Кордовая модель самолета с электродвигателем своими руками

КОРДОВЫЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

Доступность и простота в изготовлении и эксплуатации моделей самолетов с электроприводом, а также «экологичность» электрических мотоустановок постепенно выводят эту моделистскую технику на лидирующие позиции. Наряду с радиоуправляемыми моделями, сейчас все чаще появляются и кордовые электролеты. Особенностью таких развлекательных «электричек» является то, что для их запуска не требуется ни больших открытых площадок, ни дорогостоящей радиоаппаратуры.

Электродвигатель, применяемый на таких моделях, значительно дешевле любого ДВС. Предлагаемые вашему вниманию самолеты можно изготовить за один-два дня, и запускать их на любой площадке диаметром 20 метров. С ними можно не только тренироваться в выполнении фигур пилотажа, но и также участвовать в воздушном «мини-бое». Мощности электродвигателя хватает для выполнения всех фигур, корды не провисают, модели уверенно держатся в воздухе.

На ручке управления установлен тумблер включения-выключения питания. Корды, одновременно являющиеся проводами электропитания, изготовлены из тонких многожильных проводов, выделенных из телефонного кабеля. Важно выбрать оптимальное соотношение малой массы проводов и их малого электрического сопротивления. Длина корд составляет 8-10 м. Два провода от двигателя подходят к качалке и соединяются с медными тросиками, навитыми вручную, к которым, в свою очередь, прикрепляются корды-провода. Качалка, конечно, должна быть изготавливается из диэлектрика, например, из не фольгированного гетинакса или стеклотекстолита.

Первая предлагаемая вашему вниманию модель самолета пилотажного типа. Он спроектирован по классической компоновочной схеме. Не имея практического опыта работы с электролетами и не зная, модель какой массы способен вытянуть моторчик, решили построить максимально легкий самолет. Крыло полностью изготовлено из бальзы и получилось очень легкое. Бальзовые полки лонжерона имеют сечение 3×4 мм, задняя кромка 6×13 мм, и передняя кромка 3×13 мм. Нервюры также бальзовые и имеют толщину 2 мм, как и законцовки. Фюзеляж собран из бальзовых реек 4×8 мм. Моторама вырезана из бальзовой пластины толщиной 8 мм.

В передней части фюзеляж усилен боковыми накладками, изготовленными из миллиметровой бальзы. Ради простоты стабилизатор сделан цельноповоротным из бальзы толщиной 3 мм. Кабанчик вырезан из двухмиллиметрового стеклотекстолита. Тяга управления согнута из отрезка проволоки ОВС диаметром 1,8 мм. Крыло и фюзеляж обтянуты тонким цветным лавсаном на клее «Момент». Предварительно установив двигатель на готовой модели, нужно определить полученную центровку. При необходимости двигатель смещают вперед или назад, после чего в выбранном месте носовой части фюзеляжа делается вырез по форме корпуса моторчика.

Окончательно двигатель закрепляется полосой широкого скотча. Первые запуски показали, что мотор отлично тянет очень легкую модель, а корды-провода, имея заметный вес, в полете ставят модель внешней консолью вверх. Для компенсации массы проводов пришлось на внешнюю консоль прикрепить груз равный 15 г. Данной модели оказалась настолько маневренной, что пришлось ограничивать углы отклонения цельноповоротного стабилизатора.

Бойцовка обтянута цветной самоклеющейся пленкой (точная марка этой пленки неизвестна). Хотя эта обшивка значительно тяжелее, она имеет определенные преимущества. Такая клеящаяся пленка прочнее тонкого лавсана (толстый лавсан нельзя применять, так как он при термоусадке способен изогнуть крыло и даже разрушить легкую бальзовую конструкцию), лучше смотрится, а также проще в работе. Для достижения требуемой центровки пришлось немного выдвинуть двигатель вперед. К передней плоскости мотора пришлось привинтить фанерную пластину с выступами, к которым приклеены бальзовые бобышки. Толщина бобышек определяется потребной центровкой, а их задние поверхности обработаны по профилю лобика. Двигатель притягивается к крылу за выступы двумя полосами широкого скотча.

