Капремонт двигателя своими руками пассат б3 видео

Volkswagen Passat Variant 1.8 RP › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя. Сага. Часть первая — начало.

Вот наконец я собрался с мыслями и нашёл время рассказать вам как это было.

Ремонт начался 22 февраля и закончился 3 апреля.

Предпосылки к ремонту:
Машина стала страшно дымить. Дыма было столько и такого густого, что однажды, когда я завёл машину в гараже, с открытыми воротами, ко мне прибежал сосед с огнетушителем и вопросом: «Что горит!». Машина потеряла тягу на низких оборотах. Тронутся только на сцеплении было невозможно. Машина глохла. Приходилось сильно подгазовывать. Динамики никакой. Мотор периодически троил. Свечи были с толстым нагаром. Из выхлопной летела сажа.

Многие сочтут, что это всё не повод так глубоко залезать в двигатель, и скажут что нужно заменить пару деталей и спать спокойно. Но я такой человек, что я хочу знать, что там внутри всё нормально и всё в порядке. Как выяснится в процессе — я не зря всё затеял. К тому же это бесценный опыт.

Начинать было страшно. Мотор — механизм сложный и тонко настроенный. А у меня нет опыта таких работ. Но начитавшись статей в интернете, изучив всю мат.часть я всё таки решился на этот ремонт. О том, что бы отдать в автосервис не могло быть и речи. Я не доверяю ихним мастерам. Я с ними не знаком и не могу ручаться, что они всё сделают так как надо. Да и самое главное — дорого.

Мотор был весь грязный. Покрытый толстым слоем песка и грязи, пропитанных маслом. Коробка то же была вся в масле. Снизу было видно подтекание масла из места соединения коробки с двигателем. Определить что за масло (коробки или моторное) не получилось. Из фланцев дифференциала то же сочилось масло и ровным, толстым слоем покрывало фланцы и внутренние ШРУСы. Радиатор подтекал. За неделю утекал примерно литр жидкости. Все попытки ремонта течи не помогали. Хватало не на долго. Верхняя часть защиты ремня ГРМ сломана. Ремень изношен.

Вот в таком состоянии мы подошли к ремонту. Гараж для такой машины маленький. Метр спереди, метр сзади и по пол метра с боков. Но это лучше чем нечего.

Начал с того, что полностью разобрал перед. Так стало больше места перед машиной и удобнее добираться до всех деталей. Так как передней опоры не было — мотор опирался на подпорку. Так же снял правое колесо для удобства доступа. Разбирать двигатель мне помогала Света. Уж больно ей хотелось пооткручивать всякие болтики и гаечки. Я был не против.

К сожалению фото снятой головки блока нету. Но блок был разобран до болтика. Маслосъёмные колпачки стали жёсткие и не выполняли свою функцию. Под замену. Гидротолкатели в порядке. Сальник распредвала под замену. На клапанах толстый слой нагара. Видны мелкие раковинки на сёдлах. Направляющие клапанов в норме, все люфты вкладываются в допуски с запасом. Плоскостность головки то же не нарушена. Всё проверял прецизионным инструментом. Прокладка впускного коллектора под замену. Уплотнительное кольцо, на канале охлаждения на впускном коллекторе, расползлось в клочья. Прокладки выпускного коллектора под замену. Сломаны 2 шпильки. Одну вывернул без проблем. Вторую — не получилось. Пробовал вывертыши, пробовал высверлить и прочистить резьбу — нечего не получилось. Только испортил отверстие. Тогда я рассверлил отверстие и завернул туда болт 10-ку и срезал шляпку. На самом коллекторе отверстие расширять не пришлось, а вот в прокладке — расширил.
Все шпильки и гайки — под замену. Потому что отделить их друг от друга уже не возможно. На ВАГ они стоят баснословных денег. мне заломили по 2$ за шпильку. Но на их место прекрасно подходят шпильки и гайки от советской классики. За комплект из 8 шпилек и медных гаек я отдал 10$.
На самом выпускном коллекторе 2 здоровенные трещины. И я выломал трубку забора СО2, когда пытался её вывернуть.
Так же пришла в негодность хреновина для забора горячего воздуха. За бу-шную мне заломили такую цену, что написать стыдно. Пока езжу без неё. Потом что-нить придумаю и напишу здесь.

Все детали были отчищены, помыты. Трещины и отверстия для трубки СО2 заварены, клапана притёрты, МСК — заменены. В общем — голова была полностью обслужена и аккуратненько лежала вдоль машины и ждала сборки.

С двигателя было снято всё навесное, да и собственно всё, что можно было снять. И он был подготовлен к снятию.

Снимал блок я в гордом одиночестве, т.к. все помощники либо разъехались, либо были заняты. Но я этим в принципе горжусь, т.к. не каждый сможет самостоятельно, один снять, а потом поставить блок двигателя, в сборе с поршневой, коленвалом, маховиком и сцеплением. Выполнил я этот манёвр при помощи самодельного приспособления из деревянного бруска и старого буксировочного тросса.

И так — двигатель снят.

Заглядываем в картер сцепления и видим неприятную вещь — он весь в масле. Весь картер покрыт толстым слоем старого масла, которое уже превращалось в солидол. А поверх него стекало жидкое, грязное масло. Внизу картера были обнаружены крупные фрагменты латуни или бронзы. В последствие так и не удалось выяснить какой детали принадлежали эти фрагменты.

Но с коробкой потом. Сейчас — блок двигателя. Разбираем. На дне картера обнаружены прилипшие кусочки резины. В сеточке масляного насоса застряли куски старого маслосъёмного колпачка. Поскольку все снятые мной колпачки были целыми — видимо куски этого ездят со мной уже давно.

Читайте также:  Ремонт карбюратора бензокосы хускварна 128r своими руками

Разбираем сцепление и понимаем, что не зря я сюда полез. Диск сцепления со стороны корзины в порядке, фрикционного материала много. А вот со стороны маховика стёрт до заклёпок. На маховике уже видны следы дорожек от них, но канавок ещё нету. Вовремя успел.

Коренные подшипники были стёрты до меди. А упорные полукольца (или как их там правильно называют) сильно изношены. Бабитовое покрытие на них потресколось и начало осыпаться.

Осмотрел коленвал. Видимых следов износа нет. Проточка не входит в бюджет, да и опытный человек, взглянув, сказал:»Ещё походит, не трать деньги на расточку».
Осмотрел поршни и цилиндры. Зеркало всех цилиндров ровное, красивое, без сколов, задиров и каких-либо других дефектов. Размеры цилиндров вкладываются в допуски, поэтому растачивать не стал. Правда скорее на это повлияло отсутствие средств на расточку. Поршни тоже в порядке, а вот кольца сносились. Большой зазор в кольце. В замену.

Вот собственно и всё. Двигатель разобран. Все детали на полочках. Теперь всё моем, чистим и составляем ведомость покупных. Но это уже другая история. На сегодня хватит. Устал я.

Источник

Капитальный ремонт двигателя RP на Фольксваген Пассат Б3

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

я сделал на потолке небольшую планку из арматуры 16 и прикупил 2 лебедки 1-тонных.

итак, понеслось.
загоняем машину в гаражик и забываем что она у нас есть.

я ездил на второй, благо была она у меня.

отсоединяем АКБ и удаляем ее подальше. снимаем провода к генератору, высоковольтные, отсоединяем все фишки, откручиваем цилиндр сцепления, вакуумные трубки, воздуховоды и всю требуху.

. мелочевка сделана, теперь о капитальном.
. первое что нам помешается это бампер. отрываем от него подкрылки, снимаем решотку, отворачиваем 4 болта крепления ребра жесткости и вытаскиваем вперед.

после этого нам надо снять фары и всю требуху. поскольку у меня никаких воздуховодов там нет, то что бы не заморачиваться, я просто снял всю морду всюоре с лыжей. 4 болта под капотом и 4 где то под фарами, найдете.
вот она.

теперь. именно теперь предлагаю сливать жидкости, согласитесь, так намного удобнее

подставляем ведерко или тазик, скидыцваем шланки и сливаем все до последней капли что бы не загадить и до того грязный пол. термостат придутся снять, дабы слить все с блока. снимаем все патрубки. потом и маслице слить неплохо.

что бы можно было поближе подойти, я подцепил лебедкой зы рым и снял переднюю балочку (не знаю как точно).

приопускаем немного движочек берем 2 ломика и снимаем скобы приемной трубы. осторожно, они иногда умеют летать.

остается открутить 2 подушки и двигатель с кпп на полу.

потихоньку все разбираем. до. примерно такого состояния.

блок. трамблер конешна закис.

машина радует позитивом.

а поршня состоянием. хоть прорыв газов и был, маслянные кольца не залегли, но вот компрессионные наверное потеряли упругость. ставим откисать в керосин.

к моему большому сожалению, отчет получился только по снятию и немного по разборке. это все из-за того, что ремонтом я занимался исключительно один никто не помогал, и фотографировать практически было некогда а когда стал собирать, так вообще было не до того.

Источник

Фотоотчет Капитальный ремонт двигателя 2Е на VW Passat Б3-Б4

постараюсь поверхностно объяснить что к чему.

Ремонт ГБЦ
Меняются направляющие, после чего делается развертка под клапана.

Далее нужно промерить ГБЦ по плоскости, в данном случае с головки сняли 0,25 мм
После чего головку моем, продуваем воздухом от стружки, которая осталась после шлифовки.
Дальше идет притирка клапанов.

Для этого используем:
алмазную притирочную пасту, сосок от автомобильной камеры (сосок вырезаем по размеру выпускного клапана), пружина, электро дрель с реверсом и регулировкой оборотов.

Берем клапан, смазываем стебель клапана маслом, для того чтобы не повредить направляющую втулку (клапан будет скользить по масленой пленке).

Наносим притирочную пасту на шляпу клапана.

Шляпа клапана должна быть хорошо обезжирена, иначе не будет хорошего сцепления с соском.
И начинаем вращать клапан то в одну то в другую сторону, притирать нужно прерывистым движением (дрель вращается вы периодически нажимаете _ отпускаете клапан ) после небольшого промежутка времени (2-3мин), наносим пасту «точками», 4-6 точки на шляпу клапана.
Притирается до появления фаски. Не получилось сделать качественного фото чтобы показать до какого момента притираются клапана.

Так же осматриваем седло в ГБЦ
Для проверки, хорошо ли притерт клапан, если есть сомнения можете использовать керосин.
Вставляем клапана в направляющие втулки, закручиваем свечу, наливаем керосин, ждем 2-3 мин, смотрим не появился ли керосин во впускных и выпускных каналах, если все сухо то можем смело «засухаривать».
После того как все клапана притерты, нужно опять хорошо помыть головку, чтобы смыть остатки притирочной пасты.
Для начала смоем карбом, и протрем сухой тряпкой.

Потом берем бензин и кисточку, проходим по седлам, и опять все протираем, до идеальной чистоты.

Теперь промоем клапана. Отлично подойдет бензин.

Теперь нужно подготовить остальные детали ГБЦ.
Предварительно замоченные детали в растворе, достаем и вытираем насухо.
При наличии ультрозвуковой ванны, мелкие детали можно почистить в ней.

Теперь укладываем в головку нижние тарелки.

Дальше следуют маслоотражатели (маслоки, сальники клапанов,).
Окунаем в масло

После чего можно установить маслоотражатель в головку, либо спец.оправку.

После того как одели все маслоки, нужно проверить все ли пружинки на маслоках на месте, все ли сели ровно.

Если все в норме, идем дальше.
Теперь нужно установить клапана. На свои места. (клапана идут в том порядке, в котором вы их притирали) Переворачиваем ГБЦ, клапана смазываются маслом, и аккуратно устанавливаются. При установке не порвите маслак

Укладываем верхние тарелки (ретинеры)

После того как все это установлено, нужно «засухарить» клапана.
Для этого нужен разсухариватель, есть куча вариантов.
На фото два вида, тот что снизу универсальный фирмы FORCE, тот что выше Жигулевский – доработанный спец под фольксовские головы

Читайте также:  Как украсить бутылку своими руками мастер класс фото

Устанавливаем разсухариватель, берем один сухарик, надавливаем на пружину, и устанавливаем сухарик, так же поступаем со вторым.
Отпускаем потихоньку пружину и клапан готов.
Так же поступаем и с остальными клапанами.

Далее ставим гидрокомпенсаторы.

Перед установкой распредвала нужно поменять сальник.

Теперь поливаем постели распредвала маслом и укладываем его.
Бугеля (то что держит распредвал), ставим в определенно порядка (они помечены), счет идет от шкива.

Закручиваем гайки определенным моментом. В определенной последовательности.

Потом прикручиваем коллектора, датчики к ГБЦ

ГБЦ закончена, теперь переходим к блоку цилиндров.

Источник

Сообщества › Volkswagen Club › Блог › Капитальный ремонт двигателя VW passat b5 1.8

Всем привет! Сегодня я расскажу вам о живучести двигателя 1.8 20v.
Недавно ко мне в мастерскую приехал Passat b5 с двигателем 1.8 атмо, с расходом масла около 2л на 1000км + машина как-то не ехала. Поговорил с владельцем, узнал все проблемы, что, как и почему и узнал, что пробег автомобиля больше 700 тысяч! я думал эти двигатели столько не живут… не буду утверждать, ведь возможно двигатель когда-то давно меняли на контрактный, но последние 500 тысяч км проехал нынешний владелец и с двигателем ничего не делал.
Ну что, вскрытие:

«Мда… и правда тысяч 700 прошла» — подумал я. Износ цилиндров такой, что точить под первый ремонтный размер (81.25) смысла нет(это позже подтвердили в расточке). направляющие клапанов мертвые, маслосъемные колпачки — деревянные. и это я ещё не добрался до коленвала. Позвонил владельцу, обрадовал и стал разбирать дальше.
Порядок разбора морды:

Как обычно скидываем решетку радиатора, всякие пластмасски, которые мешаются, поворотники (нужно оттянуть пружинку со стороны подкапотки), после чего открепляем бампер(2 болта под поворотниками + где подкрылки), фары, усилитель.
Снимаем радиатор кондея и отводим его в сторону, не снимая трубок.
Сливаем антифриз, и скидываем телевизор с радиатором, нам помешает куча проводки, которая соединена рядом с бачком гура слева по ходу движения. там фишки, штук 5 — на вентиляторы, на замок капота, ещё на что-то. На авто с акпп в основном радиаторе стоит теплообменник для кпп, подходит две трубочки, их тоже снимаем, у нас была машина с мкпп.
Морда снята.

Далее я открутил болты кпп, подушки, лишнюю проводку и вытащил двигатель вперед(не вверх)

Разобрал весь двигатель, дефектовка показала:
Коренные шейки в допуске, шатунные вышли из допуска, шатунные вкладыши протерты до основания.
Общая картина: износ блока, износ шатунных шеек КВ, износ направляющих, огромное количество нагара везде(из-за большого жора масла владелец заливал лукойл, 1см мазута внутри всей гбц), думаю достаточно.

Купил запчасти: поршни Nural c кольцами Goetze (размер +0.50), направляющие клапанов, все сальники(задний сальник кв в сборе с крышкой), прокладки впуск, выпуск, клапанной крышки, свечных колодцев, под гидронатяжитель цепи. + новая цепь, ремень грм, ролик, гидронатяжитель ремня грм, новые вкладыши (коренные Std, шатунные +0.25), свечи, масло, фильтр, ремни навесных, термостат и так далее.

Блок расточили, коленвал отшлифовали, все отмыл, начал сборку.

Источник

Капитальный ремонт двигателя 2E на Фольксваген Пассат Б3

Информация применима для ремонта автомобилей с двигателем 2E:

Постараюсь поверхностно объяснить что к чему.

Ремонт ГБЦ
Меняются направляющие, после чего делается развертка под клапана.

Далее нужно промерить ГБЦ по плоскости, в данном случае с головки сняли 0,25 мм
После чего головку моем, продуваем воздухом от стружки, которая осталась после шлифовки.
Дальше идет притирка клапанов.

Для этого используем:
алмазную притирочную пасту, сосок от автомобильной камеры (сосок вырезаем по размеру выпускного клапана), пружина, электро дрель с реверсом и регулировкой оборотов.

Берем клапан, смазываем стебель клапана маслом, для того чтобы не повредить направляющую втулку (клапан будет скользить по масленой пленке).

Наносим притирочную пасту на шляпу клапана.

Шляпа клапана должна быть хорошо обезжирена, иначе не будет хорошего сцепления с соском.
И начинаем вращать клапан то в одну то в другую сторону, притирать нужно прерывистым движением (дрель вращается вы периодически нажимаете _ отпускаете клапан ) после небольшого промежутка времени (2-3мин), наносим пасту «точками», 4-6 точки на шляпу клапана.
Притирается до появления фаски. Не получилось сделать качественного фото чтобы показать до какого момента притираются клапана.

Так же осматриваем седло в ГБЦ
Для проверки, хорошо ли притерт клапан, если есть сомнения можете использовать керосин.
Вставляем клапана в направляющие втулки, закручиваем свечу, наливаем керосин, ждем 2-3 мин, смотрим не появился ли керосин во впускных и выпускных каналах, если все сухо то можем смело «засухаривать».
После того как все клапана притерты, нужно опять хорошо помыть головку, чтобы смыть остатки притирочной пасты.
Для начала смоем карбом, и протрем сухой тряпкой.

Потом берем бензин и кисточку, проходим по седлам, и опять все протираем, до идеальной чистоты.

Теперь промоем клапана. Отлично подойдет бензин.

Теперь нужно подготовить остальные детали ГБЦ.
Предварительно замоченные детали в растворе, достаем и вытираем насухо.
При наличии ультрозвуковой ванны, мелкие детали можно почистить в ней.

Теперь укладываем в головку нижние тарелки.

Дальше следуют маслоотражатели (маслоки, сальники клапанов,).
Окунаем в масло

После чего можно установить маслоотражатель в головку, либо спец.оправку.

После того как одели все маслоки, нужно проверить все ли пружинки на маслоках на месте, все ли сели ровно.

Укладываем верхние тарелки (ретинеры)

После того как все это установлено, нужно «засухарить» клапана.
Для этого нужен разсухариватель, есть куча вариантов.
На фото два вида, тот что снизу универсальный фирмы FORCE, тот что выше Жигулевский – доработанный спец под фольксовские головы

Устанавливаем разсухариватель, берем один сухарик, надавливаем на пружину, и устанавливаем сухарик, так же поступаем со вторым.
Отпускаем потихоньку пружину и клапан готов.
Так же поступаем и с остальными клапанами.

Читайте также:  Станок для резки брусчатки своими руками

Далее ставим гидрокомпенсаторы.

Перед установкой распредвала нужно поменять сальник.

Теперь поливаем постели распредвала маслом и укладываем его.
Бугеля (то что держит распредвал), ставим в определенно порядка (они помечены), счет идет от шкива.

Закручиваем гайки определенным моментом. В определенной последовательности.

Потом прикручиваем коллектора, датчики к ГБЦ

ГБЦ закончена, теперь переходим к блоку цилиндров.

Не буду описывать все в мелких деталях, потому как очень много моментов.
Перед тем как приступать к сборке блока, он так же как и ГБЦ промывается и продувается.
Блок расточен под первый ремонт (поршня на 83, стандарт 82.5). Так как был элепс в цилиндрах. Много кто из клиентов спрашивает, у меня теперь объем намного больше стал, да? ))

Вот ответ на ваш вопрос:
V=D2*3.1416*L/1000
Где
D- диаметр цилиндра (поршня)
L- ход поршня (коленвала)

шатуны, поршни, но никак не расточкой под ремонт!

После того как блок расточили, все моем-протираем. Чистота неотъемлимая

часть сборки.
первым делом укладываем коленчатый вал!
не буду расписывать все тонкости, расскажу лишь некоторые моменты.
Для начала укдываем коренные вкладыши, в нашем случае вкладыши kolbenschmidt.

5 вкладышей с отверстиями _ они укладываются в постель блока! (не путать-

разбирая этот двигатель один вкладыш с отверстием стоял в бугеле)

После нужно смазать все вкладыши маслом. ( пальцами не желательно смазывать)

далее следуют масленные форсунки если таковые имеются

потом укладываем заранее приготовленный коленвал (чистый, масленные каналы
прочищены и продуты воздухом)

Теперь укладываем вкладыши в бугеля, наносим масло на щейки коленвала, и ставим бугеля!
Ставить нужно «замок к замку», все бугеля прономерованы, порядок от 1 начинается со стороны шкива ГРМ!

ставим болты в бугеля.

и затягиваем в определенной последовательности с определенным моментом затяжки.

когда все затянули, начинаем вращать коленвал, вал должен вращаться легко,
равномерно (чтобы нигде небыло «подкусов»), делаем несколько оборотов
коленвала.Снимаем бугеля, и осматриваем вкладыши, они должны быть чистыми
без царапин и задиров.

