Переборка кпп уаз 469 своими руками

КПП УАЗ 469

Коробка передач УАЗ 469 служит для изменения крутящего момента от двигателя через сцепление. КПП УАЗ 469 преобразовывает энергию вращения коленчатого вала в поступательное движение трансмиссии. Благодаря четырем передачам, которые имеет редуктор для движения вперед и одну заднюю, энергия передается колесам. Автомобиль может осуществлять движение в любом направлении. Трансмиссия УАЗ 469 подразделяется на два вида по типам КПП – старого образца и нового образца.

Общие характеристики

Все УАЗовские коробки передач сходны по конструкции и схеме функционирования. Сильно различаются только КПП производства компании Hyundai-Dymos, Корея. Это редукторы для моделей УАЗ Патриот и УАЗ Хантер 452-й и 469-й комплектации. Фирма производит пятиступенчатые редукторы, синхронизированные на всех четырех передачах переднего хода.

Выпускаемые же российскими производителями коробки унифицированы и могут взаимно заменять друг друга. В Российской Федерации коробка УАЗ 469 производится двумя предприятиями. Первое – ОАО Автодеталь-Сервис (АДС), г. Ульяновск и второе – АО АМЗ, г. Арзамас.

Обе компании выпускают УАЗовские КПП, в Ульяновске четырехступенчатые с синхронизаторами на III и IV передачах, четырехступенчатые и пятиступенчатые с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. В Арзамасе производятся пятиступенчатые, полностью синхронизированные коробки.

Четвертым поставщиком и производителем коробок передач для автомобилей УАЗ 469 выступает компания-партнер ОАО АДС, г. Ульяновск, под торговой маркой EXPERT, Китай. Она поставляет на главный конвейер сборочного завода в Ульяновске пятиступенчатые, полностью синхронизированные автомобильные редукторы.

Устройство КПП УАЗ 469

Коробка передач УАЗ 469 имеет следующее устройство:

Схема КПП УАЗ 469

Схема КПП УАЗ 469 старого образца показана на верхнем рисунке. Здесь наглядно показаны все основные запчасти КПП УАЗ 469 и комплектующие изделия коробки. Такие изделия, как пыльник, сальник, резиновые уплотнения являются расходными материалами и меняются по мере износа. Для автомобиля УАЗ 469 схема типовая.

Коробка переключения передач в машине УАЗ 469 крепится к картеру сцепления четырьмя шпильками, ввернутыми в него. Шестерни привода промежуточного вала, второй и третьей передач изготавливаются с косыми зубьями, первой передачи – с прямыми зубьями.

Шестерни расположены на валах и находятся в постоянном зацеплении. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на ведомом валу на игольчатых подшипниках. Ведущий вал 1 имеет две опоры. Передний подшипник расположен в гнезде коленчатого вала, задний – в передней стенке картера коробки передач.

Принцип действия

Устройство КПП УАЗ 469 старого образца выполнено так, чтобы для включения 1-й передачи водителю необходимо было переместить верхний конец рычага 37 с набалдашником вперед и на себя. После такой манипуляции нижний конец рычага заходит в переводную головку штока 56 1-й передачи, перемещая его назад. Усилие посредством вилки 49 сообщается скользящей муфте синхронизатора 12.

Она перемещается вдоль шлицов каретки и сцепляется с зубчатым венцом шестерни 13 первой передачи вторичного вала 16. С первичного вала 1 крутящий момент передается шестерне привода промежуточного вала 23. Затем через шестерню 1-й передачи промежуточного вала – на шестерню 13 1-й передачи вторичного вала 16. Эти две пары шестерен существенно повышают крутящий момент, снижая частоту вращения вторичного вала.

С шестерни 13 1-й передачи вторичного вала крутящий момент передается через зубчатый венец на муфту синхронизатора 12 и далее через каретку на вторичный вал 16. От вторичного вала крутящий момент через шлицы передается на раздаточную коробку и далее к агрегатам трансмиссии.

При включении 2-й передачи муфта синхронизатора 12 подается вперед. Внутренними зубьями она зацепляется с зубчатым венцом шестерни 11. Через шестерни привода промежуточного вала, потом через шестерню 2-й передачи промежуточного вала крутящий момент передается шестерне 2-й передачи вторичного вала.