На законцовку внешней консоли, также как и в первом варианте, крепится груз-противовес около 15 г. Полеты на второй модели самолета не вызвали особых затруднений. После регулировок центровки, положения двигателя, массы противовеса и расхода руля высоты модель показала отличные летные данные. Из-за малой (по сравнению со стандартной) длиной корд скорость полета сопоставима с хорошей спортивной бойцовкой. Управление этой электрической моделью доставляет удовольствие и массу острых ощущений.

Источник

Кордовая модель самолета с электродвигателем своими руками

С легким шелестом лопастей пропеллера кордовая модель самолета ушла воздух. Пройден один круг, другой, третий. Все это знакомо — нынче во многих кружках нашей страны ребята поднимают в полет авиамодели с электродвигателями. Однако какие-то особенности этого аппарата заставляют неотрывно следить за ним.

То ли непривычный для электролетов элемент крыла — закрылки, то ли уверенность, своего рода надежность полета. Все-таки мы привыкли к тому, что мощности электродвигателя только-только хватает удержать модель в воздухе. Но вот пройдена база, закончен десятый круг. Наверное, последует «конвейер» — промежуточная посадка с последующим взлетом, затем паренек мягко посадит свою модель и выключит питание. Но нет!

Она, неожиданно взревев двигателем (если так можно сказать о загудевшем сильнее электромоторчике, которого почти не было слышно раньше), выполняет петлю, настоящую мертвую петлю! Раздаются аплодисменты зрителей, а «пилотаж-ка» — она действительно оказалась достойной этого названия — уверенно демонстрирует чуть ли не весь комплекс акробатических фигур. Создать такую машину помогли не только золотые руки моделистов, но и знание основ электротехники и аэродинамики.

Началась работа над проектом будущей электропилотажки с выбора двигателя. В основном раньше ставили моторчики типа ДК-5-19. Легкие, оборотистые, они допускали чуть ли не трехкратную перегрузку по напряжению. Но такой перекал давал о себе знать. Мощное искрообразование на щетках и большой рабочий ток нагревали мотор так, что плавились пластиковые корпуса коллекторов и отпаивались пластинки от держателей щеток. С этим боролись, ставя текстолитовые детали вместо капроновых и переделывая щетки.

Однако все равно мощности не хватало: легкая модель совершала лишь горизонтальный полет. Но вот кто-то принес посмотреть взятую у соседей-судомоделистов моторную установку, выпускаемую нашей промышленностью для плавающих моделей под маркой А-287. Солидный вид ее сразу же отпугивал — слишком тяжела.

Читайте также:  Регулировка фар на ивеко дейли своими руками

Все-таки подключили к питанию и. Оказалось, что моторчик почти без искрообразования и заметного нагрева допускает четырех-пятикратный перекал по напряжению при кратковременных включениях. Замеры показали: потребляемая мощность равна 30 Вт и более (при напряжении 13,5 В ток равен 2,2 А под нагрузкой). Это не несколько ватт ДК-5-19! Потом взвесили двигатель. Масса — 62 г. Когда же сняли дейдвудную трубку и гребной винт, укоротили длиннющий вал, осталось всего 46 г (для сведения: ДК-5-19 весит 25 г).

Стало ясно, что можно приниматься за работу. Пластиковый капроновый корпус заменили на тонкостенный стаканчик из магниевого сплава МА-8. Он легче, термостоек и позволяет заменить подшипники трения на шариковые. Доработке подвергся и коллектор — его корпус для надежности выточили из текстолита, да и пластинки щеток с краев примотали к держателям тончайшей медной проволокой.

Сами же держатели смонтировали на металлической стенке мотора через изоляционные текстолитовые стаканчики. Учтите, что отверстия в торцах корпуса и стенки не только для облегчения: через них проходит часть воздуха, который гонит пропеллер и охлаждает сильно нагруженный двигатель. А он после всех доработок «похудел» и стал весить всего 38 г.

У некоторых из этих моторчиков подковы статора со временем теряют магнитную силу, в таких случаях рекомендуем подмагничивать их с помощью простейшего приспособления. Воздушный винт подберите сами в зависимости от частоты вращения вала переделанного двигателя. Только не устанавливайте на него кок большого диаметра: отверстия охлаждения двигателя будут загорожены, и он начнет перегреваться. При хорошем же охлаждении и времени работы около 3 мин доработанный мотор позволяет довести потребляемую мощность до 40 Вт.

Приняв коэффициент полезного действия установки равным 40%, а винта — 70%, можно попытаться определить основные параметры модели. Прежде всего, о скорости полета. Малая, безусловно, привлекательна. Однако пилотажная модель не должна быть слишком тихоходной. Иначе ей не удержать натяжения корд в точках полусферы, близких к зениту. Условимся, что длина проводов-корд равна 5 м и центробежная сила уравновешивает вес модели.

Этого натяжения будет достаточно, так как электросамолет летает в зале, где ему не страшны порывы ветра, а дополнительное усилие даст ряд мер, применяемых пилотажниками: выкашивание оси двигателя из круга, загрузка внешнего конца крыла, отклонение руля поворота, сдвиг выводов корд из крыла назад и дифференциальное отклонение закрылков. При данных условиях минимальная скорость полета около 7 м/с. Круг самолетик пройдет за 5 с (с учетом длины руки «пилотам). Угловая скорость получилась ненамного отличающейся от условий «большого» пилотажа. А что же даст мотоустановка?

Ее тяга (в ньютонах) будет равна:

где N в — мощность на валу двигателя, равная потребляемой им мощности, умноженной на КПД электромотора, Вт; &#627 — КПД воздушного винте; V — скорость полета, м/с. После расчета получаем величину тяги —1,6 Н, или примерно 160 г. Значит, именно в такую массу нужно «уложиться» при постройке аппарата. Летные характеристики улучшатся, если модель удастся сделать легче, примерно весом 100 г. Избыток мощности поможет стать ей маневреннее. Какую величину удельной нагрузки на несущие поверхности принять для электропилотажки? С учетом сравнительно короткой корды — около 10— 15 г/дм2.

Тогда минимальный радиус разворота позволит выполнить не только круглые, но и квадратные петли. В результате получаем общую площадь несущих поверхностей 7—10 дм2. Разделим ее так. Крыло — 85%, горизонтальное оперение — 15%. Теперь можно начертить всю модель. Загвоздка только в том, из чего ее строить. Ведь на конструкцию остается не так много: двигатель с винтом и коком весит около 40 г, система управления — 5 г, да и шасси, даже одностоечное велосипедное, едва ли получится легче 5 г. Остается всего 50 г. Возможных путей несколько.

Из бальзы удастся создать легкую наборную конструкцию, которую вы обтянете длинноволокнистой бумагой на эмали-те. Можно взять ватман и из него склеить всю модель, предварительно раскрасив выкройки деталей акварелью. Крыло с закрылками получится весом около 28 г, так как эта бумага обладает удельным поверхностным весом 1,8 г/дм2. Но наиболее привлекательный и благодарный материал — мелкошариковый упаковочный пенопласт (удельный вес 0,016 г/см3 или 0,32 г/дм2 при толщине 2 мм).

Особой внешней Отделки не потребуется, достаточно наклеить на белоснежные плоскости, вырезанные из тонкой цветной бумаги буквы полосы или эмблемы. Можно вырезать из пенопласта и целое крыло по металлическим и фанерным шаблонам, потом проколоть его вдоль спицей, вставить в образовавшееся отверстие нихромовую проволоку и облегчить крыло изнутри. Подобное «изделие» на удивление легкое — с закрылками оно весит 5—6 г.

Стабилизатор с рулем высоты проще наготовить из целого куска, так же как и вертикальное оперение. Если у вас есть обрезки бальзы, окантуйте все плоскости и рули по периметру полосками этой древесины. Фюзеляж обработайте снаружи, затем разрежьте вдоль по вертикальной оси раскаленной струной, выдолбите изнутри и скрепите эмульсией ПВА. Прорисовывая узлы системы управления, постарайтесь разместить в модели качалку с максимальным размахом плеч подвески корд. Многие допускают ошибку, устанавливая короткоплечие качалки управления, а они для легких микросамолетов не подходят.

Малый рычаг — малый вращающий момент. В результате перемещения слабо натянутых корд если и передаются на рули, то либо неточно, либо с запозданием. При крайних отклонениях качалки рули высоты должны уходить вверх и вниз на 40°, закрылки — на 30градусов в обратную сторону. Для корд лучше использовать проволоку марки ПЭЛ. Некоторые применяют многожильный провод во фторопластовой изоляции МГТФ. Он служит долго, но модель летает с ним хуже. Дело в том, что при той же площади сечения жилы у последнего больше внешний диаметр, а это лишнее сопротивление воздуха.

Толстая корда как бы заворачивает самолет в круг, уменьшая натяжение проволок. При токе 2,5 А можно использовать провод ПЭЛ с диаметром медной жилы 0,25 мм (ток его плавления 10 А), падение напряжения на двух таких проволоках длиной по 5 м будет примерно равно 9 В. Из-за нагрева рекомендуем соединять качалку с кордами проводом большего в 1,5—2 раза диаметра. Тонкий мог бы если не перегореть в крыле, то, по крайней мере, подплааить пенопласт. Учтите, что все соединения электрической цепи можно выполнять только с помощью пайки, ни в коем случае простой скруткой жил.

Читайте также:  Линзы в фары шевроле круз своими руками

Источник тока любой, лишь бы он обеспечивал на подходе к кордам напряжение 24 В. Это и набор круглых батареек или аккумуляторов, и элементарный выпрямитель переменного тока. На ручке же управления смонтируйте переменное сопротивление, позволяющее снижать подводимое к кордам напряжение хотя бы в два раза, и выключатель. Отправляя микросамолет в первый полет, обязательно проверьте, нет ли перекосов плоскостей, легко ли отклоняются рули, на нужном ли месте находится центр тяжести.

Если у вас нет опыта пилотирования кордовой модели, сместите его на 5—7 мм вперед, загрузив нос аппарата. Начинающим авиамоделистам можно рекомендовать построить учебную. Переделок двигателя для нее не потребуется, воздушный винт ставится прямо на вал, выходящий из дейдвудной трубы. Только не забудьте, что в таком варианте, когда нет требований к вертикальному маневру модели и мощность мотора ограничена нагревом его элементов, допустимо подводить к нему напряжение не свыше 8 В. Так как рабочий ток при этом равен 1,4 А, падение напряжения на кордах 5 В, то к ручке надо подвести 13 В.

(Автор: Ю. ПАВЛОВ, инженер)

Рис. 2. Конструкция фюзеляжа кордовой модели самолета: 1 — двигатель, 2 — гибкий проводник, 3 — окно выхода охлаждающего воздуха, 4 — фонарь (целлулоид 0,3 мм), 5 — нолик (ватман), 6 — фигурка пилота (пенопласт), 7 — шпангоут, 8 — винт М2 крепления крыла, 9 —качалка (стеклотекстолит 0,5 мм), 10 — стенка канала охлаждения (ватман), 11 — капот-заборник (целлулоид 0,6 мм или стеклопластик 0,3 мм), 12 — гнездо двигателя (бальза), 13 — лобовой шпангоут (фанера 1 мм).

Рис. 3. Крепление стоек шасси: 1 — медная трубка (обмотана нитками и вклеена в крыло), 2 — фиксатор стойки, 3 — фанерная накладка, 4 — стойка, 5 — щиток.

Рис. 4. Двигатель: 1 — корпус, 2 — шарикоподшипник 3X7, 3 — ротор в сборе, 4 — держатель щетки, 5 — изоляционный стаканчик, 6 — задняя стенка, 7 — кольцевой магнит статора.

Рис. 5. Система управления: 1 — провод-поводок, 2 — качалка, 3 — гибкий проводник, 4 — кронштейн, закрылков, 5, 7 — тяги (чий), 6 — кабанчик руля- высоты, 8 — трубка-шарнир (солома).

Источник

Кордовая модель самолета из набора

Кордовая модель из набора. Так я назвал самолет который раньше продавался в картонной коробке как набор для постройки кордовой модели. На рисунке ниже одна из картонных обложек коробки.

Этот самолет мне приглянулся и сильно запомнился и вот почему. Во времена моего детства пилотажные модели которые я видел в основном летали по кругу, делали горки. Но была одна модель которая могла делать восьмерки и петли. Модель была оснащена двигателем КМД-2,5. Кордовая модель как раз была собрана из такого набора. Когда то в 90х я поменял игровую приставку денди на такой набор. Спустя годы а именно 11 лет я решился воплотить давно задуманное. Повторить, построить самолет под двигатель объемом 2.5 кубика по имеющимся у меня чертежам.

