Капитальный ремонт двигателя ваз 2121 своими руками

Лада 4×4 3D Mod. v2.0 › Бортжурнал › Капиталка двигателя ВАЗ 2121 (1.6)

Добрый вечер дорогие читатели, в данный момент провел капитальный ремонт двигателя, об этом и расскажу.

Все началось с того, что на обгоне (при 6 000 об.) на третьей, резко пропала тяга на секунды, и пошел белый густой дым. Естественно остановился, посмотрел что да как. На сколько я понял до этого, когда белый дым только появлялся, тосол попадал в камеру сгорания… вот и сейчас подумал что пробило прокладку.

Поехал к мотористам, все были заняты, и как обычно переносили ремонт. ну что-же, подумал я, неужели я глупее чем они? Попробуем. 🙂

Начал разбирать двигатель (двигатель разбирал впервые). Первая проблема с которой я столкнулся это выпускной коллектор (это уже потом я понял, что снимать его можно было вместе с головкой).

Ну никак у меня не получалось снять коллектор, он то упирался в рулевую тягу, то в головку. даже шпильку сорвал. Уже потом я понял и снял его при снятии самой головки.

Ну что-же, добрался, всеми правдами и не правдами снял головку и увидел прокладку.

Как мы видим прокладка во-первых пере пускала (там где темное место) а во вторых просто пробита. Об этом я конечно узнал уже у мотористов когда отвозил показывал 😉

Вот так выглядела головка, которую я отдал на торирование и просмотр, по началу ничего необычного, а в последствии обнаружены 2 трещины.

Вот так выглядел блок, как видите образовался нагар когда попадал тосол, но при этом поршни идеальные в плане отсутствия люфта, отсутствия прогара, ровнейшие стенки и т.п.

В общем, отвез мотористам головку. и в конце её доработки обнаруживаются трещены. естественно работа коту под хвост так сказать. пришлось покупать другую головку, торировать её, перебирать полностью (все новое) и ставить.

Далее пошла регулировка клапанов и натяжение цепи, дело сложное но интересное. Регулировал естественно рейкой (не щупами!)

Далее следовало выставление зажигания (выставлял по меткам с начала), затем стробоскопом. И вуоля, прекрасная динамика, экономия средств и полные штаны радости от результата 🙂

Источник

Лада 2101 Капитолина › Бортжурнал › Капремонт и покраска двигателя Нива 21214 1.7л. Стоимость полной переборки.

Автомобиль мы строим практически спортивный, поэтому подход должен быть основательным. Так переборка двигателя была запланирована еще до его покупки и с выбором я сильно не заморачивался.
Было решено купить на ближайшей разборке самый дешевый агрегат за 25 000р. Продавец уверил меня, что двигатель в прекрасном состоянии и был снят с рабочей машины, которая пришла на разбор своим бодрым ходом.
Снарядив машину прицепом, я радостно отправился в путь и в скором времени прибыл к месту назначения. Не знаю как описать уведенное, но судя по всему, двигатель всю свою жизнь мариновался в собственному соку и был обильно покрыт сантиметровым защитным слоем из грязи и масла. Нам даже потребовалось время, чтобы найти маркировку на блоке и убедиться в его происхождении.

По приезду домой, сразу загнал прицеп вместе с мотором на мойку, где последний был тщательно отмыт. Дабы удовлетворить чувство безграничного детского любопытства, в тот же день решили разобрать двигатель и оценить масштаб предстоящих работ. Заручившись поддержкой джентльменов, управились буквально за час.

К моему великому удивлению, состояние двигателя было весьма удовлетворительным. На поршнях правда были следы знакомства с клапанами, но в остальном все было в пределах допустимого.

Собравшись с мыслями, повез блок, коленвал и ГБЦ в ремонт:
• Цилиндры в блоке были в допуске с небольшим износом, но я все равно решил расточить их до первого ремонта ( 82.4мм), дабы спать спокойно и ни о чем не думать.
• Коленвал был полностью в номинальном размере, поэтому точить не стали. Только полировка шеек и промывка каналов
• ГБЦ также решил полностью отремонтировать, вместе с заменой всех комплектующих и правкой сёдел. Также потребовалось ставить ввёртыши на все свечные колодцы. Я не знаю, что с ними делал предыдущий владелец, но резьба была повреждена в каждом колодце. На 4ом цилиндре свеча вообще была ввернута под другим углом и остаётся загадкой, как она вообще там держалась))

Читайте также:  Репитер на 433 мгц своими руками

Параллельно едем в магазин и закупаем все необходимые для сборки детали. Я имею привычку возводить всё в абсолют, поэтому мотор собирался полностью на новых компонентах. За исключением рокеров и шатунов, не знаю почему, но я решил их оставить) Список запчастей с ценниками будет в конце статьи. Думаю, что на итоговую сумму можно ориентироваться как на среднюю стоимость полного ремонта двигателя в 2019 году.

Перед сборкой решил покрасить двигатель в синий спортивный цвет. Сразу получаем +20 к скорости и динамику спортивного болида. Кстати, по началу меня даже посещали мысли о клин луке, но решил не тратить на это время ибо зима уже близко)

О самой сборке писать не буду, все делали по книжке и даже динамометрическим ключом пользовались пару раз. Получилось вроде бы неплохо. На фото еще не совсем финальный вариант, но уже близкий к завершению.

Результатом доволен, но нельзя расслабляться. Впереди еще много работы — установка инжектора и доработка всех сопутствующих систем.

Ниже список запчастей с ценой:
Ремонт ГБЦ ( клапана, седла, направляющие, свечные колодцы и т.д) — р.7 590
Расточка блока — р.1 800
Поршни к-т с пальцами и кольцами( мотордеталь Кастрома 82,4мм) — р.4 239
Полировка и чистка коленвала — р.790
Вкладыши коренные ( ЗМЗ ) — р.351
Вкладыши шатунные( ЗМЗ ) — р.308
Полукольца (медные, хотябы с одной стороны) — р.81
Сальники коленвала (Кортеко) — р.270
Подшипник коленвала — р.81
Масляный насос 2101 с коротким маслоприемником — р.1 700
Втулка напр. шестерни масляного насоса — р.162
Грибок — р.135
Привод вспомогательных механизмов (поросенок) — р.378
Вкладыши привода масляного насоса — р.135
Успокоитель цепи — р.238
Цепь — р.990
Башмак натяжителя цепи — р.189
Гидронатяжитель цепи — р.513
К-т прокладок — р.1 393
Герметик Красный (Локтайт) — р.600
Монтажная паста (Ликви моли) — р.1 300
Масляный фильтр — р.300
Масло (Мобил 10-40) — р.1 000
ОЖ (зеленый АФ) — р.1 000
Оправка для загрузки поршня в блок — р.700
Помпа — р.1 359
Шкив помпы — р.135

Источник

Разборка и ремонт (переборка) двигателя

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

. и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

. и снимаем кронштейн.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

. снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем.

. нижнее компрессионное кольцо.

. два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна.

. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец.

. извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров.

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Основные размеры блока цилиндров

Для определения износа юбки поршня.

. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

. и коренных шеек коленчатого вала.


Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

После шлифования шеек коленчатого вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.


Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Видео

Источник

Капитальный ремонт двигателя НИВА

Поиск неисправности двигателя НИВЫ

Сняли крышку клапанов.

Распредвал (под замену)

Сняли головку блока цилиндров.

Направляшка блока цилиндров

Стали снимать блок цилиндров, долго не могли его от туда достать, засохли направляшки МКП. Одна из попыток достать блок цилиндров.

Вытащили блок цилиндров.

После чего начали разбирать по частям и запчастям. Снятие корзины сцепления и лобовой.

Снятие поддона и кожуха

Снятие масляного насоса

Разборка блока цилиндра и натяжитель

После чего ребята приступили к извлечению поршней!

Вот они черномазые

Результат перегрева двигателя

Список запчастей для ремонта двигателя НИВЫ

1) Комплект поршней;
2) Стандартные коренные и шатунные вкладыши;
3) ГРМ комплект;
4) Прокладки головки, поддона, крышки клапанов;
5) Распредвал;
6) Сальники клапанов;
7) Сальник коренной, сальник лобовой;
8) Выжимной подшипник

Вот все эти вещи, без поршней, они остались там же где и блок!

1) Масло Лукойл стандарт;
2) Аптечку (старой под замену, ну или просто в добавок к ней);
3) Выжимной подшипник;
4) Топливный фильтр;
5) Масляный фильтр;
6) Тросик спидометра, до сих пор почему-то не установлен;
7) Вонючка, ну её мне подарили
8) Шпильки крепления постели распредвала к головке блока

По приезду в гараж, мы занимались очисткой от грязи различных деталей и их заменой. Так как блок был на расточке, и готов был только после праздников

Заменили выжимной подшипник.

Старый выжимной подшипник.

Новый и уже на месте

Разобрали ГБЦ для притирки клапанов и замены сальников.

Когда стали снимать сальники, заметили что они с лёгкостью снимаются, т.е. они были не посажены на свое место. А видимо одеты от руки. Из-за чего собственно она начала больше дымить. Чем до замены сальников клапанов.
Почистили ГБЦ, заменили распредвал, вкрутили шпильки и закрыли крышкой

Справа вверху места под недостающие шпильки

Чистенькая ГБЦ со всеми шпильками

На этом наш вечер подошёл к концу, осталось ждать блок с расточки и продолжать ремонт, подводя все итоги.

Сборка двигателя НИВЫ

Забрали мы блок с расточки, забрали поршни и начали всё собирать.

Я не стала снимать весь процесс замены 4х поршней, потому что процесс один и тот же. Хочу сразу сказать, присутствует не нормативная лексика, так как все уже порядком замучались…уж простите ребят)

Герметик купили настоящий dirco и продолжили сборку.

Установка поддона картера

А вот с установкой двигателя ребята попарились… до конца заснять весь процесс установки не получилось…что-то помешало, а что не помню.

Но каким-то чудным образом они его туда воткнули.

Установка крышки клапанов

Двигатель в сборе, всё готово, осталось только запустить. Первый запуск после капитального ремонта двигателя

https://www.drive2.ru/l/4663388/, https://www.drive2.ru/l/4666461/, https://www.drive2.ru/l/4677227/

Воздушный фильтр НИВА

Об эксплуатации воздушного фильтра в НИВЕ
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду
Adblock
detector