Квадратная опалубка для колодца своими руками

Содержание
  1. Колодец своими руками в одиночку, фото отчет 1
  2. Самодельный колодец продолжение статьи
  3. Сборка квадратной опалубки для колодца
  4. Подготовка к работе.
  5. Сборка квадратной опалубки.
  6. Как сделать опалубку для колодца?
  7. Разновидности опалубки
  8. Квадратный колодец
  9. Круговая форма
  10. Опалубка из металла
  11. Что же выбрать?
  12. Заключение по теме
  13. Опалубка для колодца: делаем своими руками
  14. Изготовление опалубки
  15. Практическое применение
  16. Альтернатива бетонным поверхностям
  17. Камень в отделке колодца
  18. Как и чем обшить колодец
  19. Кольца для колодца своими руками: пошаговая технология изготовления железобетонных колец
  20. Типовые размеры железобетонных колец
  21. Замешивание бетонной смеси
  22. Соотношение ингредиентов в бетонном растворе
  23. Как высчитывается количество воды?
  24. Способы замеса бетонного раствора
  25. Изготовление разъемных форм
  26. Как сделать металлическую форму?
  27. Как собрать деревянную опалубку?
  28. Методика изготовления деревянных колец
  29. Изготовление армирующего каркаса
  30. Заливка бетонной смеси в форму
  31. Полезное видео по теме

Колодец своими руками в одиночку, фото отчет 1

В общем решил я рыть колодец. Да, тяжело и долго, зато надежно и всегда можно углубить или почистить если надо, да и воды аккумулируется гораздо больше чем в «абиссийском колодце». Еще осенью я начал рыть прямоугольную яму размером 1*1,4м, не торопясь вырыл 4,2м и благополучно оставил зимовать эту яму. Весной обнаружил что стенки ямы обрушились и ее засыпало на 1,2м, было жалко, столько труда засыпало, но надо было думать из чего делать шахту. Сначала хотел делать деревянные стенки из бревен как в старину люди делали, но столько бревнышек примерно одинаковых и более менее ровных просто взять негде, леса нет, а в ближайших лесопосадках все кривое, неподходящее.

Так же думал купить досок дюймовку и делать шахту из нее, конечно доски это не долговечно, но думал лет на 10 хватит, а там видно будет. Но в итоге решил если уж делать, то делать. В общем у меня уже имелся в наличие песок и щебень, а так-же ламинированная фанера для опалубки. Осталось лишь купить цемент и вперед, что я и сделал. Сначала сделал опалубку чтобы вылить шахту с трехметровой глубины до верха. Размеры опалубки внешние 120*91см, внутренние 101*66см, высота опалубки 60см. Делал как можно меньше, но чтобы самому там развернуться и можно было работать, я не крупный, поэтому мне нормально.

На фото начало заливки, установил опалубку, замешал бетон и готово.

Дальше нарезал четыре куска арматуры, которые ложил по углам чтобы на них держалась опалубка. Один пруток по длиннее, он сразу служит ступенькой лестницы. Так же при заливке в бетон по периметру еще заложил арматуру. Дальше пошло вот так, каждый день заливал по одной опалубке, времени не торопясь тратил не более пары часов.

На одну опалубку уходит три замеса бетона, который я мешаю вручную, это не трудно, хотя сейчас без бетономешалки уже мало кто это может делать. На замес 1ведро цемента+ 3песок+ 6щебень. В общем мешок цемента на каждые 60см шахты колодца. В итоге вылил шахту колодца до верха.

Сам колодец, пока глубиной 3 метра.

Задумка была такая что по примеру монтажа заводских колец, моя бетонная шахта должна была сама опускаться, а я буду изнутри вынимать грунт, но как всегда но! Яма немного больше шахты и вынимая грунт изнутри я его засыпал вдоль стенок чтобы не выносить, в итоге этим свежим грунтом зажало шахту и она не захотела опускаться, а лишь наклонилась к той стенке где я не сыпал грунт. На фото уже видно что шахта завалилась.

Сколько я не прыгал моя монолитная шахта никак не хотела опускаться, поэтому решил заливать изнутри. Просто выкапывал на 70см, опалубка 60см, плюс 10 см на щель, в которую заливал бетон. Чтобы удобно заливать бетон из ведер сделал наклонную дощечку и дело пошло. Засыпал внешние стенки шахты по периметру, а внутри уже залил два квадратных кольца бетона по 70см.

Так выглядит моя мини стройка, ближе на фото внутренние листы опалубки, которую я использую, а далее еще четыре листа внешней опалубки, которой лил шахту до верха. Грунт вывожу на тачанке, рою по четыре ведра грунта, идет одна глина пока.

Ниже на фото запечетлил щель между бетоном, в эту щель и заливается бетон. Получается как бы с разрывом, но по другому никак, иначе бетон в опалубку не залить. Самое главное что стенки бетонные и не обрушатся уже теперь никогда. Толщина кстати небольшая, около 8-10см. Арматуру теперь не ложу, думаю и так прочности с запасом.

Под опалубку каждый раз рою на глубину 70см, вот так получается. Сейчас работаю так, один день рою, чем глубже тем больше времени уходить, в общем не торопясь часов по 6 трачу. А на следующий день заливаю бетоном. Так каждые два дня сейчас углубляюсь на 70см, медленно, но верно колодец все глубже и глубже.

Вид изнутри наверх, высота уже приличная, сейчас 6,2 метра. Внутри довольно темно, особенно когда на верху яркое солнце, поэтому провел свет, стало гораздо лучше со светом, особенно когда сверху ловишь веревкой наполненные ведра. Я сначала наполняю ведра грунтом, а далее поднимаюсь на поверхность и ловлю душки ведер крючком на веревке и вытягиваю наверх.

Вид сверху, солнце слишком яркое, поэтому внутри почти ничего не видно.

Сейчас продолжаю рыть колодец дальше. На момент фотографирования глубина колодца составила 6,2 метра. Сейчас дорылся до десяти метров, воды пока нет, но идет чистый песок, который пошел с глубины 7,5м. Думаю сделать еще фото отчет как наконец дороюсь до воды.

Самодельный колодец продолжение статьи

Инверторы ИБП CyberPower системы бесперебойного и автономного электро-питания (котлы, сигнализация, видео-наблюдение и др.)

Источник

Сборка квадратной опалубки для колодца

Подготовка к работе.

Сборка квадратной опалубки.

— Толщина. Исходя из прочности, стандартных 80 мм достаточно. Но тут надо подумать об удобстве укладки раствора. Если на заводах ЖБИ (железобетонных изделий) на этом, так сказать, собаку съели, то в дачных условиях без требуемой сноровки и технических приспособлений бетон такой толщины вряд ли получите. Будут поры и каверны.

Лучше толщину увеличить, что бы избежать больших проблем впоследствии. Мы сами делали опалубку, рассчитанную на толщину готового изделия в 100 мм, получилось более-менее нормально. Так, что предлагаем на этом и остановиться! Если кто не уверен в своих силах, увеличьте толщину до 120 мм.

Доски для опалубки не должны быть сильно высушены, иначе их тоже поведёт. Лучше всего подойдут доски естественной влажности, которые минимум год сохли под навесом или лежали в не отапливаемом сарае. Возьмём электролобзик (у кого нет, можно обойтись ножовкой) и напилим доски длиной 80 см под прямым углом по слесарному угольнику. Приведём рисунок нашей опалубки.

Опалубка для колодца квадратного сечения. Вид сверху.

Стенка опалубки для колодца квадратного сечения. Вид сбоку.

Каждый щит сколачиваем двумя досками поперёк. Поперечные доски лучше крепить саморезами и заворачивать их со стороны опалубки, которая будет обращена к бетону, чтобы не было лишних неровностей. Вышедшие наружу концы саморезов можно загнуть молотком или срезать болгаркой с помощью шлифовального диска.

ВАЖНО! Опалубка должна быть изготовлена очень точно, отнеситесь внимательно к этому, т.к. в последующем, при её сборке и отливке секций колодца вам будет намного проще и быстрее работать. Обратите внимание на углы, все они должны быть прямыми.

Читайте также:  Ремонт телевизора акай своими руками видео

Прямые углы можно обеспечить при наличии большого столярного угольника или точным замером диагонали. (Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов в прямоугольном треугольнике.)

Между досок при сколачивании оставьте зазор примерно в толщину спички (можно вставить между досок спички), это для того, чтобы компенсировать расширение досок при их возможном намокании, а также поможет при подгонке прямых углов. По ширине в нужный размер, конечно, не уложиться с целым числом досок, поэтому, делаем щит из досок шире, как получится, а потом уже сбитый, точно подрезаем вдоль крайней доски под нужный размер.

Делаем неразборное соединение

Перед сборкой подстелем на землю лист фанеры или доски для обеспечения ровной плоскости и скрепим по два элемента, чтобы получились 2 буквы «Г»:

Сборка опалубки. Вид сверху.

Скреплять эти углы надо при помощи саморезов очень надёжно и прочно, т.к. они уже разбираться не будут.

Делаем разборное соединение

Два других угла скрепляем заранее заготовленными уголками. Длина саморезов должна быть примерно равной толщине досок. Ниже показано, как делать крепления уголками для внешней и внутренней опалубки:

Крепление угла внешней опалубки. Вид сверху.

Крепление угла внутренней опалубки. Вид сверху.

Источник

Как сделать опалубку для колодца?

Чтобы опалубка для колодца выполняла все свои функции, следует собирать ее, строго следуя определенной технологии, иначе конструкция получится дефективной. Используя один из методов сборки опалубки можно собрать довольно прочную конструкцию, которая хорошо послужит формой для застывания бетона. Какие методы стоит использовать, мы рассмотрим далее.

Разновидности опалубки

В домашних условиях соорудить прочную опалубку для заливки колодца не так уж и просто, поскольку все связано с особенностями используемых материалов. Бетон довольно тяжелый сам по себе, поэтому оказывает колоссальное давление на стенки формы, из-за чего конструкция должна быть достаточно прочной. При этом стенки не стоит делать очень толстыми, чтобы попусту не тратить материал.
Есть три наиболее распространенных вида опалубки, которые собирают при формировании колодца:

Дерево как более доступный материал рассматривается в первую очередь. Конечно, его можно применять, но стоит учесть огромное количество нюансов, связанных со взаимодействием бетона и древесины. Например, дерево может впитывать влагу или, наоборот, отдавать его излишки, что может негативно повлиять на качество строительного раствора. Кроме того, крайне сложно собрать устойчивую конструкцию с применением древесины для формирования глубокого колодца.

Но куда более сложной для реализации является скользящая металлическая опалубка с применением листового металла. Такую конструкцию крайне трудно собирать, скреплять, а сами детали тяжело извлекать потом, по окончании работ. Тем не менее именно металл является идеальным вариантом для формирования колодца.
Теперь рассмотрим каждый вариант подробнее со всеми достоинствами и недостатками.

Квадратный колодец

Проще всего в загородных условиях собрать квадратную опалубку для колодца с использованием дерева. Конечно, круглый колодец выглядит намного красивее, но собрать форму для него очень трудно из-за особенностей расположения арматуры. Для новичков это самый перспективный вариант.
Из материалов не стоит брать фанерные листы для квадратной опалубки. Во-первых, ее может сильно покоробить, пока будет застывать бетон, что сильно отразится на будущем колодце. Во-вторых, если и брать фанеру, то только с хорошим влагоотталкивающим слоем, а это расходы. Лучше брать не сушеные доски, которые пролежали примерно год в накрытом проветриваемом помещении. Такая древесина имеет естественную влажность, поэтому она никак не должна повлиять на форму конструкции в процессе заливки бетона.

Рекомендуемые размеры одной сборной секции: 0,8 м — высота, 1 м — ширина и 0,1 м — толщина стенки. Таким образом, получаем следующие параметры:

Каждая секция состоит из сбитых воедино досок выбранной толщины, в данном случае по 20 мм. Одна секция располагается над второй, дальше конструкция собирается полностью. Если хотите себе съемный вариант, то для более удобной сборки можно набить металлические уголки с внешней стороны конструкции по углам. Для цельной можно использовать заклепки.

После в будущем колодце нужно расположить арматурную сетку и проволоку через каждые 30 см, это будет основным условием жесткости конструкции. После сборки арматурной сетки можно заливать бетон.

Особенностью этого метода является то, что не требуется применять виброустановку для лучшего качества бетонного изделия, поскольку смесь под своим собственным весом неплохо утрамбуется. Спустя полторы недели можно проверить результат. Это наиболее простой, но и самый ненадежный способ сформировать колодец у себя на участке.

Круговая форма

Куда более сложной в плане реализации является округлая форма колодца с использованием пиломатериалов. Это довольно старый метод, который заключается в следующем: понадобится два щита с уже врезанной окружностью необходимого диаметра. По всей окружности крепятся клепки и доски, которые соединяются внизу другим щитом. Так формируется одна секция.

Внутренняя собирается аналогично, но делается меньшего диаметра. Затем внутренняя опалубка размещается внутри конструкции, после чего внешняя часть опалубки заделывалась рубероидом.
Это крайне трудоемкий процесс. Но куда сложнее армировать круглую конструкцию. В каждой отдельной секции размещается арматура, после чего одно кольцо заливается бетоном. Нужно подождать, пока секция застынет, после чего заливать следующую, и так до конца. Таким образом, формируются тонкие бетонные кольца.
Этот метод является крайне не практичным по нескольким причинам:

Если в качестве материала доступы только доски или фанера, лучше прибегнуть к прямоугольной конструкции.

Опалубка из металла

Наиболее надежные опалубки для колодца делаются из металлических листов. Изготовление такой конструкции сопряжено с некоторыми трудностями: опалубка очень тяжелая, без спецтехники ее не установить и не извлечь, а это обходится дорого. Заливка бетона и армирование также требуется выполнять поэтапно.

Для лучшего качества опалубки рекомендуется использовать специальное оборудование.
Сам колодец будет иметь несколько иную форму. Его низ представлен «ножом» — кольцом с острой нижней частью, которое заливается первым без опалубки. Весь колодец будет состоять из колец, которые нужно постепенно заливать.

Наиболее примитивный вариант металлической опалубки — бочки для воздуховода различного диаметра, сваренные воедино. Иногда бочки разрезают на половины для более простого монтажа, устанавливают петли и фиксаторы, чтобы конструкция держалась как одно целое.
Если есть листовой металл, то подойдут заготовки со следующими параметрами:

Таким образом получится, что внешний диаметр одной секции 150 см, внутренний — 130 см. Если хотите более легкую конструкцию, то подойдет 60-65 м высота листа.

Для скрепления в трубу на концах листа понадобится просверлить отверстия под болты МБ, минимум 4 штуки. Далее скручиваем лист в трубку, закрепляем болтами, одна часть секции готова. Все это собираем в полноценную трубу.

Что же выбрать?

Для простого человека самым удобным вариантом будет квадратная опалубка из дерева. Как сделать ее, описано, единственное, что нужно соблюдать, — влажность древесины, иначе качество бетона будет значительно ниже, и влага уйдет из смеси в волокна дерева. Идеальным вариантом будет использование металлической жесткой конструкции.

В качестве сырья для бетонирования стоит применять:

С применением таких материалов вы получите долговечный бетонный колодец.

Заключение по теме

Если хотите обустроить у себя на загородном участке колодец, то наиболее простой вариант опалубки для него — это квадратная деревянная форма. На ее сборку, установку и разборку уйдет минимум времени и ресурсов, кроме того, не потребуется особых навыков для ее создания.

Читайте также:  Станки для холодной ковки профильной трубы своими руками

В случае если собираетесь сделать глубокий колодец, лучше воспользоваться металлической опалубкой либо купить готовые бетонные кольца.

Источник

Опалубка для колодца: делаем своими руками

Почти готовое кольцо колодца, полученное с помощью опалубки

Опалубка для колодца своими руками по определению служит разновидностью формы, использующейся при строительстве и в колодезном промысле. При обустройстве бетонных колодцев, которые очень популярны на дачно-садовых участках, применяется метод скользящей опалубки.
Видео в этой статье поможет определиться и выбрать способ устройства опалубки, удобный именно в ваших условиях, а инструкция содержит описание всех важных моментов и нюансов работы с опалубкой.

Изготовление опалубки

Опалубку для колодца можно подобрать на складе стройматериалов, а можно сделать самостоятельно, чтобы потом не вспоминать родственников изготовителей опалубки.
Итак:

Практическое применение

Внимание: Бетон необходимо в обязательном порядке уплотнять толкушкой, изготовленной из обрезка водопроводной трубы.

Альтернатива бетонным поверхностям

Колодец, как элемент декора для альпийской горки

Схема колодца с крышей

Каждая мелочь, доведенная до завершения на дачном участке или загородном доме, делает участок уютным, радующим глаз. Колодец составляет целую систему с укрепленными вертикальными стенками.
Грунтовые воды внутри него, подаются на поверхность механизмом.
Итак:

Внимание: Перед установкой каркаса домика для колодца, щебень хорошо утрамбовывается.

Камень в отделке колодца

Идеи оформления колодцев

Внимание: В сильно густой смеси пропадают клеящиеся свойства, вязкость раствора должна напоминать деревенскую сметану с максимально однородной структурой.

Как и чем обшить колодец

Настоящий домик для колодца

Можно отметить, что сруб имеется у каждого колодца уже при строительстве, а вот крыши нет. Не беда, если есть сруб деревянный, бетонный каменный, то задача становится в два раза проще, остается соорудить крышу, а лучше настоящий домик, полностью закрывающий колодец.
Как обшить колодец своими руками – вопрос, который переходит в другое качественное замечание. Чем лучше обшить домик на колодце.
А домик на колодце обшивается деревом, натуральным и искусственным камнем, кирпичом, обрезной доской, вагонкой и перечень можно продолжать Выбор за вами.

Источник

Кольца для колодца своими руками: пошаговая технология изготовления железобетонных колец

Для строительства колодезных шахт когда-то использовали только природные материалы: камни и бревна. С появлением железобетонных изделий технология возведения объектов автономного водоснабжения намного упростилась.

Сейчас для укрепления стенок шахты в ход идут железобетонные кольца для колодцев, которые выпускаются в заводских условиях. Однако изготовить такие элементы можно и самостоятельно – технология достаточно проста, не требует особых навыков и дорогостоящих материалов.

Мы подскажем вам, какой размер колец лучше выбрать для колодца, опишем методику изготовления бетонной смеси и способы сооружения разъемных форм для заливки конструкции. Пошаговую технологию мы дополнили наглядными фото-инструкциями, схемами и видео-роликами.

Типовые размеры железобетонных колец

Если по каким-то причинам готовыми изделиями воспользоваться нельзя, то владельцу загородного или дачного участка стоит подумать о вариантах их самостоятельного изготовления.

Для этого необходимо из подручных материалов сделать форму, установить в нее арматурную сетку, а затем залить бетонный раствор, замешанный в строго определенных пропорциях.

На заводах, выпускающих железобетонные изделия и конструкции, используется специальная маркировка продукции. Типовые размеры колодезных колец:

Толщина стенки цилиндра и его диаметр могут быть разными.

С увеличением диаметра кольца и толщины его стенок повышается расход бетона. Масса изделия также зависит от данных размеров. Для уменьшения массы готового изделия стараются снизить только высоту жб-кольца, а стенки делают как можно толще.

В продаже можно увидеть изделия высотою 350, 450 или 500 мм. Их называют еще доборными кольцами и устанавливают при завершении работ, когда изделие стандартных размеров уже не входит целиком во выкопанный колодец.

Еще один способ “законного” снижения массы колодезного кольца заключается в обязательном использовании армирующей сетки. При этом толщина стенок может быть 6-8 см, что не ухудшает прочностные характеристики изделия. Поэтому своими руками лучше делать жб кольца с армированием для строительства колодца на участке.

Снижать вес колодезного кольца приходится для того, чтобы не использовать грузоподъемную технику во время проведения монтажных работ. Это важно для дачников и садоводов, решивших не только изготовить изделия своими руками, но и перемещать их по участку без привлечения спецтехники.

Самодельные кольца – практичное и доступное решение не только для обустройства колодца, но и для решения других задач. Например: создания дренажного колодца или сливной ямы.

Замешивание бетонной смеси

Для приготовления бетона, идущего в дальнейшем на изготовление колец, понадобится:

Для получения качественного бетона покупают цемент марки «400», упакованный в бумажные мешки по 25 кг. Если сразу использовать строительный материал не предполагаете, то побеспокойтесь о его правильном хранении.

Мешки складируют в сухом месте. Еще лучше пересыпать цемент в закрытые железные емкости. При возможности используйте приобретенный цемент сразу же после покупки.

Для замеса бетона запаситесь кварцевым песком, который считается идеальным мелким наполнителем. Илистые, глинистые и иные виды примесей, содержащиеся в привезенном сыпучем материале, негативным образом скажутся на качестве бетонной смеси. Поэтому такой песок промывают водой, избавляя его от ненужных примесей.

Не всякий щебень подходит для замеса бетона, идущего на отливку колец. Выбирают гранитный щебень с зернами, имеющими кубическую форму, способствующую лучшей сцепке материала с другими ингредиентами бетонной смеси.

Не следует использовать щебень пластинчатой (игольчатой) формы. Щебень, загрязненный глиной, также до замеса промывают водой.

Для отливки железобетонных колец приобретается гранитный щебень с размером фракций, не превышающих четверти толщины изделия. Для кольца с 10-сантиметровой стенкой подойдет щебень, размер зерен которого не будет превышать 20 мм.

Соотношение ингредиентов в бетонном растворе

Свойства бетонного раствора напрямую зависят от количества компонентов, входящих в его состав, а также от их объема и массы. При составлении соотношения между тремя основными ингредиентами, необходимыми для получения качественного бетона, исходят из того, что количество цемента равно единице.

Для отливки колодезных колец затворяют бетонную смесь, взяв цемент, песок и гравий в пропорциональном соотношении по объему 1:2:3 или по массе 1:2,5:4.

Например, в емкость засыпают ведро цемента, два ведра песка и три ведра гравия. Добавляют полведра воды. Или берут 100 кг цемента (4 мешка), добавляют 250 кг песка и 400 кг щебня. Добавляют 50 литров воды.

На приготовление одного кубометра бетона уходит 300 кг цемента М-400, 750 кг песка и 1200 кг щебенки. Смесь разбавляется 150 литрами воды.

Как высчитывается количество воды?

Вода влияет на подвижность бетонной смеси и на прочность изделий после ее затвердевания. Соотношение воды и цемента в растворе называют водоцементным отношением и обозначают В/Ц.

Для железобетонных колец данное значение должно составлять не более 0,5-0,7. В рассмотренных выше примерах В/Ц равнялось 0,5. При этом массу или объем взятого цемента делят пополам и получают необходимый литраж воды.

Более жидкий раствор легче заливать в формы и трамбовать, но его придется дольше держать в заготовке. Увеличивается время на первичное затвердевание раствора.

Смесь, не расползающаяся после сжатия ее ладонью в комок, позволяет сразу же снимать заготовку и использовать ее для штамповки следующего изделия. Правда, трамбовать ее удобнее с помощью вибраторов.

Способы замеса бетонного раствора

Ручной способ перемешивания компонентов бетонной смеси сейчас используется редко. Бетономешалки заводского и кустарного производства лучше справляются с этим трудоемким занятием.

В бетономешалку засыпают песок и цемент, далее добавляют воду, а потом щебень, предварительно смоченный водой. Получив однородную массу, оборудование выключают и переливают раствор в емкость на колесах. Это позволяет довезти тяжелый бетон до места заливки кольца.

Читайте также:  Подъемный механизм для шкаф кровати своими руками чертежи

Изготовление разъемных форм

Перед тем как заняться изготовлением колец для строительства колодца своими руками, надо сначала смастерить металлическую разъемную форму для заливки бетона или деревянную опалубку из составных частей. И то, и другое делается из подручных материалов, имеющихся на участке или позаимствованных у друзей.

Готовые формы для изготовления ж/б колец предлагают многие компании. Приобретать их для одного раза нерентабельно, лучше взять в аренду. Можно посмотреть, как они сконструированы, и позаимствовать некоторые элементы для сборки собственной формы.

Как сделать металлическую форму?

Самодельная разборная форма, состоящая из двух колец разного диаметра, изготавливается из металлических бочек, труб, воздуховодов и других металлоконструкций, подходящих для этой цели.

Два цилиндра, вставляют один в другой так, чтобы между ними оставалось одинаковое расстояние, равное толщине колодезного кольца. Чтобы внешнюю и внутреннюю часть формы можно было легко снимать после схватывания бетона, надо разрезать их на две части болгаркой.

Внутренний цилиндр удобнее снимать, если он будет состоять из трех отдельных частей. Хотя и с двумя можно управиться, только придется дольше повозиться внутри кольца.

На всех составных частях формы необходимо предусмотреть наличие крепежных элементов, не позволяющих форме раздвигаться во время заполнения межкольцевого пространства бетоном.

В качестве крепежа используют:

На стенки цилиндров желательно приварить ручки, чтобы было удобнее отрывать форму от бетона. Чтобы максимально облегчить процесс съемки формы, надо поверхности цилиндров, соприкасающиеся с бетоном, выстилать полиэтиленовой пленкой. Можно смазывать их отработанным машинным маслом, но это не приветствуется экологами.

Чтобы выдержать одинаковые расстояния между цилиндрами, используют деревянные или металлические распорки, надежно фиксирующие положение двух кольцеобразных частей формы.

Важно добиться того, чтобы наружная заготовка формы опалубки для железобетонных колец легко открывалась наружу, а внутренняя – также свободно отодвигалась в противоположную сторону.

Как собрать деревянную опалубку?

Хорошему плотнику нетрудно сделать опалубку для отливки бетонных колец из обрезков пиломатериала. Две цилиндрические поверхности получают из деревянных колец, к одной стороне которых прибивают доски. Их толщина должна быть не менее 20 мм, но не более 40 мм.

С обеих сторон доски хорошо остругивают, делая поверхность максимально гладкой. Для удобства разборки деревянный цилиндр разрезают на четыре части. Для скрепления соседних заготовок используют деревянные планки, засовы, крючья, стальные скобы и другие приспособления.

Внутренняя стенка деревянной опалубки, имеющая меньший диаметр, собирается аналогичным образом. Только за основу берутся два деревянных кольца меньшего диаметра и такая же доска (20-40 мм) для обшивки. Если в первом случае доски прибивают по внутреннему кругу, то во втором – по внешнему.

В итоге получается два приставных цилиндра, образующие между своими поверхностями пространство, заполняющееся впоследствии бетоном. Меньший цилиндр распиливают на три части. Если распилить пополам, то необходимо предусмотреть наличие небольшого зазора (1,5-2 см), облегчающего съемку внутренней опалубки.

Методика изготовления деревянных колец

Деревянные кольца для опалубки выпиливают из квадратного щита, сбитого из 20-миллиметровых досок, уложенных в два слоя перпендикулярно друг другу. Первый слой укладывается поперек, а второй – вдоль.

Сторона квадратного щита высчитывается с учетом:

В скобках приведены примерные числа, позволяющие посчитать сторону квадратного щита. Итак, к 1000 мм прибавляем два раза по 20 мм, затем два раза по 80 мм и два раза по 150 мм. В итоге получаем: 1500 мм или 1,5 м.

Из одного щита выпиливают сразу большое кольцо для внешней опалубки и малое кольцо для внутренней опалубки. Кольца размечают на щите с помощью карандаша и веревки, заменяющей циркуль.

Гвоздь вбивают в точку пересечения диагоналей квадрата, которую находят путем пересечения двух натянутых бичевок, соединяющих противоположные углы щита.

К гвоздю привязывают веревку и, отмеряя необходимые расстояния, вычерчивают карандашом четыре концентрические окружности. Радиус самой большой окружности равен 750 мм, второй – 600 мм, третьей – 500 мм, а четвертой – 350 мм.

Далее ножовкой, электролобзиком или бензопилой пилят по вычерченным окружностям, получая два кольца опалубки. То же самое проделывают еще раз, получая вторую пару колец.

Остается прибить к кольцам с нужной стороны доски, толщина которых составляет 20 мм, а длина – один метр (высота бетонного кольца). Доски располагают друг к другу как можно плотнее.

После изготовления цилиндрических стенок внешней и внутренней опалубок, приступают к их распиливанию на четыре части. Так получают разъемную деревянную форму для изготовления железобетонных колец в домашних условиях.

Изготовление армирующего каркаса

Использование армирования позволяет уменьшить толщину кольца, а следовательно и его вес. При этом прочностные характеристики изделия и срок его эксплуатации увеличиваются.

Для армирующего каркаса потребуется:

Высчитываем длину каркаса. Для этого вспоминаем формулу расчета длины окружности: число Пи (равное 3,14, округляем до 3) надо умножить на диаметр. Диаметр окружности берем равный 104 см, чтобы каркас проходил посередине бетонного кольца.

Умножаем это число на 3, получаем 312 см. Делим это число на 10, получаем при 31,2 см. Округляем до 31 см. Итак, раскладываем стальные стержни на ровной поверхности на расстоянии 31 см друг от друга.

Далее привариваем к ним куски проволоки длиной 315-318 см через 160 мм. Проволоку берем чуть длиннее рассчитанной длины каркаса, чтобы при свертывании заготовки в кольцо, можно было сварить ее концы или скрутить.

Из стальной толстой проволоки вручную изгибаем монтажные петли и привариваем их к каркасу (можно прикрутить тонкой проволокой). Все, каркас готов. Если нет сварочного аппарата, то все элементы каркаса можно скрутить тонкой проволокой.

Заливка бетонной смеси в форму

Когда все подготовительные работы завершены, приступают к изготовлению колодезного кольца.

Рекомендуется смачивать изделие водой через каждые 4-5 дней во время дозревания бетона.

По такой же технологии делают кольца для выгребной ямы. Подробную информацию о классификации и методах изготовления бетонных колец для канализации можно узнать из этой статьи.

Полезное видео по теме

В видео-ролике мастер самостоятельно собирает металлическую форму, обмазывает ее стенки отработанным маслом, готовит бетонный раствор и заполняет опалубку. С помощью специального оборудования смесь в форме тщательно уплотняют, чтобы не было в стенках колодца дефектов.

В видео показано, как легче снимать опалубку, начиная с внутреннего кольца. Кстати, колодезное кольцо изготавливается без армирующего каркаса, поэтому толщина изделия составляет не менее 15 см.

В этом видео-ролике форма рассчитана на отливку более тонкого железобетонного кольца. В качестве армирования мастер использует стальную проволоку. В сюжете более подробно показан процесс закладывания ингредиентов в бетономешалку.

Как видите, сделать железобетонные кольца для колодца вполне под силу любому здоровому мужчине. Особых навыков в изготовлении форм и замешивании бетонного раствора не требуется.

Маленькие хитрости можно посмотреть в видео-сюжетах на эту тему. За месяц человек своими силами может отлить до десяти железобетонных колец, используя одну форму. Этого вполне хватит для обустройства шахты колодца. Его глубина зависит от уровня залегания водоносного слоя на вашем участке.

Имеете опыт изготовления бетонных колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, расскажите об особенностях своего метода. Оставлять комментарии и задавать вопросы по теме статьи можно в форме, расположенной ниже.

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду