Кожаный пояс своими руками мастер класс

Как сшить ремень из натуральной кожи

В этом материале я бы хотел показать вам, как сшить ремень из натуральной кожи.

Использовать я буду заготовку из кожи растительного дубления толщиной 4 мм и шириной 40 мм. У кого есть ремнерез, может нарезать необходимые полосы самостоятельно.

Начнём со списка необходимых инструментов, материалов и расходников.

Для начала необходимо приложить лекало к тому краю заготовки, на который будет устанавливаться пряжка, и обрезать края. В принципе, делать это не обязательно, можно оставить и прямой срез. Кому как нравится.

С помощью шила нанести разметку под винты и язычок.

Щелевым пробойником и круглым на 3 мм пробить отверстия.

То же самое необходимо сделать с другого конца заготовки. Обрезать край по лекалу. Разметить и пробить отверстия пробойником на 5 мм.

Перед покраской, с помощью кромкореза, нужно снять фаску с кромки. Я снимаю и с лицевой стороны, и с внутренней.

Тампоном, губкой или аэрографом если есть, покрасить заготовку. Кожа растительного дубления отлично впитывает краску и в результате, чтобы добиться более или менее внятного результата, наносить пришлось около 5 слоев краски, с сушкой каждого слоя. Сохнет краска быстро, минут 10-15.

Выглядит цвет не очень, но после обработки финишем цвет будет смотреться значительно лучше.

Теперь необходимо обработать торцы. Понадобятся Токоноле и сликер.

Пальцем нанести немного средства на край заготовки и затереть сликером. В процессе не забывайте вытирать излишки средства попадающие на ремень. При необходимости можно наносить в несколько слоёв.

После обработки сликером и высыхания, край отполировать шерстяной или х/б тканью.

Нанести крем тонким слоем с помощью губки и равномерно втереть. Если остались полосы от крема, обработать шерстяной щеткой. После высыхания отполировать поверхность шерстяной или х/б тканью.

Изготавливаем тренчик. Полосу размером 12 мм х 100 мм. Покрасить, обработать края кромкорезом, затем токоноле, обработать финишем и сшить.

Теперь необходимо установить пряжку. Продеваем язычок пряжки в длинное отверстие, закручиваем два винта возле пряжки (можно воспользоваться фиксатором резьбы, но не обязательно). Далее одеваем тренчик и закручиваем третий винт.

Если Вы не собираетесь прошивать ремень, то на этом можно заканчивать, но я буду прошивать, хоть это и долго, но ремень со швом меньше растягивается и выглядит, на мой взгляд, значительно лучше.

С помощью параллельного разметчика наносим разметку. Я использовал отступ от края 4 мм.

Далее пробиваем по периметру весь ремень.

Чтобы нитка не была слишком длинной, я прошивал в два захода, сначала правую сторону, затем левую. От кончика к пряжке. Длину нитки рассчитывал так: длина шва умноженная на 3,5.

Для прошивки использовал шорник, что значительно облегчает процесс.

Остается только еще раз отполировать ремень шерстяной тканью, чтобы избавится от мелких дефектов появившихся в процессе работы.

На этом всё. Всех благ. Надеюсь, был полезен =)

Источник

Мастер-класс: мужской ремень из натуральной кожи с тиснением и ручной окраской

Прошло уже несколько месяцев с момента, как у меня появилось новое Увлечение — создавать вещи из кожи. Именно так, Увлечение с большой буквы. И несмотря на то что, что я уже достаточно продвинулся в этом деле и обзавелся инструментом, материалами и навыками, и более того, я открыл магазин, создал свой собственный бренд и хобби стало приносить стабильный доход, я до сих пор помню свои первые шаги, ошибки и открытия. То, как перервал интернет в поисках крупиц информации и пытался понять по фотографиям, как же именно было сделано то или иное изделие, то как открывал для себя азы ремесла и то ощущение гордости, с которым смотрел на свое первое законченное изделие. Теперь пришло время делиться информацией. Поэтому попытаюсь рассказать, как я делал этот ремень. Сразу хочу оговориться: те методы и приемы, которые я применял это то, как я это делал — это не есть единственно возможный путь. Наверняка, что-то можно изменить, улучшить или заменить. Ваши советы, комментарии и вопросы будут с благодарностью приняты. А если этот отчет вдохновит кого-нибудь, то это будет самая главная моя награда. Итак, начнем.

Мастер-класс: мужской ремень из натуральной кожи с тиснением и ручной окраской.

Этап 1. Подготовка

Первое и главное — это материал — хорошая и качественная кожа крупного рогатого скота. Идеальный вариант это заготовка из чепрака — часть шкуры вдоль хребта. Она самая прочная и наименее всего подвержена растяжению. И раз уж по задумке наше изделие будет подвергаться тиснению, то необходимо использовать кожу растительного дубления. Я использовал полосу шириной 40мм и толщиной 4,5 мм.

Свою заготовку я отрезал от полушкуры из Аргентины, потрясающего качества при помощи специального инструмента Strap-cutter — так проще и быстрее, но запросто можно отрезать при помощи ножа и линейки (надо только иметь небольшой навык). Также можно запросто приобрести уже готовую, отрезанную заготовку. Что может быть хоть и немного дороже, но зато, если вы не планируете делать много ремней, то вам не надо будт вкладываться в материал. Кожа растительного дубления достаточно дорогая — моя полушкура обошлась в 11000 рублей, а полосу можно купить рублей за 800-1000.

После того как полоса отрезана, нам необходимо ее подготовить к тиснению. Для этого необходимо намочить кожу. Проще всего ее целиком опустить в емкость водой (комнатная температура).

Как только перестанут выходить пузырьки, то вынимаем наш будущий ремень из воды и даем стечь излишкам воды. Затем сворачиваем заготовку кладем ее в пластиковый пакет и кладем в холодильник на сутки или двое. Это нужно для того, чтобы влага равномерно распределилась коже. Важно, чтобы пакет не был герметично закрыт, и лишняя влага испарялась — оставьте небольшую щель, чтобы кожа «дышала». В результате такого лежания в холодильнике влажность ремня сама отрегулируется до нужного состояния и мы можем приступать к дальнейшим шагам — разметке и тиснению.

Этап 2. Разметка

Мы подготовили наш ремень, намочили его и выдержали несколько дней в холодильнике. Теперь его можно доставать, и наносить разметку. В данном рисунок очень простой — клетка, поэтому я воспользовался линейкой и металлическим стилом (шильце с округлым концом). Если же рисунок более сложный, то можно его распечатать на бумаге, приложить на ремень и просто обвести карандашом. Кожа насколько податливая, что все ваши линии просто отпечатаются.

А чтобы эти линии не затерлись при тиснении и чтобы подчеркнуть контур, мы его подрезаем специальным поворотным ножом, на глубину 1-1.5 мм.

В принципе, на этом этап разметки можно считать законченным. Пока мы делали разметку, наша кожа немного подсохла, лицевая поверхность приобрела первоначальный цвет, но при этом кожа еще влажная (если прикоснуться щекой на ощупь она прохладная) и это идеальное состояние для тиснения. А вот теперь совет — так как дальнейшее тиснение займет некоторое время, то чтобы кожа не высохла полностью, ее можно завернуть в пленку (стрейч) и открывать постепенно по 10-15 сантиметров.

Этап 3. Тиснение

Тиснение лучше всего делать на массивной, гладкой и прочной поверхности. Идеально для этого подходит гранитная или мраморная плита. Также нам нужна киянка (деревянная или резиновая — весом 300-500 грамм) и штампы по коже.

В данном случае использовался только один Beveler — у него скошен один край и это позволяет немного опустить край нашего рисунка у контура.

И так постепенно до самого конца. Это занимает несколько часов чистого времени, но никто не мешает вам разделить работу на несколько этапов. Между этапами храните заготовку в плотно (герметично завернутом пакете в холодильнике) Так как мы завернули полосу в пленку, то она не высыхает и может храниться запросто месяц и более.

Когда весь рисунок полностью вытеснен, наш ремень начинает приобретать вид изделия. Оставьте заготовку на ночь до полного высыхания. После чего можно переходить уже непосредственно к изготовлению ремня.

Этап 4. Подрезка

Отрезаем нужную длину и подрезаем конец. Я использую обычный шаблон из картона который сам же и сделал.

Отмечаем отверстия места будущих отверстий — просто накалываем шилом. Опять же это проще сделать при помощи шаблона.

Затем пробиваем отверстия пробойником. Можно использовать круглый нужного диаметра, но для толстых ремней, я предпочитаю овальный — для того чтобы ремень не так сильно изгибался, когда в него вставляют язычок, а также это смотрится лучше.

Читайте также:  Поменять тачскрин на iphone 5s своими руками

Кожа толстая и пришлось приложить немало усилий, чтобы пробить отверстия. Важный момент — если у вас планируется окраска изделия проникающими красителями, то отверстия необходимо пробивать уже после того, как вы покрасите ремень, иначе краска зальется в дырки и у вас будет некрасивая клякса на обратной стороне. Но я красил местами и лишь тонировал пастой Antique. Поэтому пробил отверстия заранее.

Также размечает место установки пряжки и пробиваем установочное отверстие для язычка при помощи овального пробойника.

Затем персонализация — так как я делал ремень с монограммой, то немного смочил кончик ремня и вытиснил инициалы будущего владельца при помощи буквенных штампов высотой 12 дюйма.

Затем при помощи мелкой наждачки (120 и 140) выровнял конец ремня.

И нанес (вытиснил) декоративный бортик.

И последняя операция данного этапа — утоньшить кончик ремня, который будет крепить пряжку. Достаточно острым канцелярским ножом срезать половину толщины кожи.

Наше изделие стало уже почти ремнем. Осталось покрасить его и привести к окончательному виду.

Этап 5. Окраска

По замыслу, рисунок на ремне должен имитировать плетение. При помощи тиснение мы придали ему рельеф, теперь подкрасим квадратики как будто вплетенные вертикальные полосы из кожи более темного тона. Я использовал проникающий краситель для кожи на спиртовой основе. Он был куплен в магазине для обувщиков называется просто «ржавчина». И несмотря на то, что стоил он очень доступно, качество оказалось весьма неплохим. Вы можете использовать любой подобный.

Рекомендую использовать перчатки (чтобы потом все руки не были цвета «ржавчина»). При помощи тонкой беличей кисточки начинаем аккуратно закрашивать квадратики в шахматном порядке.

Окраска — совсем несложная процедура и не очень долгая, но краска все равно испаряется и сильно пахнет, поэтому работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Я сначала макал кисточку прямо в банку, но уж очень сильно пахло, поэтому решил понемногу отливать в небольшом количестве в другую емкость. Я решил использовать обычную школьную палитру для красок. При помощи пипетки понемногу отлил в одно из отделений и при необходимости пару раз добавлял. Оказалось замечательное решение: расход меньше, запах меньше, и стоит куда устойчивее на столе. Очень полезный прием, буду его активно использовать. После окраски клеточек прошелся краской по периметру — для этого оказалось удобнее использовать ватную палочку. Вот что получилось в результате:

Следующим шагом будет тонирование и чтобы не запачкать внутреннюю поверхность я ее заклеил малярным скотчем.

Для тонирования использую антик пасту цвета Cordowan. Наносил при помощи зубной щетки, жесткий ворс которой позволяет закрасить все углубления.

Немного набираем на щетку.

И равномерно растираем по поверхности, закрашивая каждый надрез.

Антик-паста — это краситель на водной основе, но очень густой — он не так глубоко проникает в кожу и не так быстро высыхает. Пока паста не высохла полностью, удаляем излишки сухой тряпочкой.

При необходимости можно снизить интенсивность окраски, если тряпочку немного увлажнить. Используя антик-пасту, мы сделали разом два дела — затонировали всю поверхность и подчеркнули рельеф тиснения. Далее подождем до полного высыхания и отполируем сухой мягкой тряпочкой, удалим скотч с обратной стороны и можно приступать к следующему этапу.

Этап 6. Обработка торцов

Обработанный торец — очень важная составляющая внешнего вида изделия. Если торец не обработан и не отполирован, то ремень выглядит как дешевая поделка. Сначала необходимо срезать угол кромки. Для этого используем специальный инструмент — кромкорез (тоцбилд).

При помощи него можно срезать кромку с одной стороны.

Я использовал кромкорез с полукруглым профилем радиусом 2 мм.

Пройдя по периметру с обоих сторон, мы получили почти круглый торец. В теории, можно обработать торец при помощи наждачной бумаги, пока у меня не было такого кромкореза, я при помощи деревянного бруски и наждачки скруглял кромки, но это весьма трудоемко и все равно сложно сделать так же аккуратно и ровно.

Теперь загладим его и отполируем при помощи воды и гладилки (сликера).

Нанесем губкой немного воды на торец (еще лучше смочить седельным мылом, но если его нет, или вы будете обрабатывать торец еще дополнительными составами, то можно просто водой).

И при помощи гладилки заполировываем торец.

Разница уже видна, и порой этого достаточно, но мы пойдем дальше.

Для окончательной обработки торца можно пасты на основе воска или использовать Tragant Gum — это специальный состав (его, кстати, даже используют в пищевой промышленности), он заполняет все поры, но при этом остается упругим.

Надо равномерно нанести небольшое количество на всю поверхность торца.

И опять пройтись сликером.

Осталось совсем немного — установить пряжку и покрыть весь ремень финишным покрытием.

Этап 7. Установка фурнитуры

Из-за того, что окраска была частичная, мы уже сделали отверстие для пряжки на предыдущих этапах. Но чаще всего именно на этом этапе, после окончания всех окрасок, мы бы размечали и пробивали все отверстия. Пряжка будет крепиться при помощи заклепок (хольнитенов) — то есть, нам надо, приложив пряжку, наколоть и пробить еще по три отверстия.

Чтобы крепление было аккуратным, дополнительно проклеим его. Я использовал полиуритановый клей Десмокол холодной активации. Но можно использовать любой контактный клей, подходящий для склеивания кожи. Промажем места склейки и подождем 10 минут.

Затем аккуратно собрать пряжку, установить хольнитены. Я использовал ручной пресс — но можно сделать это и при помощи клещей-установщиков. А если нет ни того, ни другого, можно использовать обычные ременные винты.

Чтобы место склейки было совсем ровным, я подержал его 5 минут в зажимах.

Этап 8. Финишное покрытие

Это уже самый последний этап. Наш ремень полностью готов. Финишное покрытие просто придаст ему дополнительные защитные свойства. Сначала я протер весь ремень копытным маслом — это действительно масло, которым раньше пропитывали кожу для придания ей защитных свойств. Я купил эту банку в магазине, где продают амуницию для лошадей. Надо нанести совсем немного — на внутреннюю поверхность и дать ей равномерно пропитаться. Немного это для обминки — чтобы ремень стал гибким. Тут аккуратно, можно переборщить. Я делаю это так — надо нанести на тряпочку, прикоснуться по всей длине ремня с шагом 5-10 см и растререть кляксочки. Дать равномерно пропитаться (лучше всего оставить на ночь). Также я слегка протираю лицевую поверхность.

Когда масло полностью распределилось, то покрываем любым финишером. Для ремней я предпочитаю использовать Ризолин — Flieings resolene (он также на водной основе) и создает ровную, тонкую, глянцевую пленку, которая защитит ремень от выцветания, истирания и также придаст ему водоотталкивающие свойства.

Вот и все — наш ремень полностью готов и его можно с удовольствием и гордостью отдавать заказчику.

Вот, что получилось в итоге:

Вместо заключения

Я лично очень доволен результатом. Заказчик тоже. Ремень получился красивым и солидным. По времени с учетом технологических перерывов (на пропитку, сушку. ) вся работа заняла около недели (чистые трудозатраты часов 8-9). Себестоимость сложно определить, так как я использовал инструменты и профессиональные средства, которые сами по себе дорогие. Без них либо не получилось бы совсем, либо работа заняла бы в несколько раз больше времени. Надеюсь, что вам был полезен этот мастер-класс.

Буду рад комментариям. Постараюсь ответить на ваши вопросы.

Источник

Делаем кожаный ремень своими руками — пособие для начинающих

Делаем кожаный ремень своими руками — пособие для начинающих. Конкурсная работа от мастера Ravanuza.

Зачем прошивать ремень?

Во-первых, это красиво! А во-вторых и в главных — прошивка ремня существенно продлевает срок его службы, особенно при суровых режимах эксплуатации. Нагрузки на ремень отсутствуют, только если ремень не затягивается и носится исключительно в декоративных целях — или висит в шкафу. Во всех остальных случаях ремень постоянно испытывает серьезные нагрузки (в первую очередь — на растяжение), даже если его носитель — хрупкая девушка. Достаточно плотно затянуть ремень стоя и присесть — объем, ограниченный ремнем, изменится и активно попробует растянуть ремень. А у бывалых, матерых мужчин объемы бывают ого-го. Какое-то время кожа будет сопротивляться, но в силу своей пластичности неизбежно растянется, деформируясь. Прошивка ремня добавляет к крепости собственно кожи ремня крепость нити, даже если прошивка делается с помощью швейной машинки, где сила затяжки стежков относительна невелика. Однако гораздо лучший результат дает ручная прошивка качественной нитью седельным швом с сильной затяжкой каждого стежка.

Читайте также:  Маски для фотосессии своими руками шаблоны

Зачем проклеивать загиб ремня вокруг пряжки? Опять-таки, это красиво! А также придает ремню законченный вид целостного изделия. Дело личного вкуса — но при креплении на винты эти самые винты, проглядывающая изнанка и сам ‘бутерброд’ в месте загиба, обвода шлейки и особенно открытый торец ассоциируются с недостроем и сомнительными инженерными решениями. Да, проклеенный и прошитый загиб не позволит легко и просто заменить пряжку, например, если она сломается — но вряд ли это страшно тем, кто пользуется пряжками ‘от Максима’. Эстетические же вопросы типа ‘а может эта пряжка будет смотреться круче нынешней?’ стоит решать до начала работ по ремню, а при поступлении новых материалов не жаль и новый ремень сотворить.

Все советы и решения в настоящем пособии основаны на обработке материалов из темы Максима aka monia и не претендуют на универсальность. Учитывайте это при применении пособия! Итак, как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом:

В брюках внутренний периметр шлевки в среднем около 86мм. При наличии закругленных торцов в среднестатистические брюки можно вдеть ремень с сочетанием толщины и ширины максимум 4,5х35мм либо 3,5х38мм. Крайне желательно промерить шлевки конкретных брюк, например, с помощью тестового ремня указанных габаритов. В среднестатистические джинсы свободно вдевается ремень 6х44, бОльшие габариты тоже нужно предварительно мерять.

Учитывая все вышеизложенное, определяемся, что будем делать сразу четыре ремня из ассортимента РЗ ‘от Максима’: под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 44мм (далее ‘025’), под брюки — РЗ Испания черный 38мм (далее ‘026’), под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 38мм (далее ‘027’), под джинсы — РЗ Буйвол черный 38мм (далее ‘028’).

Для этих конкретных ремней нити для прошивки будут такие: 025 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S015; 026 — Amy Roke полиэстер вощеная 0,55мм, цвет Anthracite 19-4007; 027 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S014; 028 — безымянная Южно-Корейская сл.вощеная 0,55мм, цвет латунь (фото 6-4, 6-5).

Шаг пробойника на ремнях будет 4мм, на шлевках — 3мм. Также стоит уделить внимание выбору иголок — чем они тоньше, тем лучше. Для ниток 0,6мм и даже 0,8мм достаточно иглы 0,8мм, и для такой иглы отверстия японского пробойника с шагом 4мм не нужно дорабатывать шилом — сильно упрощается процесс подготовки к прошивке. А вот отверстия ‘обычного’ пробойника с шагом 3мм дорабатывать придется, иначе шить некомфортно. Помним мудрое правило ‘от Максима’: ‘Если вам приходится с усилием протягивать нить щипцами или плоскогубцами, то это означает что отверстия слишком маленькие. Вы просто угробите иглы, поотрывав им уши. Делайте отверстия сообразно толщине нитки’.

Для обладательниц классических форм снимаем две мерки по способу ношения ремня — и на талии и на бедрах. Достаем ремень и производим измерения. На фото 7-2 пример старого ремня, разложенного для съемки размеров.

Нас интересует расстояние от внутреннего края рамки пряжки до центра запомненного регулировочного отверстия на ремне — на фото оно второе слева, в реальности может быть любым. Также требуется учитывать — растягивался ли ремень при затяжке, при измерениях нужно воссоздать условия затяжки (на фото видно, что старый ремень изогнут — значит, при снятии размера нужно его натянуть ‘до ровного’).

Обладательницам классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, тренчик нужен всегда, всем прочим — по желанию. Ширина и форма тренчика также определяется индивидуально.

Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), перекидываем через ось язычка, плотно обжимаем и отмечаем длину обвода по внешней стороне полоски в месте соединения сторон полоски (фото 10-5). Разворачиваем полоску, снимаем размер между отметками (44/1 — 22мм, 38/4 — 19мм) (фото 10-6) и прибавляем две толщины загиба язычка вокруг оси (44/1 — (22+2,8х2=27,6, округляем до 28)мм, 38/4 — (19+2,6х2=24,2, округляем до 24)мм.

Результаты измерений: 025 — 115мм, 026 — 101мм, 027 — 103мм, 028 — 103мм.

Результаты: 025 — 10мм; 026, 027, 028 — 9мм.

Для обладательниц классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, основное регулировочное отверстие берется из расчета ношения ремня на бедрах, для ношения на талии отверстие пробивается либо отдельно от остальных, либо подбирается шаг регулировочных отверстий, чтобы, двигаясь от основного отверстия, выйти на него.

Ждем полного впитывания (19-4) и также одним движением наносим второй слой (фото 19-5, 19-6).

Фото 19-4 Фото 19-5 Фото 19-6

Сушим сутки. Остаток неиспользованного раствора финиша сливаем на хранение при помощи шприца (фото 19-7, 19-8).

Фото 19-7 Фото 19-8

Вариант Б — используем крем ‘от Максима’: с помощью кисточки с коротким ворсом (можно просто обрезать стандартную, фото 19-9).

Обрабатываем всю лицевую сторону (фото 19-10, 19-11, 19-12, 19-13).

Фото 19-10 Фото 19-11 Фото 19-12 Фото 19-13

Ждем сутки (фото 19-14).

Х/б тканью натираем лицевую сторону до разогрева, но не стараясь растереть весь воск — оставляем незначительную белесость для финишной полировки (фото 19-15, 19-16, 19-17, 19-18).

По следу проверяем правильность установки пробойника, при необходимости корректируем место установки, приставляем и вырубаем отверстие (фото 23-4, 23-5).

Фото 23-4 Фото 23-5

Все это удобно делать при ярком боковом освещении. Повторяем процедуру для второго отверстия (фото 23-6, 23-7).

Фото 23-6 Фото 23-7

По ранее проведенным линиям вырезаем полоску между отверстиями. Так как пробойник приминает кожу своей внешней стороной, может показаться, что отверстия шире прорези — но это не так, и резать нужно по разметке. Важно не допустить пореза внешних сторон отверстия, поэтому режем в два этапа — до середины с каждой из сторон (фото 23-8, 23-9, 23-10).

Фото 23-8 Фото 23-9 Фото 23-10

Не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

На торце конца загиба делаем фаску по всей толщине РЗ, форму и угол подгоняем под фаску в начале зоны шерфовки. При необходимости, производим повторное шерфование, добиваясь идеального совпадения по толщине и форме фаски РЗ и приложенного загиба в начале зоны шерфовки (фото 24-3, 24-4, 24-5, 24-6).

Совмещаем вертикальные метки начала радиуса закругления на РЗ и шаблоне — по ‘кривой’ стороне шаблона, т.к. ширина шаблона и РЗ могут не совпадать (фото 26-4).

Вырезаем окончание ремня. Желательно каждую сторону резать от вертикальных рисок к окончанию РЗ, чтобы боковые смещения РЗ были симметричными. Резать нужно по касательной к шаблону несколькими резами шириной не более 1-2 мм каждый, не пытаясь ‘обвести’ закругление шаблона (фото 26-5, 26-5, 26-7, 26-8, 26-9, 26-10).

Фото 26-5 Фото 26-6 Фото 26-7 Фото 26-8 Фото 26-9 Фото 26-10

Также не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

Для ровной разметки начала зоны загиба нужно компенсировать утоньшение РЗ (фото 30-3, 30-4).

Фото 30-3 Фото 30-4

Зону обвода оси язычка лучше пропустить (фото 30-5).

Вообще, зону обвода оси язычка прошивать не стоит — ось со своей стороны будет перетирать нить, и чтобы ее защитить — придется клеить подклады и т.п.

Перед началом пробивания освещение рабочей зоны следует отрегулировать так, чтобы линия разметки была максимально контрастна. Например, источник света можно расположить слева сверху. Пробой начинаем от первого отверстия в направлении ‘на себя’, на ‘кривом’ участке — пробойником с 2-мя зубцами, на прямом — с 4-мя (фото 31-3, 31-4, 31-5).

Фото 31-3 Фото 31-4 Фото 31-5

Чем меньше зубцов, тем легче наиболее точно пробивать толстую и жесткую ременную кожу. Пробойники должны быть острыми, зубцы отполированными на всю толщину пробиваемой кожи. На жестких кожах для смазки зубцов периодически втыкаем пробойник в воск, например — восковую свечу (фото 31-6).

При этом следим, чтобы на зубцах не оставались крупные частицы воска. Перед каждым пробоем заготовку располагаем так, чтобы линия разметки зрительно была вертикальна. Правой рукой выставляем пробойник остриями зубцов на линию разметки — подводим справа наклоненным вправо, чтобы не закрывать линию разметки (фото 31-7). Предварительно размечаем отверстия, сначала используя ближайшие уже пробитые, накалываем кожу (фото 31-8), затем по полученной метке — все четыре (фото 31-9).

Фото 31-7 Фото 31-8 Фото 31-9

При четкой и глубоко проведенной линии разметки острия пробойника встанут внутрь этой линии, в канавку. Выравниваем пробойник по вертикали так, чтобы зубцы зрительно стояли в одну линию, прижимаем (фото 31-10), перехватываем левой рукой (фото 31-11).

Читайте также:  Лавочки для кладбища своими руками размеры

Фото 31-10 Фото 31-11

Сомневающиеся в собственном глазомере поначалу могут использовать некие шаблоны вертикальности — подставляйте их справа, не отрывая левую руку с пробойником. После нескольких метров пробоя — а это максимум пару ремней — глаза запомнят вид вертикально установленного пробойника и швы всегда будут ровными с обоих сторон (фото 31-12, 31-13).

Фото 31-12 Фото 31-13

если ее нет — переустанавливаем пробойник и повторяем пробой до приемлемого результата. При перевернутой РЗ упираем пробойник затыльником в подложку (фото 31-15)

и, обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху большими пальцами обоих рук, докалываем отверстия пробойником на всю длину зубцов (на фото 31-16 силой воображения добавьте палец левой руки слева от зубцов). Переворачиваем РЗ обратно и вынимаем пробойник, упирая острия в подложку и обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху указательными и безымянными пальцами обоих рук (на фото 31-17 силой воображения добавьте пальцы правой руки справа от зубцов).

Фото 31-16 Фото 31-17

Если нужно состыковать отверстия шва, пробиваемые с двух направлений — используем пробойник с 2 зубцами и пластичность кожи: введя один из зубцов в уже пробитое отверстие, наклоном пробойника можно захватить чуть больше кожи, чем при строго вертикальной установке пробойника. Далее, при выравнивании пробойника, кожа между зубцами стянется, шаг пробоя изменится незначительно (фото 31-18, 31-19, 31-20).

Фото 31-18 Фото 31-19 Фото 31-20

Как и при разметке, аккуратно пробиваем начало шерфованного загиба (фото 31-21).

Так как шаг пробойника на шлевке 3мм, для комфортного шитья перед прошивкой нужно расширить все отверстия (например — при помощи ромбовидного шила шириной 2,2мм), ‘доколоть’ их по бОльшей диагонали (фото 32-3, 32-4, 32-5).

Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком — нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу видно на фото 33-3 — шлейка простукана наполовину справа-налево. Общие результаты на фото 33-4.

Закрепляем форму, обстукивая обувным молотком с полированным бойком на сложенном вдвое ремне.

На бахтармяной стороне снимаем фаску в зоне обвода оси язычка пряжки и в прорези под язычок (фото 37-3, 37-4, 37-5).

С помощью сликера полируем торцы в местах нанесения Tokonole (прорезь под язычок — фото 38-3),

в месте будущего расположения шлевки — только с приложенным загибом, не допуская попадания Tokonole на бахтармяную сторону (фото 38-4, 38-5).

Фото 38-4 Фото 38-5

Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 38-6, 38-7, 38-8).

Фото 38-6 Фото 38-7 Фото 38-8

Повторяем обработку Tokonole и сликерами до приемлемого результата (фото 38-9).

размечаем под нанесение клея (фото 40-4) и вклеиваем в два захода — сначала один конец (фото 40-5, 40-6),

Фото 40-4 Фото 40-5 Фото 40-6

потом второй встык к первому, внатяг обернув вокруг приложенного конца ремня (фото 40-7, 40-8).

Фото 40-7 Фото 40-8

Необходимый для свободного вхождения конца ремня в шлевку зазор появится после скругления торцов ремня.

Склеиваем и оформляем при помощи костяной гладилки линию вдоль оси пряжки с лицевой стороны (фото 41-4, 41-5), потом с бахтармяной (фото 41-6).

Фото 41-4 Фото 41-5 Фото 41-6

Формируем второй обвод шлевки (фото 41-7).

Простукиваем шлевку (со вдетым концом ремня) и начало зоны загиба обувным молотком с отполированным бойком (фото 41-8, 41-9, 41-10, 41-11).

Докалываем шилом соответствующего сечения (ромбовидное и круглое) отверстия шва в области загиба по имеющимся отверстиям на лицевой стороне (фото 43-3, 43-4).

Фото 43-3 Фото 43-4

В процессе отверстия на обратной стороне выравниваем по линии разметки шва (43-5, 43-6).

Фото 43-5 Фото 43-6

В области шлевки проколы совершаем, отогнув его верхнюю часть (фото 43-7, 43-8, 43-9).

Прошиваем седельным швом, протягивая каждый конец нити отдельно, с сильной затяжкой каждого стежка. Сильная затяжка избавляет от необходимости прорезания канавки для шва — нить продавливает ее самостоятельно. Чтобы было понятнее, как шить, рассмотрим, как размещается нить в пробитых отверстиях прошивки. Если на лицевой стороне мы всегда хотим иметь шов ‘елочкой’, то на обратной стороне есть два основных варианта — тоже ‘елочкой’ или ‘в линию’ (рис. 44-4, 44-5, стежки идут сверху-вниз).

Фото 44-4 Фото 44-5

По умолчанию, каждый стежок будем начинать с лицевой стороны. При прошивке верхнего края ремня лицевая сторона будет справа. Вводим иглу справа-налево и протягиваем нить, оставляя справа небольшой остаток в виде небольшой петли, который используется для проверки, не прокололи ли нить при введении иглы слева-направо (фото 44-6, 44-7).

Фото 44-6 Фото 44-7

Вводим иглу слева-направо, чтобы сформировать вторую сторону стежка, при этом слева нить тоже образует петлю. Вот от того, где по отношению к петле слева окажется нить, протянутая справа-налево, и зависит, какой получится вид шва на обратной стороне. Если нить будет под петлей — получится вариант ‘елочка’, а если нить будет над петлей — получится вариант ‘в линию’ (фото 44-8).

Для ремней на бахтармяной стороне предпочтительней шов ‘в линию’. Для формирования правильных стежков перемещаем нить, используя поверхность стола по сторонам от пони — там должно быть чисто и пусто (фото 44-9, 44-10).

Фото 44-9 Фото 44-10

Протяжку нити осуществляем одной рукой с соответствующей стороны. Вначале нить придется перехватывать несколько раз из-за ее длины (фото 44-11, 44-12),

Фото 44-11 Фото 44-12

но примерно с середины ремня все упростится — и для полной протяжки уже будет хватать длины руки, вытянутой в сторону. Вторая рука при протяжке придерживает петлю и предотвращает перекручивания и формирования узелков (фото 44-13).

Закончив протяжку слева-направо, дотягиваем остаток справа (фото 44-14, 44-15)

Фото 44-14 Фото 44-15

и приступаем к затяжке стежка. Для этого откладываем иголки, берем нить в ладонь и несколько раз оборачиваем вокруг пальцев до прекращения проскальзывания — даже для слабо вощеной нити достаточно двух-трех оборотов (фото 44-16).

Сделав это симметрично от РЗ обеими руками (фото 44-17, 44-18), разводим руки, сильно затягивая стежок (фото 44-19).

Фото 44-17 Фото 44-18 Фото 44-19

Дойдя до последнего отверстия, делаем один стежок назад (фото 44-20, 44-21),

Фото 44-20 Фото 44-21

и еще один стежок вперед, но в последнем стежке концы выводим не на противоположные стороны, а между слоями загиба к торцу обвода оси язычка (фото 44-22, 44-23).

Фото 44-22 Фото 44-23

Концы связываем узлом, например — тройным хирургическим (фото 44-24, 44-25),

Фото 44-24 Фото 44-25

обрезаем лишнее (фото 44-26). Обрезанные концы узла оплавляем открытым огнем или чем-то достаточно горячим (например, разогретой спицей) и прячем между сторон загиба (фото 44-27).

Фото 44-26 Фото 44-27

Концы с иглами измеряем (фото 44-28),

складываем, вычитаем 40см (по 20см с каждой стороны для удобства шитья в конце). На оставшуюся величину можно уменьшить длину нити при прошивке второй стороны — это немного сократит время прошивки. В среднем, прошивка одной стороны занимает 2,5 часа. Из-за затяжки стежков прошитый край выгнется дугой в сторону прошивки (фото 44-29), но в этом нет ничего страшного — после прошивки второго края с сохранением силы затяжки стежков кривизна скомпенсируется и исчезнет (фото 44-30).

При обработке обратной стороны в районе загиба направление работаем строго ‘от пряжки’, чтобы не задрать проклеенный стык (фото 47-3, 47-4).

Ждем высыхания (минут 15), начинаем обработку торцов при помощи наждачной бумаги на бруске — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 48-7).

Повторно наносим Tokonole на торцы, полируем сликерами (фото 48-8, 48-9).

Фото 48-8 Фото 48-9

При необходимости — повторяем обработку наждачной бумагой, Tokonole и сликерами до приемлемого результата. Полируем бахтармяную сторону ремня сликером (фото 48-10, 48-11).

и вырубаем регулировочные отверстия — аналогично отверстиям прорези для язычка пряжки, см. п.п.22-23. В данном случае отверстия будут овальные — их можно получить, используя соответствующие пробойники (фото 50-4, 50-5).

Фото 50-4 Фото 50-5

При необходимости, обрабатываем кожу внутри регулировочных отверстий Tokonole, полируем сликером.

сушим, например — бумажными салфетками или х/б тканью. Проводим финишную полировку, например — фетром или бархатом (фото 51-2, 51-3).

Фото 51-2 Фото 51-3

Наконец, можно подсчитать количество времени, затраченного на изготовление ремня — получается около 11 часов (без клеймения и фотографирования).

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду
Adblock
detector