Кордовая модель самолета своими руками как сделать

Кордовая учебная модель самолета.

Перед тем, как начать свое повествование, хочу поблагодарить двух замечательных людей, которые 35 лет назад открыли для меня такое интересное дело, как авиамоделизм. Которые дали мне знания, научили держать в руках инструмент, разбираться в материалах, работать на станках. Да много чему научили! Это Москаленко Вячеслав Иванович и Малышев Михаил Иванович, руководители авиамодельного кружка СЮТ г.Заволжья Городецкого района тогда еще Горьковской области. Спасибо им огромное!

Моему сыну 12 лет, у нас несколько радиоуправляемых моделей, и на некоторых из них он довольно неплохо летает. А с недавних пор я почувствовал, что у него стала появляться тяга что-нибудь мастерить своими руками, чему я весьма сильно обрадовался, ведь в «планшетную» эру занять пацана чем-либо отличным от возюкания пальцем по экрану достаточно сложно, а это занятие никак не способствует умению держать в руках инструмент и думать. Скорее наоборот…

Сделали простенький планерок из рейки, куска пеноплекса и потолочки. Полетел просто изумительно. Дальше парусный катамаран из все того же пеноплекса. Вышло симпатично, но уже не особо интересно. Что дальше? Пора заняться чем-то посерьезнее, чем пенопластовые поделки в стиле кружка «Умелые руки»!

Сначала задумали изготовление простенького радиоуправляемого самолетика. Но подобная модель, даже широко известная «Цессна из потолочки», все-таки сложновата для пацана, который еще толком не держал в руках инструмента, кроме ножниц. Получилось бы, что модель пришлось ваять мне, а ему быть на подхвате. Так дело не пойдет… Нужно, чтобы он сам делал все по максимуму, чтобы в воздух поднимал творение своих рук.

И тут я вспомнил, как мы в авиамодельном кружке делали учебные кордовые самолеты с моторчиками МК-17 по чертежам из легендарного журнала «Моделист-Конструктор». Они были очень просты, а лучше сказать, примитивны по конструкции, устойчиво летали и, самое главное, были практически неубиваемы. На моей памяти разбился только один – при посадке в траву угодил точно в кирпич. Отломился двигатель. Бывает.

Заготовкам киля, стабилизатора и руля высоты придали необходимый профиль, просверлили отверстия диаметром 1 мм. для последующей навески руля высоты посредством тонкой лески. Затем в фюзеляже сделали прорезь под стабилизатор, вклеили его и киль на эпоксидку. При приклейке киля, чтобы повысить прочность соединения, в нем и в фюзеляже сделали пропилы и вставили короткие отрезки карбоновых реек сечением 3х1 мм (можно использовать фанеру, или текстолит, или …). Для лучшего натяжения корд киль своей задней частью должен «смотреть из круга». Дальше снова на эпоксидку клеятся накладки на переднюю часть фюзеляжа и, после отверждения смолы, делается вырез под двигатель.

Наступил ответственный момент – поиск положения крыла для достижения нужной центровки. Установили на место двигатель с винтом, бак, скочем прилепили на место руль высоты. Двигая фюзеляж по заготовке крыла, нашли нужное место, сделали пропил под крыло и вклеили его на эпоксидку. В местах крепления качалки с обеих сторон заготовки крыла нужно приклеить фанерные накладки (можно на любой клей). Снова снимаем двигатель и все остальное.

Крыло можно обтянуть бумагой или пленкой, но мы решили немного изменить конструкцию – фанеру с обеих сторон оклеили потолочкой (клей «Титан»), получившемуся «бутерброду» придали профиль, покрыли двумя слоями разбавленного водой до консистенции сливок клея ПВА и оклеили бумагой для выпечки, которая очень похожа на кальку. Благодаря толщине и конструкции крыло получилось очень жестким. На левую консоль на эпоксидку вклеивается планка крыльевых тяг.

Теперь фото. На нижнюю поверхность крыла наклеена потолочка. В вырезы фанерной заготовки крыла вклеены «нервюры»:


Моторама:

Крепление киля:

Киль задней кромкой должен «смотреть из круга»:

Квадратная фанерная «шайба» в месте установки качалки, на нижней поверхности крыла такая же. Качалка ставится на винт М3:

Самолет после обтяжки крыла:

Затем деревянные части загрунтовали двумя слоями эмалита (наверное, уже не все знают, что так называется авиационный нитролак, можно использовать другой лак, устойчивый к компонентам топлива) и покрасили самолет акрилом из баллончиков. Крыло нужно было все-таки предварительно загрунтовать, краска на «кальке» держится очень плохо, бумажный скоч снимался вместе с краской, пришлось подмазывать. Далее монтируем управление, бак, двигатель и шасси, которое сделали специально подлиннее в расчете на очень грубые посадки и неподготовленные площадки. Проверяем центровку – попали идеально. Самолет готов:








