Настольная лампа для гаража своими руками

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Настольная лампа- гармошка своими руками из мебельных штанг и кружки для бани

Всем привет.
Решил я значит сделать себе лампу для работы за столом из дерева.
Но не просто лампу а чтобы она регулировалась в разных плоскостях.
У меня уже есть невзрачная советская лампа-гармошка из металла на балконе, и я подумал что можно взять принцип ее регулировки в свой проект.

Для того чтобы сделать такую лампу, нужно иметь определенный пиломатериал. Так как я ограничен в некотором деревообрабатывающем инструменте, например у меня нет фрезера, а заморачиваться с деревообработкой по самые уши желания нет, решено было купить «полуфабрикаты.»

Было куплено:
-3 планки 110 см, материал — Бук:

Далее я разобрал кружку:

Нашел в коробке стекло из поликарбоната, оно четко подошло в пазы боковин в два слоя. Выпилил под диаметр:

Ручку обрезал, приклеил и привинтил:

Далее коронками выпилил отверстие в днище от кружки по центру, а также кругляш под плафон:

Скрепил все вместе:

Теперь напиливаем планки на 20 см отрtзки в количестве 8 шт, сверлим и скрепляем:

Я не стал закруглять концы, мне показалось что такая трапецевидная форма лучше.

Далее напиливаем более мелкие детали для крепления:

Сверлим вентиляционные отверстия в плафоне, красим.
Тут надо сказать, что я немного накосячил с цветом. Хотел в два цвета но морилка клен выглядила как ссанина. Пришлось перекрашивать по второму слою другой морилкой. Так же не очень хорошо проявились подтеки клея в швах. Не страшно но не идеально. Вообще материал кружки мне не понравился, очень мягкое дерево, впитывает морилку пятнами, сверлится как масло но с бохрамой.

Да, я еще больше спилил ручку. Во-первых она упиралась в планку и непозволяла вертикально опустить плафон, а во-вторых выглядела не очень.

Для регулировки плафона выпилил из фанеры планку:

Шнур взял с двойной изоляцией, в тканевой оплетке, скрутил его. Ставим вилку, выключатель:

Благодаря двойному шарнирному соединению плафон может поворачиваться в своей плоскости на 180 градусов:

PS.
Внутри светодиодная лампа gauss 6 Вт.

Лампа в сложенном виде около 35 см, в разложенном- до 80 см.

Источник

Светильник для мастерской на гибком кронштейне своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина»!

Сегодня я хочу представить очередную свою самоделку. На этот раз это будет не станок и не инструмент, а, всего-лишь, настольный светильник.

Впервые я обратил на них внимание, когда делал сверлильный станок.. Думая над тем, из чего можно сделать подсветку, я увидел в магазине вот такие диодные прожекторы:

Для её изготовления мне понадобились следующие материалы:

1. Светодиодный прожектор мощностью 10 Ватт.
2. Обрезок кожуха от автомобильного троса ручного тормоза.
3. Обрезок листового металла толщиной 1 миллиметр.
4. Струбцина.
5. Шнур со штепсельной вилкой.
6. Термоусадочная трубка.

Это навело на ассоциацию с лампами, которые установлены на токарных станках. Там «ножка» лампы имеет такие-же свойства, благодаря чему, лампу легко можно направлять в любую сторону. Именно поэтому я решил задействовать этот кожух в качестве держателя для моего прожектора. Осталось придумать, каким образом закрепить на нём прожектор.

Из него я вырезал вот такую заготовку:

При этом я использовал уже имеющийся загиб под прямым углом:

Именно посредством получившегося «жёлоба» я собираюсь прижать кожух троса к корпусу прожектора.
Сам кронштейн я собираюсь закрепить, используя гайку гермоввода кабеля. (Прожектор по степени защиты соответствует стандарту IP 65, поэтому провода заведены герметично). Мне для моих целей герметичность не требуется, поэтому я отвернул гайку гермоввода и разделал изоляцию кабеля, освободив провода:

В кронштейне я просверлил отверстие диаметром 12 мм (именно такой диаметр имеет резьбовая часть гермогайки:

Так как мне требуется очень жёстко прижать конец кожуха к корпусу прожектора, я посчитал жёсткость кронштейна недостаточной. (Ведь он выполнен из стали толщиной всего 1 мм.) Чтобы не позволить ему разогнуться, я сделал ещё одну точку крепления, для чего, надрезав одну сторону, изогнул конец кронштейна и просверлил в нём отверстие:

Теперь, посредством этого отверстия, можно закрепить конец кронштейна одним из винтов, которыми раньше крепился штатный кронштейн.
Примерив всё и убедившись в том, что отверстия совпадают, я отрезал всё лишнее, закруглил все углы и зачистил:

А пока краска сохнет, займёмся электрической частью.
Кожух троса имеет внутренний диаметр 4 мм. Для прокладки внутри кожуха я решил использовать медные провода с моножилой, которые у меня остались после переделки люминисцентного светильника «2 по 36» под светодиодные лампы:

Используя силиконовую смазку, и работая пассатижами, я не без труда вставил пару проводов внутрь кожуха:

Так как заземление в моём светильнике предусмотрено не будет, я отрезал жёлто зелёный провод, а остальные два соединил пайкой с проводами, продетыми сквозь кожух, после чего, изолировал их термоусадочным кембриком:

После чего, используя кембрик большего диаметра, обтянул им провода с заходом на кожух:

Краска на кронштейне высохла, и я закрепил кожух на корпусе прожектора, пропустив жгут сквозь прорезь:

Крепление получилось очень прочным, благодаря тому, что кожух, имеющий поперечные «рёбра», прижался поперёк рёбер охлаждения прожектора:

Вырвать его оттуда невозможно. Для проверки прочности, я несколько раз, держа рукой за корпус прожектора, придал «ноге» несколько разных форм, изгибая её:

Именно этот эффект мне и нужен. Так я смогу легко направлять свет туда, куда мне потребуется.

Я не знаю, от чего она, и, даже забыл, как она ко мне попала! ))))) Уж больно давно она у меня валяется))). Но она как нельзя лучше подходит для моей цели. Я решил вставить нижний конец «ноги» светильника в канал струбцины. Для того, чтобы выпустить провода, Я, используя УШМ, сделал вырез в нижней части:

После чего, помотав изоленты, с силой «вкрутил» нижний конц кожуха в струбцину:

Порывшись в своих «электрических запасах», я выбрал подходящий шнур с штепсельной вилкой:

Соединив пайкой провода, и заизолировав их термоусадочным кембриком, я, во избежании отрыва при случайном рывке, примотал изолентой место соединения к струбцине:

(Я ведь делаю не красивую, а удобную и (главное) добротную лампу, потому как в мастерской нельзя исключить ни рывков шнура, ни ударов)))).

Источник

Советы и идеи по настольным, напольным и лампам переноскам своими руками

Изготовленная своими руками лампа – неповторимый элемент любого интерьера. Попробуйте свои силы в дизайне вместе с нашими советами и идеями.

Основные элементы любой настольной лампы

Для начала разберем, какие элементы включает в себя светильник.

Электротехническая часть обычно спрятана, поэтому вопросы декорирования к ней не относятся. А вот другие две части вполне поддаются полету фантазии и могут быть изготовлены из разнообразных материалов.

Зато электротехнические элементы – основные в плане безопасности. Помните, что работа с электричеством предполагает набор определенных знаний (хотя бы минимальных) и опыта. В ином случае не стоит экспериментировать с опасными для здоровья приборами.

Закрепить провода в патроне можно паяльником (неразборный метод), винтами, клеммами или фиксаторами.

Закрепление провода в патроне должно быть надежным

Провода для самодельной лампы также должны быть электрически безопасными. Самый простой вариант – круглый кабель с сечением жил не менее 0,35 м 2 и изоляцией с двойным слоем. (Хороший вариант ШВВП 3х0.5 примерная цена 15 руб-кв.м). Места подсоединений, скрутки, участки с возможностью отсыревания дополнительно обматывают изолентой. Монтируйте кабель так, чтобы он не был натянут ни при каком положении светильника.

Евровилка подключается к кабелю следующим образом:

При подключении выключателя помните, что разрывается фазовый провод.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Разнообразные каркасы и абажуры

С электротехнической частью разобрались. Далее продумаем осветительную часть. Если за лампочкой нужно сходить в магазин, то каркас и абажур можно изготовить самостоятельно.

Существует 4 типа источников света, пригодных для домашнего использования: накаливания, галогенные, люминесцентные и светодиодные. Накаливания и галогенные самые недорогие, но потребляют много энергии и сильно разогреваются при работе. Они светят только теплым желтым светом. К лампам накаливания относятся модные лампы Эдисона. Они красиво смотрятся, но имеют слабый световой поток.

Люминесцентные и светодиодные стоят дороже, но слабо разогреваются, потребляют мало электричества, дают широкий спектр цветовых температур (от теплых до холодных цветов), служат в разы дольше. Люминесцентные лампы из-за наличия в составе ртути опасны при разбитии и требуют особой утилизации. Светодиодные экологически безопасны и выпускаются в разных декоративных вариантах.

Каркас делается из различных жестких материалов: металл, пластик, дерево и т.д. Совсем простой вариант, если есть готовый каркас от старой лампы.

Удобна в обращении жесткая проволока. Плоскогубцами проволоку сгибают и придают задуманную форму: шар, куб, цилиндр и др. Готовый каркас обматывают красивыми материалами: декоративными тканями, нитками, джутом, бумагой. При желании сверху закрашивают акриловыми красками и декорируют различными украшениями: стеклянными камнями, бусинами и т.п. А можно металлический каркас ничем не декорировать: тогда получится лампа в стиле лофт.

Выбирая для абажура ткань, помните, что лампы накаливания и галогенные при работе сильно разогреваются до температур свыше 250⁰. Для тканых материалов безопаснее выбирать светодиодные или люминесцентные лампы.

Оригинальным станет светильник с каркасом из деревянных веточек. К тому же найти материал для него не составит труда: достаточно выйти на прогулку в ближайший парк. Ветки делают примерно одинаковыми по высоте, зашкуривают наждачкой и супер-клеем приклеивают к основанию лампы. Получается настольная лампа в эко-стиле.

Абажур можно сделать из любого подручного материала. Стекло, бумага, пластмасса, нитки, ткани…

Удобна в использовании рисовая бумага. Она эффектно смотрится и подходит практически к любому интерьеру.

После ремонта остались обои? Не выбрасывайте – лучше сделайте из них абажур!

Из бисера выйдет сверкающий и переливающийся абажур. Работа несложная, хотя и потребует терпения и сноровки. Закрепите леску на каркасе. Нанизывайте бисерины и бусины на леску и прикрепите на другом конце каркаса. Повторяйте, пока все грани не будут закрыты бисером. Лески лучше располагать на расстояние 1-2 см друг от друга. Второй вариант потребует умений и навыков работы с бисером. Сплетите абажур и натяните его на каркас. Результат будет стоить потраченного времени.

Из кружев выйдет нежный, воздушный абажур. Потребуется воздушный шар. Шар нужно надуть и поставить в емкость (ведро или банку). Кружевную ленту разрежьте на полосы. Бесцветным клеем приклейте кружево к шару так, чтобы получился полукруг. Целиком шар оклеивать не надо. В верхней точке оставьте небольшой кружок, чтобы абажур можно было надеть. Высушить клей, лопнуть шарик – романтичный абажур готов.

В качестве основания подойдут любые устойчивые и полые предметы: трубы, бутылки, конструкции из картона, дерева, пластика.

Оригинальными стойками станут очищенные запчасти для автомобиля.

Источник

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Освещение в гараж

Диванным электрикам от Бога-топайте мимо, не читайте это!

Очередная моя работа.На этот раз доводил до ума освещение в гараже.При покупке свет был в виде 2 лампочек по 60 ватт и все.
Так как в гараже будут проводиться часто ремонты автомобилей, тонирование, и прочие процедуры, где требуется хорошее качественное освещение-решил сделать все по феншую)
Опыта в электрике нет вообще.Изучил что такое фаза, ноль, земля и тп.Купил отвертку индикаторную и понеслось)

Свет в гараже будет 220 и 12 вольт(через трансформатор) для осмотровой ямы и автономки дизельной
Принцип в щитке такой:
220 вольт будет идти на основной освещение второго и третьего уровня.Всех электроинструментов
12 вольт для переноски(дополнительная) в осмотровую яму+основное освещение ямы 12 в (по ТБ) +отдельная розетка для автономного отопителя ОВ-65, дизельного.

Провода брал
ВВГНГ 2*1.5 для светильников центральных, боковых
ВВГНГ 3*2.5 для выключателей двойных, розетки силовые для сварки и тд
Плафоны с двумя люминсцентными лампами, светильники «Армстронг» для центрального освещения второго уровня гаража и третьего.

Боковое освещение идет через двойной выключатель.Освещение делится на две части.работаешь в передней части гаража-включил переднюю часть, и тд…удобно и экономно.Хотел по диагонали соединить, но электрики на работе отговорили

Пока я сделал только боковое освещение.Центральное буду делать чуть позже.

Так же будет проводиться освещение к верстаку(наверно 12 вольт)для освещения рабочего места.и рядом будет розетка 220 вольт для инструмента

Чуть позже буду проектировать пневмолинию для компрессора воздушного(его еще не купил).для пнемватического инструмента

А пока немного фотографий результата
Гараж 4*8

Метки: свет, гараж, освещение в гараже

Комментарии 73

На каком расстоянии от пола светильники на стене разместил?

Добрый день товарищи драйвовчане. Гараж зачетный напоминает мне мой пока не разобрал в нем авто теперь хоть и убираю раз в неделю все равно после даже мелкого ремонта найти не могу ни х… А вот по поводу проводки это я чуток подскажу, Давно хотел выкинуть на всеобщий осмотр свой гараж но пока руки не доходят.

Я мыслю так. Если не прав поправьте.

1: Свет должен быть только лед и побольше мин. 6200к. ( нет трудного пуска в холод, нет вечной проблемы со стартерами, экономней, не бояться перепадов в сети. ) просто если будете работать например сваркой то будет тухнуть и загораться опять свет, что в дальнейшем приведет к поломки комплектующих светильников. Тем более если у вас одна фаза.

2: Светильники лучше ставить на потолок тогда есть от них толк. Сам поставил на стены по началу пришлось переделать. Ведь 30% света уходило на потолок, он не рассеиваеться так как должен. Пробывал даже вешать под углом так после спойманого зайчика, свет переехал на потолок.

3: На выключатели 1ные. кидайте 2х1,5 2ные. 3х1,5 не нужно 2,5квадрата. Сами выключатели расчитаны максимум на 16ампер. ато и10 как показала практика. Лучше ставте мин 2 двойных выкл. или 1 на каждый светильник. Так намного проще обслуживать светильники и рациональней исп. свет. Да и если начнет гудеть
дросель что есть извечной болячкой люм. свет. то его можно откл.

4: В яму кидайте 36в так и по всех ГОСТах и у вас будет возможность пользоваться эл инстр. ведь еще с советских времен инструменты были для таких условий на 36в.

5: Не в коем случае не ставьте УЗО! Узо это искуственное заземление которое применяеться в местах где не реально сделать полноценное. Нормально работать оно вам не даст, ведь элементарно даже будет повреждена изоляция или попадет влага в переноску то будет срабатывать даже на малейший контакт с нулем.

6: По поводу срабатывания на к/з, когда перебьете кабель то за это отвечают автоматы, ведь у них уже стоит защита от короткого замыкания. Лучше ставьте на каждую розетку по 1 автомату где-то 16а. а свет 10а. Только берите норм. фирму.

7: И последнее. Если будете обшивать стены внутри то киньте хотя бы пару расп. коробок с запасными проводами, ведь розеток много не бывает.

Всем удачи. Если что пишите, спрашивайте чем смогу тем помогу.

Сцуко, про УЗО до слез смеялся :)))) Откуда вы такие электрики беретесь то :))))

А что не так? Поправляйте, всегда рад узнать что то новое.

Во первых какое такое искусственное заземление? Где оно в УЗО находится, расскажите, я погляжу :)))
Во вторых, тем, что оно реагирует на поврежденную изоляцию или на влагу в переноске — оно, возможно, спасает вашу жизнь. А вы его предлагаете по этой причине отключить :))) Напоминает тех редких дебилов, которые подушки безопасности в машине отключают, потому-то они в случае ДТП стекло бьют и торпеду рвут. И ладно если бы вы так делали для себя — это ваша жизнь и ваш выбор как скоро ее заканчивать, но вы советуете так делать другим — а это уже ни в какие рамки не лезет.

Сцуко, про УЗО до слез смеялся :)))) Откуда вы такие электрики беретесь то :))))

Может я не правильно скоректировал свой комент. но в принципе я имел в веду утечку тока.

Для защиты людей приборы отличаются характеристикой чувствительности тока. Часто люди говорят: “у меня есть дети, давайте везде поставим УЗО 10 мА” (самое чувствительное). Они не понимают, что абсолютно идеальных приборов с точки зрения хорошей изоляции еще не создали, т.е. любой прибор имеет естественную утечку тока, она очень маленькая, но тем не менее, какой бы кабель замечательный ни был, утечка происходит.

У меня на все ответственные места стоят диффы на 10 мА — на санузел (стиралка и электрический бойлер), на насос в колодце, на очистные, на автоматику водопровода — и ни разу не было срабатываний просто так, всему была причина, которая находилась и устранялась. А уж чтобы самое ходовое 30 мА срабатывало ложно — это вообще фантастика, если не брать применения некоторой специфической высокочастотной техники типа частотных преобразователей большой мощности или ИБП с двойным преобразованием. А если УЗО 30 мА срабатывает, а электрик руками разводит и валит все на «естественные утечки тока» — то гнать такого взашей. И удостоверение порвать, чтобы этот неуч и дармоед больше не смог выдавать себя за электрика.

Чо за феерический поток сознания? Постараюсь по пунктам.
УЗО от КЗ не защитит, т. к. оно для этого и не предназначено. УЗО применяется только вместе с максимальной токовой защитой.
С ним я застрахован — это факт, сам в молодости касался фазы защищенной УЗО — даже ничего почувствовать не успел.
В идеальной проводке утечка есть, но ей даже до 10 мА — как до луны.
Уйдет ли весь ток в землю или не весь — вам какое дело? Оно не будет срабатывать на утечку менее 30 мА, поскольку протекание тока такой величины через тело человека считается безопасным для жизни и сработает сразу, как эта утечка станет вашей жизни угрожать.
Не правы вы в том, что не понимаете о чем рассуждаете, но уже надавали советов не устанавливать этот «бесполезный» прибор.
Если в приборе скручены ноль и земля — это проблема конкретного прибора и дебилов его собиравших. Место такому прибору на помойке, и я рад, что УЗО или дифф мне об этом надежно просигнализируют.

Мой вам совет, не занимайтесь электрикой если не имеете представления о том, как работает тот или иной коммутационный аппарат и на каких физических принципах все это действует. Занимайтесь сантехникой к примеру, и сам жив будете, и людей не подставите.

Выпейте успокоительного :))) Речь идет лишь о том, что вы, видимо ввиду своей неграмотности, агитируете за отключение устройств безопасности. Это как в шахте датчики метана отключать или подушки безопасности в автомобиле. Да, есть отдельные идиоты которые так поступают, но это не значит, что так нужно делать.

Я спокоен, но все равно спасибо. По поводу не грамотности не отрицаю, ведь даже выражение есть ( век живи век учись ). Явно у вас тоже не все стены в грамотах. Агитации тоже не вижу, ведь за агитацию обычно ты строишь финансовое положение. И написал я лично свое мнение, да ошибся но поправил вовремя и извинился. И вообще не читайте между строками, ведь там есть и такие фразы как я чуток подскажу и если что не так поправьте. Я никого не заставляю так поступать, есть своя голова на плечах. Я просто считаю что если есть нормальный контур то узо будет лишним так как доверяю больше земле. Был бы не гараж а высотка с занулением в квартире, я бы был двумя руками за. И еще раз повторю это мое личное мнение.Так что извиняйте и досвидос нечего заливать человеку блог гавном.

Может я не правильно скоректировал свой комент. но в принципе я имел в веду утечку тока.

Для защиты людей приборы отличаются характеристикой чувствительности тока. Часто люди говорят: “у меня есть дети, давайте везде поставим УЗО 10 мА” (самое чувствительное). Они не понимают, что абсолютно идеальных приборов с точки зрения хорошей изоляции еще не создали, т.е. любой прибор имеет естественную утечку тока, она очень маленькая, но тем не менее, какой бы кабель замечательный ни был, утечка происходит.

ты реально в это веришь? блин нафигам мы тогда на заводе проверяем кабель на провбой повышенным напряженияем, и держим свою лабаораторию))))… если утечка то это брак!( и то это когда подаем напряжение в 3-4 выше заявленного) обычный провод ПВХизоляции 660 В без утечек.

Источник