теперь берем шатуны,надо «прогнать их по колену»

Укладываем вкладыши в постель шатуна и бугель

не забываем про то что надо ставить «замок к замку»

После чего поднимаем коленвал как на рисунке, и начинаем вращать шатун.
Для того чтобы было удобно, можно прикрутить маховик-корзину.

просматриваем все вкладыши на наличие деффектов после снятия! все чисто?
идем дальше.

укладываем коленвал на место. бугеля ставим так как описано выше.
Но теперь нужно уделить внимание центральному бугелю.
Не люблю вкладыши литые (с полукольцами), поэтому ставлю полукольца
отдельно.

Для чего вообще нужны эти кольца? они отвечают за продольный люфт. Замеряем
щупом, если все в допусках, собираем дальше

подготовим лобовины, для этого все отмываем, и устанавливаем новые сальники,
коренной

так же ставим новый сальник на промежуточный вал

далее нужно собрать поршень+палец+стопора+шатун

берем поршень устанавливаем поршневые кольца! на кольцах есть надпись TOP ей

ставим вверх.
так же есть определенный поряд «разводки» колец, приблизительно как знак

мерседеса (120 градусов), главное чтобы замок не попал на сторону пальца.

чтобы посадить поршень в цилиндр нам потребуется обжимка для колец.
перед тем как посадить поршень, смазываем его маслом, смазываем цилиндр, и вкладыши на шатуне.

далее нам нужен предмет не металлический, для того чтобы протолкнуть поршень
в цилиндр (обычно это ручка от молотка, пластиковая или деревянная)
на поршне есть стрелка с направлением в сторону шкива!

когда поршень «дома» устанавливаем бугель на шатун и все затгиваем.

когда все поршни на месте переходим к остальной части сборки

устанавливаем промежуточный вал, втулки промежуточного вала так же смазываются маслом. далее ставится крышка на промвал.

дальше устанавливаем лобовые крышки. одна с коренным сальником, другая с лобовым.

потом устанавливаем масленный насос. фиксируется 2 болтами на 13
перед установкой насос разбирается, промеряется, проверяется свободный ход редукциооного клапана. если все ок ставим его

Теперь нужно закрыть поддон. 20 болтиков на 10 закручиваем в несколько подходов. так как устанавливается резиновая прокладка

теперь ставим кронштейн крепления масленного фильтра, не забываем про новую металлическую прокладку.

следующим поставим маховик, болты садим на фиксатор резтбы, и опять же затягиваем моментом.

ну все вроде основные узлы на месте надо будет установить блок на свое законное место. для этого используем «гусак» (кран), либо руками. если немного есть силы то в одиночку можно легко поставить!
многие почему то не верят то что одному можно поставить и снять движок с VW.

закрепим заднюю опору двигателя и переднюю вместе со стартером

теперь блок на месте, ставим помпу.

прикручиваем к помпе основные патрубки, ставим кранштейн вентиляции картерных газов

устанавливаем масленный теплообменник с новым уплотнительным кольцом

следующим будет трамблер

ставим кронштейн крепления генератора и кондиционера

укладываем прокладку ГБЦ

затягиваем болты строго моментом в три подхода в определенном порядке динамоключом

устанавливаем переднии и боковые флянцы, с новыми уплотнительными кольцами

далее ставим прокладку клапанной крышки, не забываем про маслоотражатель.

следующим устанавливаем нижний шкив+кожух ГРМ и сам ремень с роликом.
натяжка должна быть в пределах разумного, не перетягиваем ремень.

поставим датчик детонации, его так же затягиваем с определенным моментом для корректной работы датчика

ставим навесное, генератор и компрессор кондиционера на месте, ремень обводной и ремень гура с насосом на месте

далее короб воздушного фильтра, сам фильтр и гофру на дроссель поставим.

подсоединяем все фишки на свое места

установим клапан стабилизации холостого хода

тросик газа наденем на дроссель и пропустим в крепление

одеваем крышку трамблера и свечные провода. порядок зажигания не путаем

заливаем жидкости (масло и антифриз)

заводим двигатель. если все было правильно собрано и ничего не перепутано заводится с первого раза

замечания, нарекания приветствуются

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду
Adblock
detector