Быстренько вырезали ручку из фанеры, прицепили корды (длину выбрали 13.5 м) и на площадку! Навыки и приемы запуска компрессионного двигателя вспомнились не сразу, но вот послышался знакомый из детства звук МК-17. Вы бы знали, с каким волнением спустя столько лет я снова взялся за ручку кордового самолета! Даже облет новой радиоуправляемой модели не давал столько эмоций! Поехали! Самолетик, несмотря на высокое шасси, устойчиво побежал по площадке и… Ура. Летит. Лети-и-ит.

Буквально первые пара-тройка кругов показали, что, несмотря на прошедшие годы, навыки управления кордовой моделью не растерялись, а самолет, безусловно, удался. Летит очень устойчиво, практически не реагирует на ветер, замечательно управляется – самое то, что надо для учебной модели! И сразу отметил еще одно существенное отличие от радиоуправляемых моделей: там чувствуешь возвратные пружины стиков передатчика, а здесь ощущаешь рукой сам самолет, как он чувствует себя в воздухе, что он живой, что он с тобой одно целое. Это замечательное и непередаваемое ощущение! И, главное, было очень приятно видеть радостное и счастливое лицо сына – творение его рук в воздухе!

Читайте также:  Печка буржуйка бубафоня длительного горения своими руками видео

Небольшое видео о самолете:

Кстати, потолочка боится топлива! Поэтому нужно внимательно следить за повреждениями обшивки крыла и вовремя их заклеивать. Так что, если кто будет делать подобную модель, я не рекомендую повторять такую конструкцию крыла, не нужна там потолочка. Его лучше просто обтянуть пленкой или оклеить бумагой (бумагу потом нужно обязательно покрасить, чтобы она не пропиталась топливом!) – меньше проблем, летные данные не ухудшатся, да и конструкция еще больше упрощается.

P.S. Сын сначала без энтузиазма начал заниматься постройкой этого аппарата – типа, чего там интересного по кругу летать… Теперь приходится просить «порулить»! Видимо, чувство «живого» самолета его «зацепило» – собирается делать именно кордовую тренировочную пилотажку…

P.P.S. Какие хорошие винты делали раньше для МК-17! Да, именно те самые, зеленые! Они этому мотору в самую масть, и, что важно, очень гибкие – наш винт уже весь изодранный, но все никак не ломается. Но… В общем, у меня просьба: не подскажете хороший неродной винт для МК-17?

Всех тех, кто осилил всю эту писанину до конца, благодарю за терпение!

Ах да, пардон, чертежик позабыл, вот теперь, вроде, все:

Источник

Формы и очертания Ноблера очень узнаваемы. Джордж Алдридж(George Aldrich), создал, ныне очень популярную кордовую пилотажную модель самолета! Еще в 60х годах прошлого столетия на такой кордовой модели было выиграно два чемпионата мира среди кордовых пилотажных моделей (1960 и 1962 годы Louis Grondal из Бельгии). Спустя 12 лет, Bob Giesike из США на чемпионате мира по кордовым пилотажным моделям занял первое место. Важно отметить, Боб внес свои коррективы в конструкцию кордовой модели, но как и прежде сердцем кордовой модели был двигатель Fox 35 STUNT В то время среди соревнующихся уже использовались более мощные двигатели и модели по размерам были больше и похожи на современные. Но это не помешало ему выиграть.

Среди моделистов бытует мнение, что Nobler стал эталоном пилотажной кордовой модели. Сравнивая чертежи многих кордовых моделей я сам убедился в этом. Более того в своей пилотажной кордовой модели GeeBee_EK тоже заложено кое, что от Nobler-а

Юрий Сироткин мастер спорта СССР в своей книге «В Воздухе пилотажные модели» писал об этой кордовой модели следующее:

» Модель, сконструированная в 50-х годах, до сих пор находится «на вооружении» очень многих спортсменов.»

Рисунок из книги «В воздухе пилотажные модели»

На модели изначально был установлен самый популярный пилотажный двигатель Fox-35. Который развивал мощность 0,45 л. с. при 12 000 об/мин и имел вес 180 г. Винт 250Х150 мм.

Вес модели колеблется у различных спортсменов в пределах 1100—1200 г. По сравнению с предыдущей, эта пилотажная модель имеет более развитое плечо и принципиально другую форму крыла в плане. Вследствие большого плеча модель хорошо управляется и четко стабилизируется на заданной траектории.

Фюзеляж цельнобальзовой конструкции, причем боковые панели между крылом и стабилизатором сильно облегчены и обтянуты бумагой. Носовая часть с большим съемным капотом, что помогает свободно контролировать двигатель и систему питания.

Для фюзеляжа характерна большая боковая поверхность, что способствует увеличению натяжения корды в верхней части полусферы. Топливный бачок выполнен из тонкой жести.

Крыло модели сделано из бальзы, вплоть до силовых элементов. В плане оно имеет форму трапеции с закрылками по всему размаху. Задняя кромка широкая, выклеенная из бальзовых пластин, законцовки наборные. По размаху крыла расположено 26 нервюр. Лобик и центроплан его обшиты бальзовым шпоном толщиной 1,5 мм. Закрылки изготовлены из бальзы. Внешнее крыло имеет загрузку 30—40 г для компенсации веса корды и увеличения натяжения. Закрылки и рули подвешены с помощью нейлоновых петель. Относительная толщина профиля крыла 14,5%.

Схема управления обычная: рули отклоняются на ±40°, закрылки — на ±30°. Модель имеет минимальный запас продольной устойчивости. Центр тяжести ее лежит на 25% САХ. Для того чтобы модель хорошо летала, нужно обладать большим опытом и крепкими нервами.

Стабилизатор имеет наборную конструкцию и по форме хорошо сочетается с формой крыла. Относительная толщина профиля стабилизатора составляет—8,5%. Площадь рулей высоты составляет 50% площади всего стабилизатора. Стабилизатор расположен несколько выше оси модели. Это сделано для уменьшения влияния крыла и закрылков на работу рулей. Киль модели также наборной конструкции. Руль направления совершенно не отвернут из круга. Необходимая боковая составляющая получается за счет того, что киль имеет плоско-выпуклый профиль с кривизной, направленной внутрь круга.

Шасси — классической схемы — трехколесное. Передние стойки очень мягкие, что обеспечивает плавную пробежку и хороший взлет. Хвостовое колесо, как и у предыдущей модели, сильно вынесено для уменьшения угла атаки на старте.

Модель оклеена тонкой тканью и хорошо отделана.

Для модели характерна очень маленькая скорость пилотирования и хорошее качество выполнения фигур. Единственный недостаток ее — несколько устаревшие формы.

Постройка кордовой модели Ноблер ( Nobler )

Конечно же когда набрался навыков и запасся материалами я взялся за постройку кордовой модели NOBLER. Наверняка вы как и я просматривая чертежи и фотографии NOBLER-а задавались вопросом Как построить эту кордовую модель? ведь это так сложно. Признаюсь модель «сложная», но компания TopFlite выпускавшая наборы для постройки этой и других кордовых моделей позаботилась о простоте сборки.

Читайте также:  Система перелива для аквариума своими руками

Подготовка к постройке кордовой модели.

Для того, что бы кордовая модель получила билет в жизнь нужно провести подготовительные мероприятия. Нужно купить материал для постройки, бальзу, пленку для обтяжки модели. Элементы органов управления, двигатель, колеса и другие элементы кордовой модели которые самостоятельно не можете сделать.

Бальзовые листы и фанера

Выше я писал, что компания TopFlite сделала постройку кордовой модели легкой. Простота заключается в унификации. Вся модель построена с использованием листов бальзы толщиной 1,5 мм, 2,5 мм, 3 мм, 6 мм, и 12 мм. Размеры листов 100 мм на 1000 мм.

Больше всего понадобиться бальзовых листов толщиной 1,5 мм 7 листов, 2,5 мм 4 листа, но можно чуть больше взять, так как не всегда удается удачно согнуть гаргрот фюзеляжа. Бальза толщиной 3 мм 1-2 листа. Если лонжерон делать из плотной бальзы толщиной 2,5 мм то хватит и одного листа 3 мм бальзы. Бальза толщиной 6 мм, нужно 1 или 2 листа. Если у вас есть остатки куски 6 мм, бальзы то хватит и одного листа. Он уходит на закрылки, и киль. 12 мм. лист бальзы нужен всего один. Так же понадобиться небольшой кусок трехслойной фанеры, толщиной 3 мм. для двух передних шпангоутов.

