Капитальный ремонт двигателя змз 409 своими руками

Содержание
  1. УАЗ Patriot Первый › Бортжурнал › Ремонт ЗМЗ 409 Вскрытие. День первый. ч1
  2. УАЗ 31514 КатайЧини › Бортжурнал › Кап.ремонт двигателя змз 409 (часть 2) сборка
  3. Опыт Волговода, по совместительству мастера, по ремонту двигателей ЗМЗ-409 ©Дмитрий Дображелон прислал Аваков Сергей [СергейАС]
  4. 3.2. Ремонт двигателя. Разборка двигателя.
  5. Ремонт и сборка головки блока цилиндров ЗМЗ 409 автомобиля УАЗ Патриот
  6. ШТАТНОЕ применение цепей ГРМ в двигателях ЗМЗ семейства 409 по нормам ЕВРО:
  7. Особенности зубчато-пластинчатой цепи ЗПЦ:
  8. УАЗ Pickup › Бортжурнал › Замена заглушек блока цилиндров на УАЗ патриот часть 1
  9. Втулочно-роликовая цепь (ДВРЦ и ВРЦ)
  10. УАЗ Patriot Бизон › Бортжурнал › Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406, 405, 409 в домашних условиях
  11. Комплекты привода ГРМ для двигателей ЗМЗ 409 стандарта Евро-2
  12. ЛС406.3906625-01
  13. 406.3906625-14
  14. ЛС 406.3906625-02
  15. 406.3906625-04
  16. 406.3906625-03
  17. Комплекты привода ГРМ для двигателей ЗМЗ 409 стандарта Евро-3
  18. 406.3906625-02
  19. 406.3906625-01
  20. 406.3906625-10
  21. 406.3906625-05
  22. ЛС406.3906625-01
  23. Замена заглушек блока цилиндров на УАЗ патриот часть 2 — logbook UAZ Pickup 2013 on DRIVE2

УАЗ Patriot Первый › Бортжурнал › Ремонт ЗМЗ 409 Вскрытие. День первый. ч1

Не так давно прикупил я БУ-шный движок для своего патра. Мой пробежал более 180 ткм, пережил две замены ГРМ и четыре замены прокладки ГБЦ. Помимо этого много чего было по мелочам. Уже более 100 ткм я его не разбирал и он начал подавать признаки клинической смерти — отсутствие тяги, масло в впускном ресивере и синий дым после стоянки с заведенным двигателем. Плюсом расход масла более литра на тысячу пробега.

Почему купил другой двигатель а не стал делать свой? Потому что имеется застарелая трещина в ГБЦ, задраны распредвалы и их постели, погнут один-два поршня и разбиты их направляющие. Это было ещё 100ткм назад, значит ситуация ещё плачевнее, а значит я попадаю на головку в сборе, что выходит в бюджет покупки мотора БУ целиком. Плюсом я имею возможность спокойно ковырять движку передвигаясь на автомобиле.

Итак подопытный агрегат:

ЗМЗ-409 Евро-2 с хантера со всем навесным кроме стартера.

Снимаю впускной ресивер, шкивы, насос ГУР, крышку клапанов

В качестве справочной информации решил проверить фазы распредвалов.
Ставлю ВМТ по риске на шкиве

при этом двадцатый зуб встает напротив ДПКВ

Валы стоят практически идеально:

Пора разбирать дальше. Внутри довольно чисто, без шлама, но все в темно лаке

Снял верхний и ослабил средний успокоители цепи, раскрутил и сбил звездочки:

Видимй износ на звездах отсутствует:

Скидываю бугеля распредвалов:

И бугели и шейки распредвалов в практически идеальном состоянии

Убираю оба распреда

Откручиваю и скидываю головку

Внутри довольно много нагара.

А ещё мотор однозначно вскрывали и меняли прокладку ГБЦ! Хотя продаван бил себя пяткой в грудь что на движке муха не сидела! Мудло.

Герметик даже на прокладку зачем-то намазали:

Источник

УАЗ 31514 КатайЧини › Бортжурнал › Кап.ремонт двигателя змз 409 (часть 2) сборка

для сборки двигателя было куплено:

-комплект ГРМ Идеальная фаза на башмаках
-поршни змз 409 96,0 евро-3
-кольца поршневые Бузулук
-глухая передняя крышка ГБЦ
-шкив коленвала под один ремень (без кондея)
-прокладка ГБЦ евро-3
-мешочек метизов
-герметик REINZOSIL Victor Reinz
-паста для сборки коленвала Liqui Moly LM48
-смазка медная для метизов Liqui Moly Kupfer-Paste
-фиксатор резьбы (красный)

собирали долго, особо не напрягаясь. Обязательно нужно запастись инструментом:
-ключ динамометрический большой и малый
-приспособления для запрессовки шкива
-оправка для поршневых колец
-микрометр (по желанию)

Комплект ГРМ (разрезные звезды) пришел довольно быстро, там было все необходимое, прокладки, крепеж (заказывал отдельно), транспортир для регулировки фаз. Но есть один момент, после затяжки разрезных звезд, они садятся настолько плотно, что их потом хрен вытащишь, поэтому хз в чем прикол этих звезд)))

Вот такую приспособу запили самостоятельно сварив два болта, один закручивается в коленвал, а по второму (более длинному) ходит гайка двигая оправку. Кстати, инструмент этот очень помог, т.к. забивать все механизмы на коленвал молотком — это адский грех и косяк)

Смазка очень эффективная, все вкладыши очень хорошо притираются к плоскостям коленвала. Но есть нюанс, после сборки нужно через 2 тысячи поменять масло, чтобы вымыть эту пасту, т.к. свои функции на тот момент она должна выполнить. в Ульяновске хрен найдешь, заказывали аж и Белоруссии.

Почти не использовали прокладок, а посадили все на этот герметик. Сальники коленвала оба Rubena.

Очень аккуратно прессуйте поршень в блок, чтобы не заломило поршневые кольца, потом в цилиндре они должны ходить без напряга.

Под прокладку евро-3 нужно шлифануть и ГБЦ и блок, т.к. она намного тоньше родной прокладки евро-2, установили поршня евро-3, на них более глубокая лужа.

Источник

Опыт Волговода, по совместительству мастера, по ремонту двигателей ЗМЗ-409
©Дмитрий Дображелон прислал Аваков Сергей [СергейАС]

Примерно через 2500 км. прозвучал первый «звоночек». Появился стук схожий с лопнувшим поршневым пальцем в районе 4-го горшка, в дальнейшем диагноз был изменён. В силу обстоятельств мотор не вскрывался и прошёл ещё 3500 в режиме близком к максимально возможным.

Основные выводы делать рано, примерно через месяц я собираюсь вскрывать мотор и тогда, после замеров, смогу обрисовать ситуацию более подробно. На данный момент есть следующие заключения:

По ходовым характеристикам 409-й великолепен. Особенно хорош он будет на УАЗе, это его стихия, крутящий момент на низах сравним с 410-ым мотором, а на верхах мотор тянет значительно лучше 3-х литрового. К тому же не боится высоких оборотов (см. поправку по поршням).

Применять на 409-ом моторе штатные поршни нельзя по причине ошибки проектирования как формы юбки так и масло-отводных отверстий на маслосъёмном кольце. Именно из-за этих отверстий нельзя крутить мотор более 4000 (речь идёт о штатных поршнях).

Программа управления 409-го заточена под УАЗ и на Волге её нужно «поднимать» (на высоких оборотах таблица топливоподачи не совсем корректна).

Я бы сказал, что причина не в бензонасосе, а в сместившихся фазах ГРМ (конечно если человек точно проверил, что с ВВ частью всё в порядке). Это легко проверить, достаточно отвернуть 6 болтов и ослабив ещё 6 взглянуть на состояние верхнего башмака, там же можно померить (на худой конец просто посмотреть) фазу.

Масло какое, если дорогая синтетика, возможно износ башмака.

Да стоит провести проверку состояния башмака натяжителя, для начала, конечно нужно просто проверить гидронатяжитель (далее ГН), иногда о состоянии башмака можно судить по глубине ухода неразряженного натяжителя. Есть много путей решения поблеммы, но о них сейчас я подробно писать не буду (некогда).
наверх Слышал ставят какие-то мудрённые «звездочки», это что такое. )). Конечно видел как все это выглядит и работает в разобранном состоянии, может башмаки какие-нить хорошие поставить.

Читайте также:  Система видеонаблюдения с выходом в интернет своими руками

Не лейте в мотор дорогих синтетических масел, кроме вреда Вы не принесёте мотору ничего. Мотор великолепно работает на полусинтетическом и минеральном масле российских и импортных производителей (только не Манол), я бы рекомендовал из наших Ютек полусинтетику или минералку, а из импорта американские минеральные масла.

В качестве охлаждающей жидкости лучше (но вовсе не обязательно) использовать антифриз, а не тосол.

Каждые 20 тык. проверять состояние башмаков натяжителей цепи.

P.S. © ДИМА Дображелон
Дмитрий обещал продолжить эксперименты над 409 моторами и держать УАЗоводов в курсе.

Источник

3.2. Ремонт двигателя. Разборка двигателя.

Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи.
Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.
При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.
При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их раскомплектовывать нельзя.
В гидронатяжителях раскомплектация корпуса с плунжером не допускается.

Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять картер сцепления (рис.19), навесное оборудование: стартер, приводной ремень, генератор, датчики.

Рис.19. Снятие картера сцепления

Рис.20. Снятие крышки клапанов с катушками зажигания

Установить двигатель на стенд.

Разборка механизмов двигателя:
— отсоединить шланги подогрева дросселя;
— отсоединить шланги вентиляции картера;
— снять регулятор холостого хода;
— снять ресивер;
— снять впускную трубу;
— снять выпускной коллектор;
— отсоединить провода высокого напряжения с наконечниками от свечей;
— вывернуть свечи;
— снять крышку клапанов с катушками зажигания (рис.20);
— снять переднюю крышку головки цилиндров (рис.21);
— снять верхний и средний успокоители цепи (рис.22);
— снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;

Рис.21. Снятие передней крышки головки цилиндров

Рис.22. Снятие верхнего 1 и среднего 2 успокоителя цепи

— отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распредвал от проворачивания и снять звездочку;
— снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них (рис.23);
— снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы (рис.24);

Рис.23. Снятие крышек опор распределительных валов

Рис.24. Снятие распределительных валов

— ослабить хомуты шланга корпуса термостата (рис.25);
— снять термостат с корпусом;
— отсоединить скобу крепления трубки отопителя, снять шкив водяного насоса;
— отвернуть болты крепления головки цилиндров;
— снять головку цилиндров (рис.26). Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;
— с помощью присоски вынуть гидротолкатели из головки;

Рис.25. Ослабление хомутов шланга корпуса термостата

Рис.26. Снятие головки цилиндров

— снять усилитель картера сцепления (рис.27);
— снять масляный картер и масляный насос (рис.28);
— отвернуть масляный фильтр (в случае его замены);

Рис.27. Снятие усилителя картера сцепления

Рис.28. Снятие масляного насоса

— снять крышки шатунов вместе с вкладышами (рис.29);
— вынуть поршни вместе с шатунами (рис.30). Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;

Рис.29. Снятие крышек шатунов

Рис.30. Выемка поршней с шатунами

— отвернуть храповик и снять шкив коленчатого вала (рис.31);
— снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель (рис.32);

Рис.31. Снятие шкива коленчатого вала

Рис.32. Снятие нижнего гидронатяжителя цепи

— снять водяной насос;
— снять натяжной ролик (рис.33);
— снять крышку цепи. Если нет необходимости в разборке и ремонте натяжного ролика и водяного насоса, крышка цепи может быть снята с этими узлами;
— расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и цепь;

Рис.33. Снятие натяжного ролика

— отвернуть болты фланца промежуточного вала;
— снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса (рис.34);
— отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода маслонасоса;
— вынуть промежуточный вал;
— снять сцепление (рис.35) и маховик;
— снять задний сальникодержатель;

Рис.34. Выемка привода масляного насоса

Рис.35. Снятие сцепления

— отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;
— снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (рис.36);

Рис.36. Снятие крышек коренных подшипников

— вынуть коленчатый вал в сборе с втулкой и звездочкой;
— снять втулку и звездочку с коленчатого вала.

Источник

Ремонт и сборка головки блока цилиндров ЗМЗ 409 автомобиля УАЗ Патриот

Главная→Бензопилы→Замена прокладки под головкой уаз 409 двигатель

В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке или замене седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют. Вам потребуются: шестигранник «на 8», ключ «на 10», приспособления для сжатия клапанных пружин и притирки клапанов.

1. Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора

2. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров »). 3. Снимите впускную трубу. 4. Снимите выпускной коллектор (см. «Замена прокладки выпускного коллектора »).

6. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров. Примечания Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски. Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свои места. Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они установлены на клапанах, чтобы из них не вытекло масло. 7. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов. Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, выньте сухари клапана. Затем, постепенно ослабляя нажатие на ручку приспособления, полностью разожмите пружины клапана. Снимите приспособление с головки блока. Выньте тарелку пружин клапана. Затем выньте наружную и внутреннюю пружины клапана.

Читайте также:  Складные стулья для дачи своими руками

8. Снимите специальным съемником маслосъемный колпачок клапана.

9. Подденьте отверткой и выньте опорную шайбу 1 пружин клапана.

ШТАТНОЕ применение цепей ГРМ в двигателях ЗМЗ семейства 409 по нормам ЕВРО:

Это — лидер по надёжности, из всех ШТАТНО устанавливаемых цепей.

Втулочные цепи привода механизма газораспределения двигателя

применяются при относительно низких рабочих скоростях в условиях, где невозможно избежать загрязнения, пыли, влажности и иных воздействий окружающей среды. Такие цепи отличаются большей площадью шарнира по сравнению с роликовыми цепями, что достигается за счет большего диаметра валика и втулки при сохранении основных размеров цепи.Цепи приводные втулочные выпускаются по стандартам ГОСТ 13568-97, ISO 1395.

1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено

1 — внутреннее звено; 2- наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — промежуточная пластина

Условное обозначение цепи ISO606 06В-2

Особенности зубчато-пластинчатой цепи ЗПЦ:

считается скоростной цепью с наименьшей из всех цепей кинетической массой,
ЗПЦ
меньше препятствует быстрому набору оборотов двигателя, способна перемещаться с большей скоростью и выдерживать большие нагрузки, чем втулочные цепи. Но эта цепь рассчитана на равномерные нагрузки без рывков, необходимо, чтобы в комплекте с зубчато-пластинчатыми цепями стояли качественные правильно подобранные гидронатяжители. Одной из причин быстрого выхода
ЗПЦ
из строя является ухудшение работы гидронатяжителя из-за его засорения, что быстро сказывается на состоянии
ЗПЦ
.

имеет слабый демпфирующий эффект из-за жёсткого характера контакта со звёздочками, близкого к зубчатой передаче. При заходе на звездочку клещевые захваты звеньев цепи захватывают зубы звездочки и отпускают зубы при сходе со звездочки. При таком способе зацепления звёздочек с
ЗПЦ
особенно важно следить за неравномерным вытягиванием цепи. При ослаблении натяжения цепи
ЗПЦ
«съезжают» по зубьям звездочки, вплоть до расцепления ВСЕХ зубьев со звездочкой, и уж если перескакивают, то не на один-два зуба, а до целого оборота коленвала. Нередко перескакивание
ЗПЦ
происходит на пробеге до 20 000 км.

На зубьях штатных звездочек двигателей ЗМЗ-40905 Евро-4 остаются следы от клещевых захватов звеньев ЗПЦ

. Возможно, шестерни звёздочек должны иметь большую или такую же твёрдость, как и
ЗПЦ,
у которой твердость звена цепи около 54 НРС.

УАЗ Pickup › Бортжурнал › Замена заглушек блока цилиндров на УАЗ патриот часть 1

Немного истории. Летом 2020 года начали сопливить пробки блока цилиндров со стороны выпуска и впуска по 1шт, всего их 6тш на 409 моторе 4 со стороны выпуска и 2 где впуск. Так как что бы их поменять пришлось бы дофига всего снимать что не очень хотелось, и по этому обезжирив пробки залепил их холодной сваркой, хватило буквально на 2 недели после чего засопливили через холодную сварку. В общем разобрал движок выбил пробки и забил новые. И спустя год со стороны выпуска начали сопливить еще 2шт, решил заменить сразу все 4шт со стороны выпуска, заодно промыть всю охлаждающую систему (так как хрен знает что туда лил предыдущий хозяин что гниют эти пробки) и заменить бачок нового образца.

С начало слил всю жидкость что была залита, промыл всю систему жидкостью от манола а после еще лимонной кислотой. Снял выпускной коллектор, корпус термостата после чего было удобно добраться до пробок. С первой пробкой прое… наверно час со второй минут 30, приловчился немного и 3-4пробку минут за 5 выбил. Воротком делал отверстия по кругу ослабляя её потом она свободно поворачивалась от удара и пассатижами вытаскивал. Пробки ставятся от 406 двигателя разнообразия по металлам изготовления нету только из жестянки, забивал их молотком слегка постукивая по ребрам предварительно обезжирив и смазав герметиком. То что пробка провалится в блок можно не бояться там имеется бортик дальше которого эта пробка не пролезет.

Снял еще радиатор что бы промыть соты от грязи радиатора кондиционера

Заменил еще пробку которую прошлым летом менял была как новая, так с легка в одном месте пятно ржавчины появилось, но металл ни чуть не пострадал.

Другую сторону пока решил не трогать так как там пробка за пром валом и что бы её заменить надо пол движка разобрать, решил подождать пока не начнет сопливить и потом выбрать время и не спеша поменять но не тут то было …

Втулочно-роликовая цепь (ДВРЦ и ВРЦ)

Наилучшие показатели по ресурсу и снижению трения в механизме привода газораспределения показали втулочно-роликовые цепи

, изготовленные по стандарту ISO:
ВРЦ (однорядная)
и
ДВРЦ (двухрядная)
. В отличии от применяемых на двигателях семейства ЗМЗ-409 втулочных цепей
ДВЦ 06-Е2
и
ДВЦ 06-В2
, за счет своей конструкции, при заходе цепи на 3 зуба звездочки, и при сходе цепи с последних 3-х зубьев, не вступают с их поверхностью в контакт, а обкатываются в установленных на втулках цепи роликах, которые опираются на впадины зубьев звездочек. Это уменьшает трение в парах цепь-звёздочка, отсутствует нагрев цепи, износ впадин зубьев звездочек и поверхностей устройств натяжения цепей.

Применение однорядных втулочно-роликовых цепей ВРЦ

, значительно снизит вес вращающихся и перемещающихся деталей и дополнительно увеличит КПД двигателя.

В ГРМ а/м УАЗ, особенно в условиях жёсткой эксплуатации автомобиля, использование ВЦ

и
ВРЦ
предпочтительней — их ресурс менее зависим от рывков, т.к. втулочные цепи гораздо лучше демпфируют знакопеременные нагрузки и резонансные рывки. Применение втулочных цепей повышает надёжность всего двигателя и, как следствие, автомобиля.

Цепи роликовые привода механизма газораспределения двигателя

предназначены для силовых механических передач разнообразных машин и механизмов. Данные цепи используются при скоростях до 30 м/сек, при температурах до 300°С. Цепи приводные роликовые выпускаются по стандартам ГОСТ 13568-97, ISO 606, ANSI B29.1М. Каждый повторяющийся отрезок цепи включает в себя 2 внешних и 2 внутренних звена, состоящих из металлических пластин, валиков, втулок и роликов.

1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено

Читайте также:  Примеры открыток своими руками к дню учителя

Цепь типа ПР в 3
D
1. Наружная пластина 2. Внутренняя пластина 3. Валик 4. Втулка 5. Ролик

1 — внутреннее звено; 2- наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено; 6 — промежуточная пластина

УАЗ Patriot Бизон › Бортжурнал › Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406, 405, 409 в домашних условиях

Искал гбц для доработки под газовое топливо. Попался экземпляр по цене металлолома. Вообще надежды на ее целостность были, но небольшие. Чтобы сократить затраты решил сначала опрессовать в домашних условиях.
Понадобится: — Листовой материал 10 мм. Желательно алюминий или текстолит. Использовал б/у оргстекло по причине доступности для меня. — Сосок бескамерной резины — Автомобильный компрессор — Герметик — 10 болтов М12х90

Используем средство для очистки духовок Unicum или Шуманит. Технология простая: смачиваем средством, через 25 минут смываем водой, повторяем до достижения результата. Предварительно конечно лучше помыть керосином из компрессора. Сильно не увлекаемся, данное средство неплохо разъедает и алюминий, поэтому желательно не переусердствовать.

2. Изготовление опрессовочной плиты.

Можно вырезать лобзиком, можно на ЧПУ станке, позже приложу файлы чертежей для ЧПУ. В место крепления термостата на плиту устанавливаем сосок от бескамерной резины.

Густо мажем герметиком каналы ОЖ. Ждем 10 минут и собираем. Герметик использовал казанский. Сушим 6 часов.

Погружаем ГБЦ в ванну, подключаем компрессор, заполняем ванну горячей водой. Накачиваем 3 атмосферы.

Найдено 2 трещины: — Крупная — под болтом крепления ГБЦ — Мелкая — у направляющей клапана

Возможно ли заварить — пока неизвестно. Вероятно что ГБЦ уйдет в утиль.

И как обещал файл для резки на чпу. Ссылка на скачивание

Комплекты привода ГРМ для двигателей ЗМЗ 409 стандарта Евро-2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ «ЛС Групп» «ПРОГРЕСС» «ЛС Групп» «ПРОГРЕСС» «ПРОГРЕСС»
ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА
СТАНДАРТ ЕВРО-2
Цепь привода ГРМ нижняя 2х-рядная 70зв. 2х-рядная 72 зв. 2х-рядная 72зв. (DITTON)
Цепь привода ГРМ верхняя 2х-рядная 90зв. 2х-рядная 92зв. 2х-рядная 92зв. (DITTON)
Прокладка крышки цепи левая
Прокладка крышки цепи правая
Прокладка передней крышки ГБЦ
Прокладка шумоизоляционная
Звездочка коленчатого вала
Звездочка пром. вала ведущая
Звездочка пром. вала ведомая
2 (разрезные) 2 (разрезные)
Натяжитель 2 (башмаки) 2 (литые с зв.) 2 (штамп.рычаг с зв.)
Гидронатяжитель
Успокоитель цепи верхний
Успокоитель цепи средний
Успокоитель цепи нижний
Пластина стопорная
Прокладка водяного насоса
есть есть есть есть есть

ЛС406.3906625-01

406.3906625-14

В комплекте имеются все необходимые прокладки.

Основные отличия от штатного комплекта ЗМЗ

ЛС 406.3906625-02

Ремонтный комплект привода газораспределительного механизма СТАНДАРТ ЕВРО-2 предназначен для ремонта и модернизации штатного привода ГРМ установленного на двигателях ЗМЗ 405, 406, 409 и их модификациях.

Основные отличия от штатного комплекта ЗМЗ

406.3906625-04

406.3906625-03

Комплекты привода ГРМ для двигателей ЗМЗ 409 стандарта Евро-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ «ЗМЗ» «ЗМЗ» «ПРОГРЕСС» «ПРОГРЕСС» «ЛС Групп»
ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА
СТАНДАРТ ЕВРО-3
Цепь привода ГРМ нижняя 2х-рядная 72зв. (DITTON) 2х-рядная 72зв.
Цепь привода ГРМ верхняя 2х-рядная 92зв. (DITTON) 2х-рядная 92зв.
Прокладка крышки цепи левая
Прокладка крышки цепи правая
Прокладка передней крышки ГБЦ
Прокладка шумоизоляционная
Прокладка крышки гидронатяжителя
Звездочка коленчатого вала
Звездочка пром. вала ведущая
Звездочка пром. вала ведомая
Звездочка распределительного вала 2 (разрезные)
Натяжитель 2 (штамп.рычаг с зв.) 2 (литые с зв.)
Гидронатяжитель
Успокоитель цепи верхний
Успокоитель цепи средний
Успокоитель цепи нижний
Пластина стопорная
Болт успокоителей (короткий)
Болт успокоителей (длинный)
Болт рычага натяжного устройства
Прокладка водяного насоса
Паспорт (инструкция по установке) есть есть есть есть есть

406.3906625-02

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04.

406.3906625-01

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04.

406.3906625-10

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04, полностью взаимозаменяем со штатно установленным комплектом ЗМЗ 406.3906625-01.

406.3906625-05

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04, как альтернатива штатному комплекту ЗМЗ 406.3906625-01.

ЛС406.3906625-01

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04, как альтернатива штатному комплекту.

Замена заглушек блока цилиндров на УАЗ патриот часть 2 — logbook UAZ Pickup 2013 on DRIVE2

… запустил двигатель начал просматривать все патрубки на наличие подтеков. На улице уже стемнело и по хорошему лучше перенести все на утро было, но очень хотелось уехать своим ходом домой. Заглянул под машину, посмотреть на наличие утечки антифриза и к несчастью лужа уже была в диаметре 40-50см. Просмотрел все ни где не видно что есть утечка) начал грешить на трубку обратки которая проходит за двигателем так как когда её запихивал обратно она не очень то и хотела там просовываться (подумал что слетел патрубок с нее) Пропихнул с горе пополам руку за двигатель трогаю патрубок а он сухой, и дальше не мог понять что за

Та самая пробка за пром валом

Пластина на которой крепится кондер и генератор

Тот самый болт за опорой двигателя

Вид сверху на этот болт и опору двигателя

Часа 3 наверно сдергивал с помощью трехлапого съемника ступицу коленвала, тут инженеры тоже постарались ибо она сидит так что там и нахерен не сдался болт который её держит. Сняв ГРМ и пром вал начал думать как выбить трубку пром вала, после нескольких часов танцев с бубном решил приварить болт к этой трубке и выбить её. Запрессована она хорошо так как пришлось не слабо херачить по болту что бы её выбить, после того как выбил из посадочного места с помощью болгарки распилил на две половинки и вытащил. В магазине УАЗ запчастей купил новую.

Как заменил обе пробки с впускной стороны начал собирать все в обратном порядке.

Естественно заметил что цепь захерачена когда двигатель собрал уже второй раз и выставлял фазы, в первый раз я вспомнил что забыл законтроить звезды промвала. Купил сразу верхнюю и нижнюю цепи, та что стояла нижняя была вроде не плохая и потому положил её в ЗИП и заодно решил купить звезды на валы идеальная фаза (так как все их хвалят за то что хорошо потом работает двигатель, ну и заебся я выставлять фазы с обычными звездами с идеальной фазой проще в 10раз) поставил фазы как по книжке 20/19 и реально я не узнал этот двигатель работать начал заметно ровнее и отзываться на педаль газа! И заодно заменил оба гидронатяжителя так как один вышел из строя и работал за счет масла а второй за компанию, что бы голова потом не болела.

Источник

admin
Делаю сам