От шестерни 1-й передачи вторичного вала крутящий момент передается посредством зубчатого венца к муфте синхронизатора. Следующий этап – через каретку и далее на вторичный вал.

3-я передача включается, когда водитель перемещает муфту синхронизатора 9 в заднее положение. Шестерня 10 3-й передачи посредством ступицы и муфты синхронизатора заходит в свой вал. Через шестерню 10 крутящий момент передается на синхронизатор 9. Далее под воздействие крутящего момента попадает на вторичный вал 16.

Работа 4-й передачи осуществляется в момент, когда муфта синхронизаторов 9 соединяет первичный 1 и вторичный 16 валы между собой. С одного вала на другой крутящий момент передается напрямую, без посредников.

Задний ход устроен так, что для его включения рычаг КПП УАЗ 469 должен подвинуть вперед промежуточную шестерню заднего хода 25. Она зацепляется своими зубьями с шестерней передачи заднего хода промежуточного вала 23. Одновременно зацепление осуществляется и с зубчатым венцом синхронизатора 12.

Через шестерню промежуточного вала 23 крутящий момент передается промежуточной шестерне заднего хода 25. Оттуда крутящий момент переходит к зубчатому венцу синхронизатора 12. Далее он задействует вторичный вал 16. Итого при включении ЗХ работают три пары шестерен, а первичный со вторичным валом осуществляют разнонаправленное вращение.

Особенность трансмиссии

Коробки старого образца и нового образца имеют некоторые несущественные различия. КПП УАЗ 469 старого образца:

Комплектуются все транспортные средства легкового модельного ряда машин УАЗ. Первичный вал изготовлен с толщиной 35 мм.

Применяется на транспортных средствах УАЗ 469, 31512, 31514.

Устанавливается в грузовики УАЗ.

Применяется на транспортных средствах УАЗ 452, 3303,3909 (фермер), 3962 (санитарный фургон), 2206 (автобус), 3741 (промтоварный фургон).

Вес коробки с раздаткой УАЗ 469 составляет 34 кг.

Новый тип коробки передач УАЗ 469:

Применяемость – авто УАЗ легкового типа.

Комплектуются транспортные средства УАЗ 469, 31512, 31514.

КПП УАЗ 469 представляет собой редуктор с синхронизаторами на всех передачах.

Применяемость – грузовые транспортные средства УАЗ 452, 3303,3909 (фермер), 3962 (санитарка), 2206 (автобус), 3741 (промтоварный фургон).

Такие разновидности имеет коробка на УАЗ 469. Цена агрегатов на столичных рынках и порталах по продаже автомобильных улов и деталей в зависимости от комплектации, изготовителя и исполнения составляет от 15 до 25 тысяч рублей. В российских регионах цена КПП на УАЗ 469 может составлять от 8 до 12 тысяч рублей.

Ремонт и облуживание КПП УАЗ 469

Ремонт КПП УАЗ 469 осуществляется в специализированных сервисных центрах, автомобильных мастерских. В практической эксплуатации часто возникают моменты, когда неожиданно ломается коробка передач УАЗ 469. Устройство редуктора несложное и позволяет, чтобы каждый автовладелец мог осуществить ремонт коробки передач УАЗ 469 своими руками.

Любой ремонт коробки УАЗ 469 начинается со снятия агрегата с автомобиля, разборки, выявления неисправности, замены изношенных деталей и последующей сборки. Отремонтировать ее можно при наличии необходимого инструмента в собственном гараже. Чтобы осуществить ремонт КПП УАЗ 469 своими руками, должны быть навыки обращения с техникой.

Читайте также:  Намотка трансформатора для споттера своими руками

Обслуживание редуктора состоит в периодической проверке уровня масла и его доливку. Важно также проверять все резьбовые соединения и подтягивать крепеж. Если выявлена течь трансмиссионного масла, следует выявить причину, устранить ее. Заменить поврежденные прокладки, манжеты.

Возможные неисправности, причины, методы устранения

Поломка: Шум в КПП
Причина: Ослабление крепежа со стороны картера сцепления либо РК
Устранение: Подтянуть крепежные элементы

Причина: Грязное масло с включением твердых частиц
Устранение: Заменить

Причина: Низкий уровень масла либо оно не соответствует Инструкции производителя
Устранение: Долить либо заменить

Причина: Износ, разрушение деталей КПП
Устранение: Разобрать, отремонтировать

Поломка: Передачи включаются с видимым усилием
Причина: Ведет сцепление. Из-за этого синхронизатор блокирует включение передачи
Устранение: Отрегулировать сцепление, при необходимости заменить накладки фередо

Причина: Шарик выскакивает из гнезда либо изношены элементы синхронизатора
Устранение: Устранить причину неисправности

Причина: Клинит шестерня 1-й передачи на вторичном валу. Заусеницы, задиры посадочной поверхности. Из-за периодических ударов зубья и торцы шлицев шестерни второй передачи деформированы
Устранение: Разобрать, устранить неисправность, заменить изношенные шестерни и валы

Поломка: Передачи самопроизвольно выключаются во время движения машины
Причина: Ослабление посадки шестерен на валах. Центрирующие поверхности не удерживают деталей вследствие износа
Устранение: Принять меры к уплотнению посадки, Заменить изношенные элементы

Причина: Износ внутренней поверхности втулок шестерен
Устранение: Заменить либо реставрировать

Причина: Деформация вилок перевода шестерен, перекос деталей
Устранение: Привести в соответствие

Причина: На шестернях износились зубья
Устранение: Заменить шестерни

Причина: Вследствие чрезмерного износа деталей появился осевой люфт шестерен и валов
Устранение: Произвести замену

Поломка: Масло вытекает из КПП
Причина: Уровень заливки масла завышенный
Устранение: Привести уровень масла в норму

Причина: Попадание воды либо масло некачественное. Оно вспенивается и бурлит в картере КПП
Устранение: Заменить некачественное масло

Причина: Ослабление затяжки деталей с прокладками: боковая крышка, опора рычага переключения, разъем соединения с РК, передняя крышка первичного вала, крышка промежуточного вала. Повреждение прокладок
Устранение: Подтянуть крепление. Заменить прокладки

Причина: Трещины крышек либо картера
Устранение: Заварить трещины

Причина: Выпадение заглушек из отверстий под штоки
Устранение: Установить заглушки на свои штатные места

Автовладельцам необходимо точно знать, сколько масла в коробке УАЗ 469 должно быть согласно Инструкции по эксплуатации автомобиля. Нормальный объем масла в КПП УАЗ 469 должен быть в пределах 1 литра. Необходимо регулярно контролировать данный уровень.

Проведение диагностики

Диагностика редуктора УАЗ 469, ремонт коробки передач осуществляется с помощью прибора КИ-24038.

При ТО-2 проверяются подшипники, герметичность прокладок, уровень масла в картере коробки передач.

При ТО-3 диагностика трансмиссии проводится на качество масла, целостность прокладок, каждый пыльник КПП УАЗ 469. Проверяется плавность включения передач, уровень шума, вибрации внутри агрегата.

Демонтаж коробки своими руками

Снятие КПП УАЗ 469 осуществляется на ровной горизонтальной площадке со смотровой ямой с участием двух человек. Последовательность операций:

Снятие КПП не занимает много времени и ресурсов. Для этого достаточно 3 ключа, ровная горизонтальная площадка с ямой и напарник.

Разборка коробки передач

Разборка КПП УАЗ 469 осуществляется в закрепленном состоянии на монтажном столе. Чтобы разобрать агрегат, боковую крышку при демонтаже необходимо удерживать сверху. Последовательность разборки:

Разобранную КПП тщательно осмотреть на предмет износа каждой детали, узла, механизма. Элементы с явными признаками разрушения, с забоинами, сколами, задирами подвергнуть ремонту либо замене. Сборка КПП УАЗ 469 осуществляется в обратном порядке.

Замена масла в коробке УАЗ 469

Объем масла в КПП УАЗ 469 составляет 1 литр. Для внутренней смазки шестерен и валов используется трансмиссионное масло ТАД-17. Чтобы сменить масло, машину устанавливают на ровную горизонтальную площадку с ямой. Сливать старое масло необходимо после длительной езды на разогретом двигателе и коробке.

Подставить снизу под КПП емкость объемом около 2-х литров. Шестигранным ключом на 12 открутить сливную пробку. Слить масло в емкость. Очистить магнит от металлических крошек, стружки, мелких частиц. Закрутить пробку. Шприцем для заливки масла залить в КПП один литр ТАД-17. Для пятиступенчатой коробки необходимо 1,3 л масла.

Видео: Ремонт КПП УАЗ 469

Часть 1

Часть 2

Источник

КПП УАЗ 469, 31512, 31514, 31519

Предупреждение

Не удалось удалить b_200_0_16777215_00_components_com_sh404sef_images_external-black.png

КПП УАЗ 469, 31512, 31514, 31519

Ремонт КПП после клина УАЗ 31512

Вскрытие КПП показало вылезший сухарь из муфты шестерни 3-й и 4-й передач:

Один из этих гребаных сухарей. Легким движением отвертки стал на место и муфта опять подвижная, соответственно рабочая. Но надолго ли?

Один из трех гаденышей

Сдвигаем муфту в сторону и отверткой с плоским жалом аккуратно херачим молотком. Осколки сухарей выковыриваем и складываем как паззл для того чтобы удостовериться что в КПП иных инородных тел не осталось.

Пока рубил и выковыривал сухари, крутил первичный вал КПП и невольно заметил большой (!) поперечный люфт первички.
Решил снять и проверить и тут моему удивлению не было предела! Ролики заднего подшипника первичного вала высыпались в картер КПП как горох на пол. Хотя мануалы по дефектовке и ремонту КПП уверяют в том, что так быть не должно.

Съевший сам себя подшипник

Хорошо что я предварительно купил эти ролики и они были у меня в наличии, поэтому не пришлось сломя голову бежать в магазин на этими роликами…

Промазал посадочное место под подшипник обильно литолом и собрал ролики в их месте их установки:

Тут конечно пришлось попотеть и поматюкаться собирая ролики воедино. 13 роликов становились нормально, а 14-й, последний, ну никак не хотел занимать свое место среди своих близнецов. Пришлось изголяться и выкладывать часть роликов «розочкой» и одновременно, все вместе вкладывать в вал. После долгих шаманских танцев с бубном, призывов к уазовским богам и проклятий криворуких конструкторов, ролики стали на свое место. Естественно, вал тут же был установлен на свое родное место.

После того как прикрутил фланец первичного вала, был приятно удивлен отсутствием поперечного люфта. Так что проблема с выскакиванием сухаря из муфты была связана с рассыпавшимся задним подшипником первичного вала…

Дальше начинается операция по сборке и извлекаем предварительно купленные комплекты прокладок для ремонта КПП и РК.

Производитель конечно noname, это напрягает но и не оставляет выбора. Везде в магазинах одни и те же комплекты прокладок…

Отдельно собрал КПП и закинул сразу в салон УАЗа и отдельно собрал РК, внимательно осмотрев пластину крепления КПП. Малейшая трещина даст вибрацию и будет либо затруднять включение передач КПП и РК или выбивать их.

Все плоскости вычищаем от остатков старых прокладок, обезжириваем, мажем герметиком и в салоне собрал КПП с РК в моноблок.

Напоминаю, что все операции осуществляю в одну морду лица, а оно у меня не такое широкое чтобы 90-кг агрегат поднять в одиночку с пола и установить.

В таком »подвешенном состоянии» КПП ночевала

Решил не морочить себе голову т.к. «утро вечера мудренее» свалил из гаража мыться и спать.

Проснувшись, после утреннего моциона, рванул опять в гараж завершать начатое и тут — хабах — КПП на место прямо влетела, вилка сцепления вошла в выжимной подшипник как противная теща под лед. Сразу же заменил подушки КПП на новые.

Читайте также:  Плиточный пол в ванной своими руками видео

Новые подушки удивили болтами и гайками.

В самих болтах отсутствуют отверстия под шплинты, в гайках нет пропилов под эти же самые шплинты. Но это не беда — будем использовать старые, вроде не убитые. Тем более что новые болты сделаны из пластилинового железа, о чем свидетельствует класс прочности 4,8 выбитый на шляпах болтов.

А чем дальше в лес, тем стали толще партизаны — прокладка рычага переключения передач КПП из нонеймового набора прокладок даже не удивила:

Прокладка вырублена утром в понедельник на трясущейся коленке.

Больше удивило то, что все остальные прокладки из комплекта соосны с отверстиями. Отличилась только эта. Неважно — у меня есть герметик.

Ну а дальше все просто — накидываем карданные валы, крепим траверсу, проверяем работу КПП и РК. Залил в картеры коробки и раздатки солярки — погонял на разных передачах агрегаты и затем залил свеженького ТАД-17 и собрал салон.

Тестирование КПП после удаления сухарей показало, что передачи включаются более четко, но необходим двойной выжим сцепления как при переключении передач как вверх, так и вниз.

Дефектовка деталей КПП УАЗ

Теперь заглянув во внутрь коробки. Можно только вздохнуть. Здесь даже щупа не надо, чтобы увидеть на сколько велик износ шестерёнки второй передачи и торцом вторичного вала в районе сцепных зубьев. В идеале должно быть 0,2мм. На поработавшей конечно немного больше. Но здесь хорошо видно, что зазор как минимум в 3,5мм. Такую шестерёнку только на выброс. Потому, что у неё сцепные зубья схватятся только на половину. Сравните сами длину зубьев и ширину люфта.

Когда первичный вал вынут осмотрим его. Синхронизатор уже ни на что не годен, так как у него забиты до тупизны направляющие зубья. Сцепные зубья уже хорошенько поработали. Снизу зубьев хорошо видны равномерные полоски выработки. А вот сверху, с другой стороны, хорошо видна ржавчина на дальней половине зуба. Это говорит о том, что муфта передач при сбросе газа становилась боком или её отжимало. Так, что и первичный вал на выброс вместе с синхронизатором.

Вынимаем муфту синхронизатора со ступицей. Визуально. Зубья четвёртой передачи у муфты выглядят превосходно. К сожалению не видно их боковой износ от зубьев первичного вала?

Интересно, стопорное кольцо само вылезло? Если да то значит стопорная канавка на вторичном валу разбилась на конус и кольцо под нагрузкой из него выдавило. Значить придётся идти к токарю, и он аккуратненько эту калёную канавочку выровняет ну очень крепким резцом. За кольцом видна дистанционная втулка или шайба, как вам угодно. Надо будет тут же у токаря на вал посадить новый подшипник, поставить в канавку назад стопорное кольцо и токарь тут же выточит вам новую дистанционную шайбу. Шайба должна быть такой толщены, чтобы села между подшипником и стопорным кольцом с лёгким натягом или не более 0,1мм в минусе. Хотя возможно в магазине продаются новые стопорные кольца и дистанционные втулки разной толщены. Во всяком случае для land Rover так оно и делается. Но я надеюсь, что стопорное кольцо сняли.

Здесь тоже я наблюдаю вроде как износ стенок. Если да! То значит надо ставить новую стопорную шайбу большей толщены. Но, если и ступица синхронизатора болтается на шлицах вала. То лучше всего вал поменять тоже! Хотя шлицы выглядят аккуратно и следов износа не наблюдается. Скорее всего вал в хорошем состоянии.

Дополнение к написанному:
Само стопорное кольцо может в канавке люфтить вдоль вала. Главное, чтобы, когда на вал были посажены, шестерёнка третей передачи и муфта синхронизатора зазор между стопорным кольцом и муфтой синхронизатора был минимальный. То есть, чем больше зазор, тем больше болтаются на оси шестерёнка и муфта. Поэтому мы и добиваемся, что бы все шестерёнки и муфты имели минимально возможный люфт. В идеале от 0,1 и до 0,2мм. Хотя я собирал коробки, у которых этот люфт составлял 0,5мм. Но чем меньше, тем лучше. Если зазор между стопорной шайбой и ступицей синхронизатора больше миллиметра? Нужно поставить стопорную шайбу потолще. Или поступить сложнее если люфты не убираются, потому что шестерёнка третей передачи новая, а торец вала, к которому она прижимается уже сильно изношен. Надо проточить немного этот торец на валу, к которому прижимается шестерня. И поставить туда бронзовую шайбу толщиной 3. 4мм. такой толщины, что бы она выбрала всё гуляние шестерёнки 3 передачи на валу и поджала муфту синхронизатора до стопорного кольца.

Муфта и зубья, обращённые к шестерёнке третей или четвёртой передачи, выглядит неплохо. Кромки зубьев целые. Косых износов не наблюдаю. Но если шестерёнки меняются, то и муфта автоматически меняется в сборе со ступицей. Хотя я бы отложил эту деталь в сборе со ступицей, на всякий случай в запас. А если денег действительно не хватает, то поставил бы её. Если всё правильно будет отрегулировано ничего не будет болтается и передачи до этого не выбивало. Не вижу криминала. Главное, чтобы ступица на валу сидела плотно.

Тоже самое касается ступицы.

Синхронизатор на замену у него затуплены кромки зубьев. В этом случае они не будут соскальзывать в сторону, когда через них пойдут зубья муфты, соответственно рычаг передач будет с некоторым затруднением включать передачу.

У шестерёнки третей передачи забиты зубья до тупизны, да ещё видны следы сколов. Включать третью передачу будет сложно, да и то через раз. Она не жилец! Только замена. Бывший владелец явно себя не утруждал, подождать пока синхронизаторы уравняют скорости вращения валов. Тем более, что Нигрол этому способствует.

А вот так она выглядит сзади. Дистанционная шайба, которая стоит сзади сильно выработалась. Надо покупать новую шайбу желательно подогнав по размеру. В крайнем случае выточить новую из бронзы. У меня на Ладе как раз там и стоит бронзовая. Главное, чтобы шестерёнка 3 передачи ёрзала на валу не более 0,2мм. И медная втулка стала уже выкрашиваться. Это значит, что шестерёнка просто болталась на валу. А ведь у неё допуск 0,06мм.

Теперь самое сложное. Да можно померить внутренний диаметр шестерёнки нутромером или диджетал штангельцыркулем. Потом померить шейку вала, отнять одно от другого и получить результат. Но к сожалению этот измерительный инструмент стоит дороже чем новый вал и намного! Поэтому могу предложить только два варианта.

1) Втулка на новой шестерёнке всё равно имеет уже готовый размер, и вы с трудом способны что-нибудь здесь изменить.

2) Теперь способ проверки биения валов во втулках. На пальцах. Причём в прямом смысле слова. Человеческая рука начинает ощущать биение деталей в районе 0,1мм. Ну так вот если вы ощущаете биение уже с ясным стуком. Значит биение уже в районе 0,2мм. и более.

Но самое главное здесь не биение шестерёнки на валу, а насколько велико гуляние шестерёнки по валу.

Читайте также:  Масло для бровей и ресниц своими руками

А шестеренка второй передачи вне конкуренций. Она до того выработалась, что выработка выжрала острые кромки сцепных зубьев. А это примерно с миллиметр. Значить шестерёнка шарахалась на вторичном валу не менее 3,5мм (вторая фотография) при допуске 0,2мм. Такую надо в музей!

Зубья на шестерёнке первой передачи тоже забиты, Так, что вторая передача включатся будет весьма проблематично.

Ось на которой вращается шестерёнка задней передачи выглядит неплохо. Я правда и не помню, что бы её когда-либо меняли.

А вот подшипник надо поменять так как у него уже наблюдается выработка. У роликовых подшипников главный признак: если ролик выпал из сепаратора значит подшипник выработал себя.

Судя по фотографиям. Из муфты синхронизаторов были удалены сухарики. Ни чего удивительного. При таком большом люфте шестерёнок (вдоль валов) сухарики муфты 3 и 4ой передачи, стали выходить за муфту синхронизатора при включении передач. После чего они начинали под воздействием пружины топорщится наружу и в результате нельзя было выключить передачи. Именно, чтобы этого и не происходило я и стараюсь выбрать при ремонте все люфты на валах коробки и вилок включения.

Вердикт. В коробке надо поменять шестерёнку 1,2,3, передачи. Так же заменить первичный вал, все подшипники, шестерёнку заднего хода. Не строго обязательно, но надо муфту со ступицей и оба синхронизатора. Если новые шестерёнки будут болтаться на старом валу более 0,15мм. (рука прекрасно ощущает стук выше 0,1мм.) Значит вторичный вал тоже заменить.

Ремонт КПП УАЗ (мануал)

Определившись с типом вашей коробки приготовим инструмент. Для полной разборки и сборки коробки передач «старого образца» и раздаточной коробки без особых ухищрений нужен следующий инструмент:

Что-то медное для засовывания между зубъями шестерен при отвинчивании и затяжке гаек валов. Я использовал старый синхронизатор.

Керн и зубило. Керн должен быть качественным, чтоб при ударе его куски не летели в новенький подшипник.

Монтажная лопатка. Такими обычно бортуют колеса. Очень нужная штука.

Молоток. Должен быть достаточно тяжелым, бить иногда приходится «со всей дури».

Съемник подшипников. Без него можно обойтись, но штука удобная.

Книжку и каталог с хорошими картинками. Обязательно. И прочитать до того, как приметесь что-нибудь откручивать 🙂 Особенное внимание уделите местам, где есть левые резьбы и местоположению шайб, упоров и прочей мелочи. Лучше всего еще и запомнить (или записать) все при разборке

Герметик для прокладок я использую «ABRO» красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

«Литол» использую как самую дешевую пластичную смазку.
Прокладки продаются наборами «Для коробки передач» и «Для раздаточной коробки». Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить «Набор для ремонта коробки передач» и «Набор для ремонта раздаточной коробки», которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

Снятие узла «Коробка передач-раздаточная коробка»

Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.

Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.

Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял 🙂 Та коробка кстати ездит до сих пор.

Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство «Литолом». Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.

Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

Сборка агрегата и установка на место

Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через «люк отбора мощности» опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую «упорную шайбу промежуточного вала». Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.

Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты.

Характеристики КПП для УАЗа

Существует довольно много вариантов КПП для автомобилей УАЗ, и лично перед нами встал довольно сложный выбор… Откапиталить свою КПП (4 ступка старого образца) и РК (старого образца), либо заменить это на КПП нового образца (4 ступка нового образца) или вообще пойти еще дальше и поставить пятиступенчатую КПП (АДС, Арзамас, Ульяновскую, DYMOS) и мелкомодульную РК… Арзамас даже и не рассматривался, т.к. это самое худшее, что можно представить на автомобиле УАЗ. Ульяновскую КПП в наших краях встретить практически невозможно… Ну а DYMOS… опять же, дорого, и практически полное отсутствие запчастей на нее в нашем городе. Так что выбор состоял из 3 вариантов — КПП «Старого образца», КПП «Нового образца» и КПП «АДС».

4-х Ступенчатая КПП

4-х ступенчатые коробки на УАЗ бывают двух видов: «старая» с синхронизаторами только на 3 и 4 скоростях и (с 1989 г.) «новая» — с синхронизаторами на всех четырех скоростях.

Передаточные числа «старой» КПП:

I передача — 4,124
II передача — 2,641
III передача — 1,58
IV передача — 1,00
R задний ход — 5,224

Передаточные числа «новой» КПП:

I передача — 3,78
II передача — 2,60
III передача — 1,55
IV передача — 1,00
R задний ход — 4,12

Плюсы «старой» КПП:
БОльшая тяга, проще конструкция, простота в ремонте, дешевле стоят запчасти, не убиваемая, надежная.

Минусы «старой» КПП:
Меньшая, чем у «новой» динамика, отсутствие синхронизаторов на 1 и 2 передаче.

Плюсы «новой» КПП:
Динамика лучше, чем у «старой» КПП, относительная простота ремонта, наличие синхронизаторов на всех передачах.

Минусы «новой» КПП:
Меньшая тяга, чем у «старой» КПП, дороже запчасти чем на «старую» КПП, меньшая надежность.

5-ти ступенчатая КПП

I передача — 3,83
II передача — 2,16
III передача — 1,29
IV передача — 1,00
V передача — 0,79
R задний ход — 3,52

Плюсы:
Менее шумная, более экономичная, более скоростная, более плавное переключение, наличие 5-ой передачи.

Минусы
Цена, дороже запчасти, меньшая надежность.

ЦЕНЫ
«АДС» МКПП5 — от 28 т. р. (новая) до 10-15 за б.у.
МКПП4 «Старого» образца — от 20 т. р. (новая) до 1 т. р. за б.у.
МКПП4 «Нового» образца — от 21 т. р. (новая) до 1 т. р. за б.у.

Источник

admin
Делаю сам
Adblock
detector