Фурнитура для кордовой модели

Понадобиться прут ОВС проволоки диаметром 3.3-3.5 мм, для стоки шасси, примерно 600 мм длиной. Прут ОВС проволоки диаметром 2,5 мм и длиной 350-500 мм. Данный прут нужен для соединения закрылков крыла и рулей высоты. Два колеса диаметром 50 мм, самоклеющаяся пленка около 3-3,5 метра для обтяжки модели. Тросик диаметром 0,6-1.0 мм, для выводов управления. Качалку длиной 75 мм, или похожих размеров лист 2-3 мм. дюрали Д16Т для самостоятельного изготовления. Медные трубочки, и жесть для топливного бака.

Чертеж и шаблоны для постройки самолета.

Чертеж кордовой модели NOBLER я распечатывал при помощи программы IsiPlot. Печатал на листах А4 а затем склеивал по направляющим линиям. Так же печатал шаблоны нервюр и шпангоутов. Нужно следить за правильностью линий и размеров. Готовые шаблоны вырезаются с запасом 2 мм. и наклеиваются на листы бальзы. При приклеивании используется канцелярский клей карандаш. Он быстро сохнет, почти не оставляет следов, можно оторвать шаблон без особых проблем.

Процесс постройки кордовой модели NOBLER

Вырезанные шаблоны нервюры, готовые к оклейки

Шаблоны нервюр наклеены на листы бальзы, так что бы направление нервюр совпадала с направлением волокон дерева.

Вырезанные нервюры, осталось сделать пазы для лонжерона и передней кромки. Карандашом ставится нумерация с другой стороны.

Готовые нервюры собираются на полке лонжерона строго по чертежу. Причем поверхность на которой производится сборка и подгонка должна быть очень ровной и достаточно широкой. После того как нервюры подогнаны на свои места и каркас крыла соответствует чертежу. Можно пронумеровать нервюры крыла и убрать бумажный шаблон.

Как видно по фотографии удерживать правильную форму крыла мне помогают алюминиевые уголки. Которыми я подпираю грани крыла. Остов крыла собирается несколько раз, каждый раз нужно убедиться, что все ровно, нет перекосов или натянутых деталей. Только после этого можно фиксировать, склеивать детали. Я использую Акфикс клей. Так же называемый супер клей или циакрин. Он очень хорошо склеивает бальзу.

При подгонки и склейке крыла кордовой модели нужно ориентироваться на заднюю кромку. Под нее подкладывается прямая ровная рейка во всю длину крыла. И сверху прижимается длинным алюминиевым уголком. Так же нужно учесть, что крыло имеет сужение к концам и это сужение нужно компенсировать, подставляя по краям нужной высоты подставки. Если этим пренебречь то может получиться V-образное крыло. Центроплан крыла ошивается двумя слоями 1,5 мм бальзы. Как видно из фото первый слой уже приклеен и ожидается приклейка второго слоя, который будет формировать жесткий лоб крыла.

Крыло ошивается с передней части 1,5 мм. листом бальзы. Если бальза легкая то изгиб нервюры спокойно формируется без вымачивания бальзы. В иных случаях нужно вымочить 15 минут лист бальзы в кипятке или горячей воде. Затем каркас крыла защищается пищевой пленкой от намокания. Накладывается вымокший лист бальзы и фиксируется. Лучше фиксировать эластичными бинтами. После высыхания половинки лобика крыла снимаются и приклеиваются на крыло. Можно так же сразу приклеивать без формовки. Приклеивание производится в один этап. Быстро промазывается нервюры, лонжероны и все точки соприкосновения супер клеем. Прикладывается лист бальзы и прижимается по всей площади. В итоге должно получиться жесткое ровное крыло как на фото)))

На фото ниже, видно, что закрылки уже вырезаны из 6 мм. листа бальзы. Так же приклеены законцовки крыла. Вмонтирована система управления.

После того как основные работы над крылом кордовой модели закончены, нужно приступать к постройке хвостового оперения. Стабилизатор и рули высоты изготавливаются из реек которые делаются из листа бальзы толщиной 6 мм и 12 мм. Нервюры делаются из остатков 1,5 мм. бальзы. Думаю по фото все понятно. Сначала склеивается контур стабилизатора отталкиваясь от чертежа кордовой модели, затем рули высоты. После этого форма стабилизатора и рулей доводится до соответствия чертежу. После этого размечаются и делаются пропилы под нервюры. Подгоняются нервюры и вклеиваются. Я клеил использую клей ПВА. После высыхания лишнее срезается и придается нужная форма.

Читайте также:  Складная кухня для кемпинга своими руками

На фото ниже можно увидеть, что центральная часть стабилизатора еще не обшита бальзой 1,5 мм. как это предполагается по чертежу. Забегая вперед скажу, что после двух «морковок» уверенно могу рекомендовать в центральную часть вклеивать бальзовую или иную цельную пластину. Не стоит стремиться сделать хвост легким! По чертежу в фюзеляже есть окна облегчения, их тоже не нужно делать. Изначально модель проектировалась под двигатель Fox 35 Stunt, который в те времена не комплектовался глушителем и имел вес около 175-180 грамм. Нынешние правила требуют установку глушителя, а так же где вы сейчас найдете пилотажный двигатель с глушителем объемом 6 см.куб и весом 180 грамм? Поэтому нужно компенсировать больший вес двигателя, более тяжелым хвостом.

Киль собирается так же как и стабилизатор, только используется рейки сделанные из 6 мм. листов бальзы. Причем форма нервюр киля имеют выпуклость только на одну сторону.

На фото ниже обратите внимание на кронштейн с кабанчиком рулей высоты. Метал из которого он сделан имел хорошую продольную прочность, но сильное поперечное давление может его погнуть! Это стало моей роковой ошибкой повлекшей первую аварию NOBLER. Метал нужно использовать чуть толще.

Также можно увидеть по как я делаю петли для рулей высоты и закрылков. Петли делаю из луженой жести для топливных баков. Оставшейся еще от авиамодельных наборов посылок. Размеры заготовки 12 мм на 20 мм после сгибаю пополам и зажимаю булавку.

Моторный отсек я собирал строго по чертежу. В качестве брусков моторамы использовал орех, но так же пробовал использовать бук, березу и переклей. Во всех случаях прочности было достаточно. Проверял на краш тестах)))) Сейчас я уже построил 4 фюзеляжа от кордовой модели Nobler и могу дать рекомендации по улучшению. К примеру шасси хоть и расположены удобно но неудобно, что они не съемные. А так же при грубой посадке могу чуть продавливать нижний гаргрот. Можно рассмотреть вариант крепления шасси как на kit наборе кордовой модели Nobler. Так же шасси можно расположить в крыле. Этот момент менее критичен чем то как выполнен капот, и выведены трубки топливного бака. Лучше всего делать как на моей модели GeeBee_EK. Тогда бак можно будет снимать и удобно обслуживать.

Половинки фюзеляжа делаются из 2,5 мм листов бальзы. Тут особых сложностей нет. Главное что бы половинки были ровные особенно по верхней части.

Что бы дать эмоциональную встряску достаточно детали собрать воедино. Увидев подобную картинку силы закончить постройку кордовой модели удваиваются.

Половинки фюзеляжа уже приклеены к моторной части, шпангоуты вклеены и теперь дело за верхним гаргротом. Гаргрот не цельный а состоит из трех частей, передней выдолбленной из цельного куска 12 мм, листа бальзы. Среднего отдела который выгнут из 2,5 мм. листа бальзы. И задней части, которая так же гнется из 2,5 мм. листа бальзы. На фото фюзеляж защищен пищевой пленкой, а средний гаргрот уже размочен и привязан к фюзеляжу.

Крыло кордовой модели я обычно обтягиваю четырьмя кусками пленки. Сначала приклею низ, потом вверх и только потом пленку натягиваю до конца. При этом нужно следить за геометрией крыла. Особенно следить за перекосом задней кромки. Крыло подобной конструкции уже само по себе жесткое и без обтягивающей пленки. Поэтому перекосы нужно выравнивать еще на этапе приклеивания переднего лба. Для выравнивания небольших перекосов, выпрямляемая часть смачивается водой и фиксируется. После высыхания есть вероятность, что деталь выпрямится.

Как видно на фото фюзеляж практически собран и можно предварительно проверить центровку кордовой модели. Настроить органы управления пилотажной модели. После того как несколько раз все проверено, настроено, перепроверено можно вклеивать крыло и стабилизатор. Киль я вклеиваю в последний момент, так его легко сломать при манипуляциях с моделью.

Кабину выдавливал из оргстекла. В этой статье описаны несколько способов. Я сначала изготовил болванку в форме кабины, затем в фанере вырезал прорезь в форме болванки. Прорезь на 2,5-3 мм должен быть больше, что бы было куда прогибаться стеклу. Технология выдавливания стекла такая, руками держу стекло над плиткой. Круговыми движениями вожу над плиткой, что бы стекло стало мягким всюду. Когда стекло стало податливым. быстро ставлю на болван и придавливаю фанерой. Возможно получится не с первого раза но получится на 2-3. Так же можно сделать фонарь кордовой модели из пластиковой бутылки. Но форма сложная поэтому из бутылке не получилось сделать.

Заготовка фонаря кордовой модели, обрезается при помощи полотна от ножовки по металлу. Аккуратно приклеивается на фюзеляж.

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду