Катапульта для запуска авиамоделей своими руками

Содержание
  1. Катапульта для запуска авиамоделей своими руками
  2. Катапульта для запуска авиамоделей своими руками
  3. Мастерим макет катапульты. Действующая модель. Осадное орудие
  4. Катапульта для запуска авиамоделей своими руками. Модель планера для запуска с катапульты. Какой материал лучше
  5. Начните с изготовления платформы
  6. Добавьте стойки
  7. Рычаг с накладками
  8. Изготовьте ящик противовеса
  9. Завершение
  10. Как стреляет катапульта?
  11. В целях безопасности
  12. Для стрельбы из катапульты
  13. Шаблоны
  14. Мультикоптер vs Самолёт
  15. Мультикоптер
  16. Самолёт
  17. VTOL (вертикальный взлёт и посадка)
  18. Соображения
  19. Распространённые типы БПЛА/Дрон крыло
  20. Дельта крыло (Delta Wing/Летающее крыло)
  21. Моторизованный планер/Планер
  22. «Skywalker»
  23. Стандартные
  24. Нестандартные
  25. Размер
  26. Продолжительность полёта
  27. Применение
  28. Типы комплектов
  29. Строительство
  30. Какой материал лучше?
  31. Сборка
  32. Мощность
  33. Запуск/Посадка
  34. Предлагаем три катапультируемые модели планеров
  35. Устройство катапульты и запуск модели планера

Катапульта для запуска авиамоделей своими руками

Некоторые модели сложно бросить с рук, а шасси нет. Для таких моделей существует катапульта. Мой вариант создан по существующим аналогам с учетом доступных материалов.

Построена, испытана, переделана и вновь испытана катапульта для запуска FunJet Ultra.
Для изготовления понадобились: 3 рейки 30х40х2000; шпилька М8х1000 попиленная на 3 куска; 6 гаек-барашков М8 + 6 гаек М8 с фиксатором; 2 плоских уголка; 2 болта М5 + 2 гайки; 4 самореза.

Сама стойка сборно-складная. Можно сложить до плоского состояния и разобрать до состояния «связка палок».

Как это работает: отмеряем минимум 4 длины резины между штырями по линии ветра (запуск против ветра), забиваем их в землю, натягиваем резину, на штырь спускового устройства сначала одеваем палку с дыркой, потом кольцо. Для спуска надо просто наступить на другой конец палки. Просто, дешево, быстро в изготовлении. Далее устанавливаем катапульту и самолет так, чтобы второе кольцо оделось на крюк самолета.
Крюк буксирный был изготовлен из прутка 5 мм (электрод), нарезана резьба, в самолете проделана дырка, вклеено усиление из куска карбоновой пластины снаружи и куска деревянной линейки изнутри.
При запуске РВ на максимум вверх.

Надо сделать еще замечание. Чем ближе крюк к ЦТ модели, тем больше будет при старте задирать нос. Планера, стартующие при помощи резины, вообще летят вертикально вверх, но это уже не катапульта.

Я сделал наугад, расстояние от крюка до ЦТ у меня довольно большое, более 100мм. Летит горизонтально, разгоняется до приличной скорости, на которой становится управляемым.

В выходные сделал еще 3 старта, все прошли отлично. Немного рассмотрел что происходит, до этого эмоции и мандраж не давали. Пока идет разгон, модель никак не реагирует на полностью поднятый РВ. Потом резко уходит вверх и отцепляется крюк. Газ давать можно где-то на этом переходном этапе. Еще раз убедился в надежности такого старта.

Источник

Катапульта для запуска авиамоделей своими руками

Катапульты для запуска моделей


Начнем с самого простого! Есть уже проверенные способы соединения элементов катапульты. Будем осваивать. Для начала соединим резиновый жгут с кольцом.

Изогните конец резиновой трубки или жгута и
просуньте в середину металлического кольца.

Вытяните петлю через кольцо и
оденьте на кольцо сверху

Затяните петлю посильнее

Теперь, будем соединять к кольцу нейлоновый шнур.

Вновь, вставьте петлю из шнура
в металлическое кольцо к которому
уже привязан резиновый жгут.
Левой рукой вставьте остальную
часть шнура в петлю.

Теперь, вытяните остальной шнур

Хорошенько затяните петлю на кольце
и капните на узел циакриновый клей

Закрепите дополнительно резиновый жгут пластиковым хомутиком. Потом закрепите кольцо на другом конце нейлонового шнура и так же зафиксируйте узел клеем. И наконец, закрепите еще одно кольцо на другом конце жгута, описаным выше способом и зафиксируйте пластиковым хомутом. Катапульта готова к использованию!

Что дает использование катапульты? Дело в том, что запуск с катапульты очень хорошо повторяется. Т.е. запуская модель с катапульты раз за разом, модель ведет себя, скорее всего одинаково. Кроме того запуск с катапультой намного проще, чем ручной запуск. Сделать запуск можно вдвоем или одному. Однако, вдвоем с помошником, это делать удобнее, Ваши руки буду сразу находиться на передатчике.

Теперь, нужно найти подходящее место для запуска модели. Запускать модель надо либо с возвышенности, либо на ровной местности. Старайтесь не пускать модель в гору. Закрепите один конец резинового жгута за кольцо колышком. Колышек надо воткнуть в землю как показано на рисунке под углом 45 ° от вертикали, наклонив выступающий конец колышка от места старта. Запускать модель надо прямо против ветра. После этого надо внимательно осмотреть кольца, места соединений, резиновый жгут на предмет наличия трещин, разрывов, порезов или других дефектов. Если проверка не показала дефектов, влючите передатчик и потом бортовое питание модели. Как и положено перед каждым стартом проверьте, что все механизмы модели реагируют должным образом на отклонение ручек передатчика и находятся в правильном для старта положении. Потом проверьте работу двигателя на полной мощности. Потом не одевая кольцо нейлонового шнура на крючок модели растяните жгут отходя от колышка примерно на 20 шагов (это расстояния определяется с помощью безмена предварительно). Закрепив надежно модель, оденьте буксировочное кольцо на крюк снизу модели.

Для запуска, модель должна быть в положении как показано на фотографии.

Держите модель на уровне пояса, что бы самолет не задевал ноги при взлете. Если Вы делаете запуск с помошником, сообщите ему о Вашей готовности. Убедитесь, что он понял Вас и готов, а затем дайте полный газ. Модель надо держать под углом примерно 30 ° до 40 °. После чего нужно модель не просто отпустить, а подбросить модель в воздух, это является ключевым фактором. Буквально через секунду или две траектория модели начнет снижаться, в этот момент с помощью руля высоты надо выровнять траекторию на восходящую, еще через мнгновение должно слететь кольцо с крючка модели. От момент броска модели Вами (или Вашего помошника), до момента отцепления от резинового жгута пилот должен держать в голове правило, что модель должна пройти это расстояние на одной высоте или с провалом. Так же будьте готовы парировать элеронами завалы модели в сторону.

После того, как модель отцепится от катапульты держите газ до упорам пока модель не наберет безопасную высоту. Будьте готовы заложить вираж, если Вы будете долго думать модель уйдет от Вас слишком быстро и превратиться в точку. Тогда управлять моделью будет сложнее.

Upgrade

Следующим этапом можно считать «апгрейт» катапульты. Как правило, новая конструкция состоит из полозьев, находящихся под небольшим углом к горизонту, по которым модель будет направлена в воздух и пусковой механизм, чаще всего в виде педали. Так делать запуск модели еще удобнее.

Существует большое количество конструкций, я опишу свою конструкцию:

В магазине детских товаров увидел такую коробочку

На задней стороне детали, которые входят в комплект.
Меня привлекла эта схем сборки. 🙂

Источник

Мастерим макет катапульты. Действующая модель. Осадное орудие

Материал и инструмент

Распиливание заготовок

На циркулярной пиле распускаем доску согласно чертежу и просверливаем необходимые отверстия.

Склеивание колёс
Из 4 заготовок (25 мм) склеиваем «щит» 2.5 х 2.5 см.

Далее «щиты» склеиваем между собой по две штуки в поперечном направлении.

После высыхания в каждом сверлим посередине отверстие 6 мм.

Обработка колес
На токарном станке или с помощью дрели и шлифмашинки обтачиваем заготовки колёс до цилиндрического вида.

Склеивание рамы
3 поперечные рейки (76 мм) обтачиваем на концах как цилиндры 6 мм и склеиваем с продольными элементами (130 мм).

Каркас
Приклеиваем к основе П-образную рамку (рейки 45+50+45 мм) и 4 откоса.

Вклеиваем в раму крест на крест элементы жёсткости (65 мм). Предварительно посередине в них необходимо выбрать половину толщины ножом или стамеской.

Лебёдка
В оси лебедки (6 мм) сверлим отверстия 2 мм под рукоятки, ограничители и храповик (отверстия 1мм), вклеиваем рукоятки и проволоку.

Оси
В осях сверлим отверстия 2 мм под клинья (ограничители).

Колеса обклеиваем полосками кожи и медной фольги с имитацией «заклёпок» (на фольге выдавливаем «заклёпки» нажатием крестовой отвёртки).

Ковш
В планке ковша протачиваем канавку под тетиву, с другой стороны прикрепляем кольцо из проволоки.

Из тонкой кожи вырезаем деталь ковша и приклеиваем к проволоке.
В средней части ковша приклеиваем петлю из проволоки и обматываем планку нитью.

Сборка
Обматываем джутовой веревкой перекладину. Привязываем нить с Т-образным крючком к лебёдке.

Прикрепляем полоску латунной фольги для храповика на пару мелких гвоздей или булавок.

Устанавливаем ковш на скрученную капроновую нить, по обе стороны рамы фиксируем нить клиньями из зубочистки.

Оформление
В верхней части рамы приклеиваем горизонтальную тонкую рейку. Сверлим раму и рейку и устанавливаем деревянные «клинья». Раму обклеиваем полосками медной фольги с имитацией заклёпок.

На торцы рамы ставим металлические скобы.

Катапульта дейструющая. Мелкий камень метает на 5 м. Капроновую нить следует закручивать с большой силой.

Вместо колес можно взять спилы ветки толщиной 8-12 мм диаметром 25 мм.

Источник

Катапульта для запуска авиамоделей своими руками. Модель планера для запуска с катапульты. Какой материал лучше

Эта простая механическая игрушка доставит много удовольствия юным рыцарям, осаждающим неприступные крепости.

Начните с изготовления платформы

1. Из кленовой доски толщиной 6 мм выпилите бортики А и платформу В по указанным в «Списке материалов» размерам. Положите платформу на подкладки толщиной 3 мм и приклейте к ее кромкам бортики, выровняв торцы деталей (рис. 1 и 1а). Убедитесь в прямоугольности склейки и зафиксируйте детали струбцинами.

Читайте также:  Ремонт монитора lg flatron w2242s своими руками

Краткий совет! Проверьте настройки на пробном обрезке. При двух проходах с разворотом детали даже небольшая неточность удваивается, и требуемое расстояние между пазами получить не удастся. Делайте пробные проходы на обрезке такой же длины и, если необходимо, измените настройки.

Приклейте, фиксируя струбцинами, опорные бруски С к бортикам платформы А. Расположите внешние бруски, как показано на фото, а внутренние — на расстоянии 51 мм от них.

Смажьте клеем пазы и приклейте бруски к бортикам платформы (рис. 1 и фото А).

Добавьте стойки

Приклейте собранные стойки с подкосами к бортикам платформы А, соединив их латунным стержнем и выровняв посередине над средними опорными брусками С.

Рычаг с накладками

Примечание. Показанное на шаблоне сквозное отверстие диаметром 5 мм просверлите после приклеивания накладок G .

3. С помощью сверлильного станка просверлите в кромках накладок G отверстия диаметром 3 и 5 мм в местах, указанных на шаблоне.

Зажав деталь в деревянные ручные тиски, отфрезеруйте на накладках G фаски шириной 3 мм в местах, указанных на шаблоне.

Краткий совет! Д ля точного совмещения деталей и латунного стержня требуется аккуратно просверлить 5-миллиметровые отверстия. Чтобы центр отверстия в твердой кленовой древесине располагался точно в нужном месте, вместо обычного спирального сверла используйте сверло с центральным острием. А чтобы отверстия были соосны, убедитесь, что столик сверлильного станка установлен точно под углом 90° к оси сверления.

Теперь отфрезеруйте фаски шириной 3 мм вдоль указанных кромок и торцов накладок с обеих сторон (фото С). Удалите шаблоны. Для безопасной обработки этих небольших деталей удерживайте их с помощью деревянных ручных тисков, а также уменьшите до минимума зазоры вокруг фрезы, вставив в монтажную пластину сменное кольцо подходящего диаметра. Если на вашем фрезерном столе такая возможность не предусмотрена, воспользуйтесь «Советом мастера» внизу, в котором описан простой альтернативный вариант.

Нет пластины со сменными кольцами? Используйте накладку!

Есть простой и быстрый способ сделать такую накладку. Она закроет просвет вокруг фрезы, став беззазорной пластиной, и обеспечит надежную поддержку мелких деталей, позволяя безопасно их обрабатывать. При этом она обойдется вам совсем недорого — для ее изготовления требуется лишь обрезок оргалита.

(Фото D) Приклеив к рычагу-стреле F одну из накладок G, просверлите в рычаге отверстие диаметром 5 мм через отверстие накладки. (Фото E) Приклейте с другой стороны вторую накладку G, выровняв ее с помощью латунного стержня, вставленного в осевое отверстие.

Изготовьте ящик противовеса

(Фото F) Нанесите клей на торцевые кромки дна J. Струбцинами прижмите к ним переднюю и заднюю стенки I, вставив между ними выравнивающую проставку. (Фото G) Теперь нанесите клей на кромки дна, задней и передней стенок I/J. Струбцинами прижмите к ним боковые стенки Н.

2. Отфрезеруйте на внешней стороне боковых стенок Н фаски шириной 3 мм (рис. 2).

3. Из материала толщиной 13 мм выпилите накладки К и просверлите в них сквозные отверстия диаметром 6 мм, используя сверло с центральным острием. Затем сделайте угловые скосы шириной 6 мм. Из-за небольших размеров отшлифуйте эти детали вручную с помощью шлифовальной колодки и наждачной бумаги № 100.

Завершение

1. Просверлите в рычаге F направляющее отверстие 1,5×6 мм для шурупа с головкой-кольцом (рис. 3). Затем просверлите отверстие 1,5×10 мм в верхнем торце рычага для стержня-зацепа длиной 16 мм. Вверните в отверстия шуруп с кольцом и зацеп, оставив выступ 6 мм.

2. Для изготовления пращи возьмите два отрезка шнура длиной 220 мм и кусок прочной ткани или замши размером 25×90 мм. С помощью шила сделайте у концов материала отверстия в указанных местах. Привяжите конец одного отрезка шнура к отверстию пращи, а второй конец — к кольцу шурупа на конце рычага. Затем привяжите к одному концу второго отрезка шайбу диаметром 6 мм, а оставшийся конец также привяжите к свободному отверстию пращи.

4. Для подвески ящика противовеса H/I/J/K закрепите на обеих накладках К рым-болты диаметром 6 мм с помощью гаек М6, не затягивая их (рис. 1). Затем наденьте кольца рым-болтов на шурупы, ввернутые в накладки рычага-стрелы, и затяните крепеж (фото Н и I).

(Фото H) Наденьте рым-болты на шурупы, ввернутые в накладки G. Зафиксируйте рым-болты гайками. (Фото I) Вверните шурупы глубже в накладки G, чтобы надежно закрепить рым-болты. Противовес, однако, должен легко качаться.

5. Наконец отшлифуйте все детали катапульты наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и нанесите отделочное покрытие по своему выбору. Не терпится испытать метательную машину в действии? Прочтите вставку «Как стреляет катапульта», где даны советы по эффективному и безопасному использованию этой игрушки. Теперь пора объявлять противнику войну!

Как стреляет катапульта?

Принцип ее действия такой же, как и у гигантских боевых машин средневековья, но эта небольшая модель спроектирована как средство развлечения и предназначена для метания мелких предметов, например таких, как неочищенные лесные орехи или конфеты, чтобы метко попасть в коробку, корзину или другую цель. Для безопасности, а также для того, чтобы катапульта доставила максимум удовольствия, следуйте этим советам.

В целях безопасности

Для стрельбы из катапульты

Шаблоны


Использование небольших беспилотных летательных аппаратов для FPV и автономного картографирования становится всё более популярным, особенно на фоне роста популярности дронов для полёта в режиме от первого лица и увеличения доступности деталей. В этой статье рассматриваются несколько соображений касательно вопроса о том, подходит ли самолёт для применения в качестве беспилотника, и, если да, то как выбрать правильный тип.

Мультикоптер vs Самолёт

Какие преимущества может предложить самолёт перед мультикоптером? Несмотря на то, что мультикоптер отлично подходит для увлекательного FPV/автономного полёта, его полезная нагрузка и время полёта все еще ограничены, так как чтобы бороться с гравитацией и удерживать беспилотник в воздухе, несущие винты должны постоянно вращаться (а значит расходовать энергию). Самолёты, напротив, используют свои крылья для создания подъёмной силы. Так какой тип лучше? Не считая электронной начинки, такой как передатчик, приёмник, FPV оборудование, контроллер полёта, приведённые ниже особенности кажутся наиболее актуальными для ответа на поставленный вопрос:

Мультикоптер

Самолёт

VTOL (вертикальный взлёт и посадка)

Соображения

Распространённые типы БПЛА/Дрон крыло

Существует много различных воздушных рам, используемых для создания дронов, но некоторые конструкции используются гораздо чаще других. По мере того, как все больше и больше производителей начинают выпускать изготовленные на заказ аэродинамические рамы для автономного использования, стали исчезать такие ненужные детали, как макет кокпита например, которые обычно можно было встретить на RC самолётах в прошлом.

Дельта крыло (Delta Wing/Летающее крыло)

Летающее крыло — безусловно, самая простая (и, возможно, самая популярная) конструкция. Простая/рудиментарная рама может быть изготовлена с использованием недорогого вспененого пенополипропилена (ЕРР) и базового аэродинамического профиля Кляйна-Фогельмана (Kline-Fogleman или KFm). Они классически имеют только две поверхности управления, это означает, что все повороты осуществляются кренами. Пропеллер обычно находится сзади (что позволяет устанавливать камеру спереди), но он точно так же летит с мотором, расположенным в центре или спереди, при условии, что центр тяжести правильный. Великолепная конструкция для своей простоты и, как правило склонна летать на высоких скоростях.

Моторизованный планер/Планер

Если вы хотите оставаться в воздухе как можно дольше (т.е. самое продолжительное время полёта), такая конструкция — лучший выбор. Как правило может иметь среднее или высокое крыло, а хвост часто имеет Т или V-образную форму. Все представленные здесь рамы могут быть использованы для увлекательного полёта (или более), однако, если вы хотите, чтобы беспилотник как можно дольше находился в воздухе, вам нужно рассмотреть самолёт с большим крылом, и именно в этом планеры превосходны. Они не предназначены для того, чтобы быть самыми быстрыми (скорее самыми медленными) и нести наибольшую полезную нагрузку (они должны быть максимально легкими), зато хорошая конструкция может оставаться в воздухе в течение многих часов. Почти у всех винт установлен спереди, поэтому в тех случаях, когда требуется камера, её обычно устанавливают на нижней части/брюхе фюзеляжа.

«Skywalker»

Конструкция построена на толкающей силовой установке, пропеллер которой установлен сразу за крыльями, а опора хвоста, чтобы не мешать, расположена чуть ниже. Крыло обычно трапециевидное или прямоугольное. В альтернативной конструкции для поддержки хвоста используются две балки (по одной с каждой стороны пропеллера, типа « »). Для размера фюзеляжа, конструкция представляет собой компромисс между планером с большими крыльями и обычным самолётом. Тот факт, что несущий винт находится сзади, означает, что передняя часть может быть оснащена камерой (беспрепятственный обзор). Достаточно высокое расположение несущего винта облегчает запуск вручную, а пропеллер при нормальной посадке (с или без шасси) никогда не будет касаться земли. Такие конструкции, как правило, хороши для максимальной полезной нагрузки, приличной скорости и времени полёта, а также предлагают наибольшую универсальность.

Стандартные

Обычные RC-самолёты по-прежнему часто переделываются для использования в качестве дронов, а проекты варьируются от Мустангов (Sport) до Piper Cubs (Trainer). Почти у всех есть пропеллер, установленный спереди (тянущий или puller). Крылья обычно имеют прямую переднюю/заднюю кромку (прямоугольные), но для копий истребительной авиации крыло может быть более трапециевидным. Такие конструкции чаще всего используются, потому что они являются наиболее распространенным и легко доступным RC самолётом. К сожалению, самолёты не годятся для модификации и включают эстетические элементы, которые не нужны при применении в качестве БЛА. К тому же это не самая удобная конструкция с точки зрения выбора беспрепятственного места для установки камеры. В основе большинства используется дерево, которое не прощает аварий.

Читайте также:  Медали для детей на день рождения своими руками

Нестандартные

Доступно несколько нестандартных конструкций, одной из которых является «Drak» (почти перевернутая дельта). У этой особенной конструкции есть крылья в почти переднем стреловидном положении, и пропеллер сзади. Преимущества и недостатки варьируются в зависимости от модели, хотя их уникальный внешний вид зачастую привлекает к себе немало внимания.

Размер

Итак, насколько большим должен быть ваш самолет? Критерий предопределяющий будущий способ транспортировки, к которому часто обращаются ещё до применения. Самолёты (почти) всегда больше мультикоптеров, и поскольку пространство, где вы планируете летать, может находится не рядом с вашим домом или бизнесом, чаще всего транспортировку нужно будет осуществлять автомобилем. Из-за этого размер рамы для дронов такого типа имеет тенденцию быть ограниченным – 2 метрами (размах крыла), и в большинстве случаев крылья должны быть съёмными. Если летающее крыло не может иметь съёмных крыльев, то, размах будет составлять менее 1.2 метра, чтобы их можно было легко разместить на заднем сиденье транспортного средства. Классически, RC самолёты стандартного размера имеют размах крыльев от 0.5 – 2м, поэтому доступность деталей для этого размера (двигатель, ESC, аккумулятор, сервоприводы и т.д.) очень хорошая.

Продолжительность полёта

Второй вопрос, который вы могли бы задать себе, это сколько времени самолёт должен оставаться в воздухе. Если вы планируете дистанционно управлять самолётом, стоит принять во внимание, что примерно через 20-30 минут пилотирования, большинство людей устают физически/умственно и стараются завершить полёт. Для долговременных полётов рекомендуется рассматривать планер с размахом крыла не менее 2 метров (с небольшой грузоподъемностью).

Применение

И третье соображение, конечно, является потенциальное применение. В списке распространённых: FPV полёт, картографирование, а также полностью автономный полёт с использованием сенсоров. Для автономного полёта вам необходим контроллер полёта с GPS, а также возможно добавление сенсоров.

Типы комплектов

Проектирование нестандартного самолёта редко является приоритетом для тех, кто хочет просто подняться в воздух для полёта от первого лица или автономного полёта, поскольку это, как правило, требует либо серьезного исследования, либо соответствующих знаний аэродинамики. По этой причине рамы, разработанные специально для FPV/БЛА, становятся все более и более популярными. Тем не менее, учитывая широкую популярность обычных RC самолётов, многие энтузиасты все еще обращаются к существующим RC моделям (не обязательно масштабным моделям) и адаптируют их для FPV/автономного использования.

RTF (Ready to Fly/Готов к полёту) – такой комплект включает в себя всё, что вам нужно, чтобы использовать изделие по назначению, и, как правило, в него входят полностью собранная рама (для более компактной доставки крылья могут демонтироваться) с предустановленной рабочей начинкой (мотор, ESC, сервоприводы, закрылки и т.д.), а также передатчик и приёмник, аккумулятор и зарядное устройство. Обычно вы соединяете фюзеляж с крылом (или крыльями), заряжаете, устанавливаете и подключаете аккумулятор, и всё готово к полёту. Это самый быстрый способ попасть в воздух, но при этом такие комплекты не допускают последующего апгрейда.

BNF (Bind and Fly/Привяжи и лети) – беспилотник поставляется почти полностью собранным (для более компактной доставки крылья могут демонтироваться). Комплект не включает приёмник/передатчик. Сборка очень быстрая, учитывая, что все детали уже смонтированы/собраны. Необходимо будет подключить приёмник к сервоприводам и силовой установке, установить аккумулятор и проверить CG (Center of Gravity/Центр тяжести), а затем пройти предполётный контрольный лист запуска, выполнить калибровку. Обратите внимание, что вероятно, потребуется настроить вашу аппаратуру управления для данной модели БЛА. Это второй самый быстрый способ попасть в воздух.

PNF (Plug and Fly/Подключи и лети) – самолёт в основном полностью собран (для более компактной доставки крылья могут демонтироваться). Комплект включает ESC, пропеллеры и сервоприводы. Комплект не включает передатчик, приёмник, аккумулятор или зарядное устройство. Необходимо будет подключить приёмник к сервоприводам и силовой установке, выбрать и установить аккумулятор (проверить CG), а затем пройти предполётный контрольный лист запуска, выполнить калибровку. Обратите внимание, что вероятно, потребуется настроить вашу аппаратуру управления для данной модели БЛА.

PNP (Plug and Play/Подключи и играй) – такой же как PNF комплект.

ARF (Almost Ready to Fly/Почти готов к полёту) – изделия в такой комплектации обычно включают в себя раму и некоторое аппаратное обеспечение. Поставляются частично собранными практически со всеми частями/компонентами рамы необходимыми для её сборки. Может потребоваться некоторое склеивание. Пользователю нужно выбрать свой собственный передатчик, приёмник, мотор, ESC, пропеллер и сервоприводы, поскольку они не входят в комплект.

KIT – в наши дни KIT-самолёты включают планы сборки, но прежде чем самолёт станет достойным полёта пройдёт много времени. Рекомендуется иметь некоторый опыт пилотирования перед тем, как управлять KIT-самолётом, поскольку одна авария (обычно на первом вылете) может привести к многочасовому восстановлению БЛА.

DIY (Do It Yourself/Сделай сам или построенный с нуля) – что, говоря о самолётах, обычно означает совершенно нестандартную конструкцию, которую, возможно спроектировал пилот. Обычно конструктору необходимо выбрать все подходящие компоненты, и зачастую сборка осуществляется методом проб и ошибок.

Строительство

Существует множество различных материалов, используемых для создания рамы, крыльев и хвостового оперения RC самолётов/Дронов. Несмотря на то, что пилотируемые самолёты зачастую используют стекловолокно, алюминий и даже углеродное волокно, производители беспилотных летательных аппаратов пока не применяют таких материалов при изготовлении небольших судов. Ниже приведены наиболее распространенные материалы, которые вы найдёте в отрасли:

EPO (Expanded PolyOlefin/Расширенный полиолефин) – этот тип пены является лёгким, жёстким и более крепким, чем пенополистирол (EPS). При изготовлении форм позволяет добиться довольно гладкой поверхности. В случае аварии такая пена сжимается, а если усилие избыточно, разрушению будут подвержены самые слабые места. Как правило, детали исполненные из EPO остаются цельными, и если авария не серьёзная пострадавшие элементы можно впоследствии склеить.

EPP (Expanded PolyPropylene/Вспененный полипропилен) – этот тип пены является гибким и эластичным, и хотя он немного тяжелее EPO, он практически не поддается разрушению (для практических целей).

EPS (Expanded PolyStyrene/Вспененный полистирол) – этот тип пены обычно используется в качестве упаковочного материала для телевизоров, электрических приборов, при изготовлении шлемов, внутри ящиков со льдом и для дорожного и домашнего строительства. EPS содержит около 95-98% воздуха.

Balsa Wood (Бальса, бальза, бальзовое дерево, охрома) – в прошлом большинство RC самолётов использовали бальcу в качестве основного материала. Является невероятно лёгкой, но при этом показательно жесткой и легко обрабатываемой древесиной, оптимально подходящей для создания рам, крыльев и хвостового оперения. Невероятная осторожность и время должны быть вложены во время строительства, и даже самые лёгкие удары могут нанести серьезный ущерб раме (более серьёзные краши приводят к полному разрушению).

Выдувной пластик – процесс выдувного формования пластика включает закрытую матрицу, в которую выдувается полурасплавленный пластик, а затем охлаждается, чтобы сохранить её форму. На выходе получается прочная полая оболочка. Выдувной пластик чаще всего используется для создания фюзеляжа (в отличие от крыльев), после изготовления пользователь должен сделать соответствующие вырезы. Выдувные конструкции/комплект деталей также могут включать в себя предварительно вырезанную бальсу в качестве усиления. Выдувной пластик может противостоять ударам небольшой силы и имеет тенденцию вдавливаться, а не разрушаться.

Вакуумный пластик (Vacuumed Plastic) – процесс вакуум-формования листов включает нагревание тонкого пластикового листа до такой степени, что он становится гибким, но не совсем расплавленным, и размещение его на охватываемой матрице; пока он остаётся гибким, воздух между матрицей и листом удаляется (то есть выкачивается), что заставляет лист принять её форму. Пластик остывает, и трехмерная форма вырезается из окружающего материала. Существует много различных типов пластмасс, которые могут быть сформированы в вакууме, и их свойства могут варьироваться. Поликарбонат является хорошим компромиссом между весом и ударопрочностью.

Гофрированный пластик (Corrugated Plastic) – несмотря на то, что немногие самолёты используют его для фюзеляжа или крыльев, зачастую материал используется для придания жёсткости дверям или там, где требуются плоские поверхности. Гофрированный пластик выглядит как гофрокартон, только исполнен из пластика. Он очень устойчив к авариям и ударам, с ним легко работать без каких-либо специальных инструментов и он очень гладкий (аэродинамика).

Какой материал лучше?

Так какой материал выбрать для самолёта? Подавляющее большинство FPV сообщества использует пену EPO так как:

* Модели из пены редко бывают достаточно жесткими сами по себе, и чтобы выдерживать нагрузки действующие на крылья в полёте, последние требуют дополнительного усиления в виде «лонжеронов» (длинные и тонкие стержни, как правило, изготовленные из стекловолокна или углеродного волокна) для увеличения жёсткости. Эти лонжероны зачатую необходимо приклеивать в различных стратегических местах, как сверху, так и снизу крыла (клеятся в предварительно прорезанные каналы). Размер моделей из пены, как правило, ограничивает только практичность, именно по этому довольно редко приходится видеть модели с размахом крыла более 2м.

Читайте также:  Строим сарай для свиней своими руками видео

Сборка

Мощность

Запуск/Посадка

Так, при изготовлении весьма желательно оснастить ее крылом с плосковыпуклым профилем, а не фанерной пластиной со слегка скругленными передней и задней кромками. Немалое влияние на качество полета оказывает и отделка: лучше летают тщательно собранные и отполированные модели. При выборе аэродинамической схемы следует учитывать, что модели со стреловидным крылом более устойчивы в полете и стабилизатор их нельзя устанавливать под большим отрицательным углом.

Предлагаем три катапультируемые модели планеров

Крыло дополнительно фиксируют гвоздиками. Если при монтаже образуются щели, их заполняют кусочками дерева, закрепив клеем. После высыхания клея еще раз проверяют симметричность правой и левой половин крыла, тщательно ошкуривают модель. После этого крепят к фюзеляжу стартовый крючок из стальной проволоки или просто гвоздя и центруют безмоторку. Как уже упоминалось, центр ее тяжести должен совпадать с лобиком средней аэродинамической хорды (у высокоплана расстояние от плоскости его симметрии до средней аэродинамической хорды около 70 мм).

Устройство катапульты и запуск модели планера

В момент запуска впереди в секторе 90 градусов не должно быть никого. Сначала производят испытательные (регулировочные) полеты при слабом натяжении резинового шнура. Если модель сваливается на крыло, то это, как правило, из-за перекоса крыла или киля. Дефект исправляют отгибанием крыла или киля в сторону, противоположную сваливанию. Если модель выполняет восходящие «бочки», то отклоняют заднюю часть стабилизатора вниз или загружают нос.

Добившись устойчивого полета, мини-самолет запускают при полном натяжении резинового шнура катапульты. Хорошо отрегулированная модель на большой скорости выполняет петлю Нестерова, делает горку и, развернувшись, устойчиво планирует. Иногда она выходит из петли прямо над местом старта или даже сзади запускающего, поэтому при запусках нужно особо внимательно следить за траекторией полета. В противном случае скоростная модель может нанести спортсмену серьезную травму.

Катапультируемая модель планера из легкой сосны.

!
В данной статье Боб, автор YouTube канала «I Like To Make Stuff» расскажет Вам о своем довольно смелом, и необычном проекте по созданию катапульты.

Материалы.
— Сосновая доска 50Х100 мм
— Силиконовый шланг
— Пластиковые стяжки
— Перфорированная стальная полоса
— Алюминиевый профиль
— Стальная шпилька, гайки
— Саморезы по дереву.

Инструменты, использованные автором.
— Струбцины


— Торцовочная пила

— Угольник, карандаш, рулетка

Процесс изготовления.
Первым делом автор нарезает материал, бруски 50Х100 мм по размеру, и приступает к сооружению каркаса.
Несколько брусков разрезаются пополам для того, чтобы сделать из них стойки и несколько диагоналей.

Поскольку на вертикальную стойку будет оказываться значительное усилие от движения назад и вперёд, автор прикрепляет диагональную перекладину для усиления соединения. Он использует струбцины для удержания конструкции в целостном состоянии. Мастер выставляет диск под углом в 45 градусов и обрезает брус с обеих сторон. Теперь он должен идеально подойти сюда.

Затем автор делает такую же вторую половину и временно скрепляет их металлической шпилькой.
Кроме того, он хочет использовать подобный стержень в качестве опоры для плеча стрелы. Вот это максимальное расстояние, на которое эти элементы могут быть удалены друг от друга.

Он вырезает ещё несколько брусков, чтобы скрепить основание. И снова автор прибегает к технике «соединения наскоро»: он использует длинные шурупы по дереву и вгоняет их с внешней стороны каркаса в самую середину, чтобы они глубоко зашли в волокна.

Мастер прикидывает, где нужно просверлить отверстия, чтобы пропустить через них металлический стержень. Это будет центральная ось конструкции, так что всё плечо рычага будет иметь точку опоры в этом месте.

Он кладёт стрелу сверху на стержень и поднимает её вертикально, чтобы понять, где должна находиться точка опоры.

Излишки шпильки спиливаются болгаркой. Теперь стержень фиксируется в обеих деталях гайками.

Основание каркаса скреплено достаточно, а вот верх несколько шаткий. Так что автор прикручивает ещё несколько дополнительных распорок.

Пришла пора испытаний. Мастер прикручивает деревянный кругляшек к стреле. Он будет выполнять роль крючка, за который зацепится резиновый шланг.

Шланг временно фиксируется на стойках струбцинами. Это обычный медицинский шланг. Он очень эластичный. И попытка удалась. Небольшие предметы летят далеко, и с приличным ускорением.

Поперечную перегородку пришлось убрать, она мешает полному ходу стрелы.

Отрицательным моментом стало то, что при пуске опорные стойки несколько прогнулись и «погасили» часть кинетической энергии. Автор собирается укрепить их тем, что прикрутит вот такие пластины ещё и к внешней стороне брусков. В этом случае конструкция не будет крениться.

В своём проекте мастер будет использовать вот такие замочки для удержания стрелы.
Благодаря им вся эта штука будет удерживаться во взведенном состоянии. Если же защелку сдвинуть назад, она высвобождает стрелу катапульты.

Шурупы, в этом месте должны быть достаточно длинными, чтобы выдержать усилие, которое будет создавать рычаг.

Чтобы запустить катапульту, нужно одновременно открыть обе задвижки. И сделать это желательно с безопасного расстояния. Автор соединят обе задвижки короткой верёвкой, достаточно свободно, а к ней привязывает длинную.

Теперь нужно сделать место для шланга, который бы закручивался вокруг крючка с задней части рычага. Для этого будут использоваться саморезы с ушком. Он закрепляется на профиле с помощью деревянного брусочка.

Теперь можно пропускать шланг. Автор пока ещё не знает, какой он должен быть длины.
Всё будет проверяться экспериментальным путём.

Концы шланга заворачиваются вот таким способом, это создаст дополнительное трение и не даст шлангу развязаться. Кроме того, понадобятся ещё несколько стяжек. Хвосты стяжек обрезает ножницами.

Интересная игрушка самолет которая запускается с помощью катапульты

Автор В.АЛЕШКИН

Запустить безмоторную авиамодель можно и рукой. Но куда удобнее— резиновой или механической катапультой. И дальность полета увеличится, и скорость заметно возрастет. На старте, например,— до 70 м/с. Одно худо— энергично пущенная, да еще при попутном ветре, модель может улететь за сотни метров. Вот и бегай за ней!

По всему видно, такое занятие не очень-то пришлось по душе американскому авиамоделисту Р.Саймону из Дакоты. Парень он оказался изобретательный и вот какой нашел выход.

Безмоторный самолет, конечно же, простейший летательный аппарат. Но почему бы и его не оснастить устройством, частично регулирующим полет? Не прибегая к электронике, Саймон нашел прекрасное решение. Для его осуществления потребовались лишь резинка да два крючка. Расскажем подробнее.

Как известно, направление полета задает модели хвостовое оперение. Благодаря ему она поворачивает вправо, влево, может перемещаться вверх или вниз. Вот и решил изобретатель закрепить оперение не жестко, как принято, а на оси. В вертикальной плоскости такое оперение получило возможность качаться на 5 — 7 градусов, а в горизонтальной на 1 — 2 градуса. А чтобы перемещения не проходили как попало, укрепил колеблющуюся систему резинкой (см.рис.).

Это, так сказать, конструктивная хитрость, а чтобы лучше понять физическую сущность, обратимся к такому малоизученному и редко применяемому в технике явлению, как автомоторные колебания. Вспомним, как гудят провода высоковольтных ЛЭП на сильном ветру. Звук они генерируют подобно струнам. Так же ведет себя и хвостовое оперение конструкции Саймона. Запустив модель с высокой начальной скоростью, мы добьемся того, что набегающий поток воздуха, словно ветер в проводах, вынудит колебаться оперение с низкой частотой в двух плоскостях. Колебания приведут к изменению его положения, а значит, изменят курс полета. Модель будет то резко подниматься вверх, то уходить вправо, потом опускаться, забирать влево. Полет получится волнующим, и бегать за моделью далеко не придется.

Еще одна забавная находка Саймона — свистки. Они установлены под крыльями и настроены на разные звуковые частоты. В полете модель «поет».

Если захотите ее построить, советуем воспользоваться еще одним усовершенствованием Саймона —катапультами для ручного и механического запуска. Резиновая— самая простая. Потребуется прочная палочка диаметром 1 5 — 20 мм и длиной 250 — 300 мм. Порода дерева значения не имеет. На верхнем конце палочки крепится кольцо из стальной проволоки диаметром 1,5 — 2 мм, а к нему жгут из 10 — 15 нитей авиамодельной резины длиной 400 — 450 мм. Заканчивается жгут стальной деталькой, очень похожей на рыболовную блесну. Способ ее крепления к носу модели показан на рисунке.

Более сложная катапульта —механическая. Здесь используется повышающий редуктор с ручным приводом и барабаном. На него при запуске наматывается леер — рыболовная леска диаметром 0,7 — 0,9 мм и длиной 5 — 7 м. Конечно, гораздо эффективнее такая система работает с приводом от электрического двигателя. Но можно запускать и с руки.

Как мы говорили, начальная скорость модели при запуске очень высока. И чтобы в завершающий момент «блесна» соскакивала с крючка, Саймон использует парашютный тормоз. Очень похожий на тот, что применяется в большой авиации.

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду