

Заказал по ошибке дважды Кольцо уплотнительное круглого сечения Nissan 15066-5E510 87,98

и поставил обе прокладки, вроде как одно отверстие не используется и заглушено боковой крышкой, а все ж надежнее.

Наносим герметик на боковую крышку ( по траектории указанной в мануале) и закручиваем обратно любимую крышечку.

Ставим натяжители ремней, ремни, подушку, откручиваем лыжу. Наносим герметик на поддон (толщина, траектория герметика, порядок и моменты затяжек болтов– мануал) и прикручиваем на место. Ставим лыжу на место.

На очищенную поверхность блока кладем прокладку ГБЦ и вызываем помощь друга для монтажа головы на законное место. Протягиваем голову (последовательность, моменты – мануал. Болты оставил старые, доворот на угол как и шатуны).

Промываем натяжитель бензином и ставим назад. Ставим шайбы клапанов, распредвалы, шестерни распредвалов (внимание на риски распредвалов и цепи) все обильно смазываем маслом.

Наносим герметик и прикручиваем боковую крышку головки. Меняем прокладки клапанной крышки не забывая капнуть герметиком, в нужные места прикручиваем клапанную крышку.

Подсоединяем обратно все патрубки, топливные и воздушные шланги, фишки, свечи, катушки, подключаем датчики с низу, с верху, проверяем целостность уплотнителей……

И на этом вторые выходные кончились (заводить не стал поздно, да и герметик наверняка не набрал необходимую прочность) начался понедельник и ужасные терзания закрутил или все же забыл какой-нибудь болт натяжителя, гайки шестерен распредвалов….

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду
Adblock
detector