Процесс постройки авиамодели из набора

Строить модель я начал имея на руках оригинальный сосновый брусок с очертаниями фюзеляжа. Одна половинка руля высоты, шаблон нервюры и рейки. Уже в последствии я нашел отсканированные шаблоны, они представлены в этой статье. Мой опыт подсказывал, что бы модель полетела хорошо нужно было сделать самолет легким. Моторчик КМД-2,5 в новом и бодром состоянии способен хорошо тянуть такую модель но полетный вес должен быть не более 500 грамм.

Фюзеляж

Крыло

Сборку крыла обычно начинают с подбора самых ровных, легких и прочных сосновых реек. В крыле используются 3 рейки 5х5х1000 мм и одна 3,5х12 мм. Вы можете подумать где найти такие ровные рейки? Но рейки были изготовлены путем сращивания из двух ровных половинок по 500 мм.

Нервюры делали по классике из трехслойной авиационной фанеры. У меня была одна фанерная нервюра, она и послужила шаблоном для остальных.

На первом этапе я вырезал ручным лобзиком 18 нервюр, собрал их ровно в пачку и зафиксировал струбциной. В таком виде пачка нервюр была просверлена в 2х местах и стянута болтами М3. После этого пачка фиксировалась в тисках и обрабатывалась напильниками, надфилями, наждачной бумагой и т.д. Нужно строго следить что бы вся пачка оставалась ровной с каждого края, без перекосов и сужений или утолщений. Третьем этапом было создание пазов для передней кромки и лонжеронов. Тут в дело вступают пила по металлу или полотно и надфиль. Делая пропилы важно не торопиться, делать ровно. Лучше сделать пазы чуть уже, что бы рейка плотно вставлялась. Тогда будет легче собирать выравнивать и склеивать крыло. Четвертым этапом вся пачка нервюр разбирается, прямо от руки рисуются облегчения и снова ручным лобзиком выпиливаются. Да это муторно но мы ведь считаем каждый грамм. На пятом шаге на ровной поверхности называемом стапелем для крыла мы нанизываем нервюры на рейки. На рейки при этом уже нанесены отметки где какая нервюра должна располагаться. Собрав нервюры и рейки в одно целое, крыло выравнивается. Обычно его можно подпирать алюминиевыми уголками. Когда крыло стало ровным, можно промазывать стыки клеем. Хорошо для этих целей подходит супер клей, но можно делать и по старинке на ПВА или эпоксидную смолу. На мой взгляд лучше всего использовать микс, фиксировать точечно супер клеем конструкцию а затем склеивать на ПВА. ПВА клей пластичный. Кстати ПВА клей тоже бывает разный, я из 5 банок выбрал один хороший опытным путем, склеивая две рейки между собой и тестирую на разрыв. Если клей хороший, то поломается не шов а древесина над ним. После высыхания клея крыло снимается со стапеля проверяется и хорошо промазывается клеем там где в первый раз не было возможности достать.

Читайте также:  Обустройство подпола в деревянном доме своими руками

Законцовки можно не делать из пенопласта как я. В оригинальном наборе просто используются более толстые концевые нервюры из соснового или липового шпона толщиной 2,5-3 мм. Я решил делать их из пенопласта, придав красивые формы. После обработки законцовки оклеиваются тонкой бумагой. Во законцовке внешнего крыла нужно расположить грузик весом 15-20 грамм. Центроплан крыла оклеивался буковым шпоном на этапе сборки модели.

Хвостовое оперение

Стабилизатор и рули высоты выпиливаются из 3-4 мм, фанеры. Важно выбрать ровные куски, что бы стабилизатор не изгибался пропеллером. Делать облегчение в стабилизаторе не обязательно. Но у меня была обычная тяжелая фанера 4мм толщиной, а мы ведь боремся за легкий аэроплан. Рули высоты соединены между собой стальной П-образной скобой. Скоба вставляется в отверстия в фанере. Отверстия нужно аккуратно высверлить шуруповертом или мини дрелью. Важно при этом соблюдать перпендикулярность отверстия.

Рули высоты навешиваются на стабилизатор при помощи самой простой технологии, на нитках. Для этого с каждой стороны сверлятся две пары отверстий у краев кромок. Затем нитка с иголкой продевается «восьмеркой». Этот момент очень важен, если не продевать восьмеркой то рули не будут фиксироваться по оси вращения а будут болтаться. Делать петли лучше от внутренней стороны к краям, так удобней делать восьмерки.

Киль вырезан из 1 мм, куска фанеры и вклеен в паз фюзеляжа. При этом паз сформирован таким образом, что киль смотрит из круга. Форму киля я позаимствовал у модели Супер Клоун.

Система управления

Система управления простейшая, Простая капроновая качалка, соединенная с кабанчиком на рулях высоты. Ход рулей был около 40 градусов в обе стороны, может больше может меньше. Выводи из крыла сделаны фиксированными из палочки от чупа-чупса. Все просто. P.S все просто да система управления это САМАЯ ВАЖНАЯ часть. В последствии модель была разбита из за выскочившей тяги из кабанчика на закрылке. Я не просто делаю на этом акцент, половина моих аварий приходилась по вине моей безалаберности при наладки систем управления.

Шасси.

Обтяжка и лакировка

Обтягивается кордовая модель разными способами. У меня была лавсановая пленка которая клеится утюгом. В СССР, такой пленкой оклеивали книги в школах. Обтягивать самолет лучше сначала одну консоль сверху и снизу, затем другую. Нужно следить за ровностью крыла, исправлять искривления путем натяжения. Как определить не идет ли крыло винтом, можно прочитав историю создания пилотажной модели «Ноблер». Готовую модель нужно покрыть лаком, можно использовать эмалит, или двух компонентный паркетный, автомобильный лак. Если этого не сделать, в древесину будет впитываться отработанное масло.

Сборка кордовой модели из набора

Кордовая модель из набора собирается просто. Крыло вклеивается в пазы на фюзеляже. Центральные нервюры так же приклеиваются к фюзеляжу. После цетроплан оклеивается фанерой или шпоном с верхней стороны. Вклеивается стабилизатор с рулями высоты. Несколько раз нужно проверить ровность, перпендикулярность всех плоскостей. Затем можно обтягивать крыло, вклеивать киль, наносить лаковое покрытие. Ставить шасси и систему управления.

Микродвигатель

Модель рассчитана под двигатель объемом 2,5 см.куб. В первую очередь нужно рассматривать КМД-2,5 или Ритм-2,5. В паре с правильно спаянным топливным баком двигатель будет стабильно работать. Это позволит освоить горизонтальный полет, горки, петли и другие фигуры пилотажного комплекса. На своей модели с двигателем РИТМ, я смог сделать свою первую петлю, а затем и вторую.

На фото ниже представлена первая версия авиамодели из набора.

Подведение итогов и разбор полетов.

Как я выше написал если модель получилась достаточно легкой с хорошо работающим мотором она может делать круглые фигуры, восьмерки, петли. Как бы я не старался вес моей модели был критическим, после остановки мотора модель резко снижалась, это нельзя было назвать планированием. На первой петле модель чуть бы не задела землю, так сильно проваливалась на выходе. В зените модель проваливалась. Так летать уже было не интересно, появилась идея оснастить модель закрылками как на взрослых пилотажных моделях.

Модернизация, прошла безболезненно. Из легкой сосны выстругал закрылки. Соединил и навесил на заднюю кромку по той же технологии, что и рули высоты. Немного внес изменения в систему управления.

В первых же полетах модель ожила, после остановки мотора она планировала. К этому моменту я уже начал использовать компрессионный микродвигатель OS MAX 25 FP Diesel. Он без доработок вставал вместо КМД. Новый мотор был на голову мощнее КМД, особенно на 10000 об.мин. Я его раскручивал и до 11000 об.мин. с винтом 9х6. Чаще всего я летал с деревянным винтом 10х6 ( 250х150 ), он легкий мотор работал хорошо. В такой комбинации, модель позволяла выполнять квадраты, восьмерки и даже треугольники. Да эти фигуры были далеки от идеала и модель все равно проседала на квадратах и треугольниках, но модель управлялась и позволяла летать еще и еще.

Особенно эта модель мне запомнилась тем, что на ней я отрабатывал полет на спине на небольшой высоте, я не боялся ее разбить от этого был расслаблен. В другой раз я летал в очень сильный ветер, кордовая модель летала как воздушный змей, и все равно в этом было удовольствие.

Крайне не рекомендую повторять крыло в том же виде как оно идет в наборе, хорду крыла нужно увеличивать хотя бы до 160 мм, или как я оснащать закрылками

Видео полетов на кордовой модели из набора

В журнале Моделист конструктор публиковались и другие варианты постройки, обратите внимание на них «Учебная становится пилотажной»

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду