Подключение люстры на уаз патриот своими руками

УАЗ Patriot RED-UAZ › Бортжурнал › 16. Электросхема для люстры и рабочего света

Решил выложить свои труды по электротехнике (может кому-то понадобится). Эта статья для тех, у кого есть экспедиционный багажник, и кто хочет самостоятельно поставить на него люстру с фонарями рабочего света.

В данной статье я постарался простыми словами осветить следующие моменты:
— построение электрической схемы.
— расчет сечения проводов,
— выбор предохранителей,
— подбор реле.

1. Рисуем электросхему.

2. Определение максимальной нагрузки в цепи.

Для определения нагрузки воспользуемся такой формулой I=P/U, где
I – сила тока, А.
P — максимальная мощность электропотребителей в цепи, Вт.
U – напряжение бортовой сети автомобиля, равное 12В.

Например, требуется подключить такую люстру:

Китайцы пишут, что якобы она потребляет 72Вт. Поэтому расчетная максимальная сила тока в цепи получится 72Вт/12В=.

3. Подбор предохранителей и места их установки.

Обычные автомобильные предохранители бывают следующих номиналов:

7,5А
10А
15А
20А
25А
30А (я здесь специально не беру предохранители для очень больших токов)

Для получившихся наших 6А следующий по номиналу предохранитель идет 7,5А. Но впритык ставить не будем. Возьмём на 10А (с запасом).
Т.е. 10А — это сила тока, при достижении которой гарантированно начнет расплавляться наш предохранитель.

Предохранитель ставится максимально близко к аккумулятору, и в любом случае перед всеми потребителями, чтобы при коротком замыкании ничего кроме предохранителя не сгорело.

4. Подбор сечения проводов

В ПУЭ (Правила устройства электроустановок), в 6-м издании есть такая Таблица 1.3.4. «Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами».

Примечательно, что в таблице приведены сечения проводов при температуре +25ºС.

По этой таблице получается, что для нашего провода, расположенного открыто (не в канале и не в гофре), с расчетной силой тока 6А максимально близко подходит сечение площадью 0,5мм2 (которое выдерживает 11А).

Однако, если температура, до которой могут нагреваться провода другая (например, летом на крыше температура будет выше +50ºС), то надо вводить поправочный коэффициент на температуру. Если рабочая температура +25 ºС, то тогда на этом и остановимся (К=1,0).

В ПУЭ 6-е издание, Таблица 1.3.3. как раз приведены эти «Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха»

По этой таблице мы видим, что если вместо рабочей температуры +25 градусов будет +50 градусов, то коэффициент получится 0,61.
Значит, чтобы провод не перегревался, сечение должно быть рассчитано на максимальный ток 6А/0,61=9,83Ампер.

И опять возвращаемся к таблице 1.3.4: для наших 9,83А максимально близко подходит 11А (с сечением кабеля 0,5мм2). Это почти впритык. Поэтому возьмём с запасом следующее по номиналу сечение 0,75мм2 (выдерживает 15А) или 1,0мм2 (выдерживает 17А).
Принимаем сечение силового кабеля 1,0мм2 (медного и гибкого).

Для управляющего провода в реле от ВАЗ сила тока равна 0,2А. Это очень мало. Поэтому сечение провода примем также 1,0мм2.

4-х контактное реле подбираем от автомобилей ВАЗ, как самое распространенное. Оно рассчитано на 20Ампер. Максимальный ток, воспринимаемый реле, гораздо больше, чем наши расчетные 6А. Поэтому реле не сгорит.

Смысл установки реле в следующем: если подключить выключатель напрямую к цепи, то он вскоре сгорит (т.к. не в состоянии держать большие токи). Поэтому в цепь встраивают реле. К нему подходят 2 силовых провода (плюс и масса) и 2 управляющих провода. По тонким управляющим проводам идет команда на включение. Замыкается катушка, соленоид притягивает контакт, и силовые провода замыкаются. Цепь работает! При размыкании управляющих проводов, катушка перестаёт магнитить и соединение силовых проводов размыкается возвратной пружинкой.

Это был пример для подбора элементов цепи люстры на 72Ватта.
Подключение передних фар (две по 18 Ватт) или подключение задних (тоже две по 18 Ватт) выполняется аналогично.

А теперь рассчитаем силу тока и сечение для блока предохранителей.

Суммарная мощность всех включенных одновременно потребителей равна 72+18+18+18+18 = 144Ватта.
Предохранитель получается: 144Ватт/12Вольт=12А. Поставим предохранитель на 20А.
Сечение силового провода блока предохранителей должен выдерживать 12А/0,61=19,67А (это с конкретным запасом). По таблице 1.3.3 ПУЭ получаем минимальное сечение 1,5мм2 (выдерживающее 23А).

А если вдруг я захочу потом поставить еще и боковые фонари рабочего света, то сечения 1,5мм2 не хватит, поэтому проводку кинем с запасом: 2,5мм2 (выдерживающее 30А). А предохранитель можно будет даже оставить тот же на 20А.

В итоге получилась такая ГОТОВАЯ электросхема:

В самом ближайшем будущем появится продолжение данной статьи про то, как самостоятельно сделать потолочную консоль, установить туда всю эту ерунду с проводами, и подключить купленные на «Алиэкспрессе» люстру и рабочий свет.

Если вы почерпнули для себя что-то полезное и испытываете чувство благодарности, то не стесняемся и жмём в низу слева «Нравится»!

Источник

УАЗ Patriot Епамобиль › Бортжурнал › Легальная люстра 2.0

Процесс хоть и медленно но движется в очень верном направлении. В прошлый раз мы остановились на том что прототип требует некоторых доработок, которые за истекший период времени были нами проведены.
Итак, мы приступили к испытаниям новой версии «легальной люстры», обладающей рядом конструктивных отличий по сравнению с прототипами, и вызванных ими улучшений потребительских свойств, а именно
1) пониженной заметностью из салона и снаружи
2) повышенной надежностью охлаждения при долговременной работе
3) легкостью установки на любую машину без подгонки
Изделие теперь можно установить как на классический патриот (с потолком из 2-х половинок), так и на рестайлинговый (с цельным потолком) без дополнительных телодвижений и подгонок.
Причем на рестайлинговый оно ставится как и раньше, между потолком и крышей, а на классику — между потолком и противосолнечным козырьком.
Собственно, вот фотки:

Читайте также:  Станок для оцилиндровки бревен своими руками чертежи

Помимо всего вышесказанного изделие можно будет установить на практически любую машину с лобовым стеклом произвольной кривизны без необходимости каждый раз срисовывать профиль. Т.е. пользователь сам сможет точно подогнать или вообще не делать этого, по желанию. Но как это сделано, пока секрет 🙂 поэтому других фоток не будет до самого завершения испытаний 🙂

зы. огромное спасибо камраду bot-balamut за предоставленный для исследования образец патриота с цельным потолком 🙂

зыы. так как постоянно возникают вопросы, цена 5500 — это за _обе половинки_ люстры, со следующей недели цена будет 6000 за комплект.

UPD: Колхоз завершен, ответы на все вопросы по Легальной Люстре теперь тут: www.drive2.ru/l/464192369844028452/

УАЗ Patriot 2008, двигатель бензиновый 2.7 л., 1000 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2017

УАЗ Патриот, 2015

УАЗ Патриот, 2016

УАЗ Патриот, 2011

Комментарии 69

Здравствуйте.
Есть несколько вопросов:
1) Возможна ли регулировка направления света при монтаже на стекле, отличном от Патриотовского? Чтобы на более наклонном стекле не светить в небо.
2) У моей машины(ТаГаз Роадпартнер=Ссаньёнг Муссо) высота потолка значительно меньше, чем на Патриоте. Да и ширина тоже. Хотелось бы длину-высоту-глубину изделия узнать.
3) Возможно ли реализовать включение в трёх режимах: выключено( включается только штатный дальний), включается совместно со штатным, включается отдельно от штатного? Я с электрикой сильно «на Вы», с этим делом мне сын обычно помогает, поэтому не смейтесь слишком над вопросом 🙂
4) В случае заказа монтировать-забирать надо в Воронеже или самостоятельная установка возможна, как и доставка?
6) В случае возможности самостоятельной установки идут ли в комплекте необходимые провода(и если да, то какой длины), крепёж и т.п?

добрый.
1)регулировка направления света всегда возможна — материал светильника алюминий, он хорошо гнется.
но мы не к стеклу привязаны, а к крыше. от наклона лобового практически ничего не зависит.
в любом случае, мы при поступлении соотв. заказов будем делать примерку универсальной версии на конкретную машину и если что-то будет не так, будем делать адаптированную версию под конкретный автомобиль.
2)тут изделие несколько специфическое получилось, для него понятие длины-ширины- высоты не совсем применимо. светильник бескорпусной, это фактически лист алюминия, согнутый в нескольких местах под определенными углами. нам ничто не мешает сделать его произвольной длины и ширины. мы его даже на газель на неделе примеряли, а там ваще все иначе сделано, не как на легковушках. и он подошел. 🙂 по минимальной высоте нас ограничивает размер линзы. сейчас это около 30 мм.
3)включение в трех вышеописанных режимах можно организовать без проблем.
4)мы все будем отсылать через транспортные компании, монтировать сможете самостоятельно просто подсунув его под противосолнечный козырек и прикрутившись его же винтами или же как вариант между обивкой потолка и крышей автомобиля. на моем пузотере сейчас именно так и закреплен это светильник — засунут. ставится и снимается за пару секунд.
5) провода неизвестно какой длины (под каждую машину требуются отдельные замеры) в комплекте идти не могут. мы скорее всего сделаем концы достаточной длины, чтоб можно было протащить под облицовкой передней стойки под торпеду, а там без проблем уже можно нарастить до требуемой в каждом конкретном случае длины.
никакой дополнительный крепеж по нашим расчетам не потребуется.

Спасибо за оперативный и подробный ответ!
Кстати, Вы ещё и на забытый мной вопрос о возможности демонтажа(быстрого) ответили 🙂
Но вызвали другие: под обивку потолка у Вас просто подсунут? А как там держится? За счёт трения? Или… У меня он довольно жёсткий, типа багажных полочек, и туда со стороны лобового пальцы руки легко засовываются. А что легко заходит и выпадает так же.
Ещё хочется быть уверенным в невозможности ударов изделия по лобовому на всяких неровностях, поскольку машина совсем не только по асфальту эксплуатируется и скачет порой сильно.

Ну и наконец: в очередь записаться по адресу Вашей почты или отсюда?
Есть желание вступить таки в «колхоз» 🙂

звиняйте, глаза слипаются и пальцы уже не слушаются. я спать. завтра в течение дня постараюсь всем ответить на все вопросы. 🙂

Упс, я даже и не расчитывал на ответ сейчас! Спокойной ночи!

Спасибо за оперативный и подробный ответ!
Кстати, Вы ещё и на забытый мной вопрос о возможности демонтажа(быстрого) ответили 🙂
Но вызвали другие: под обивку потолка у Вас просто подсунут? А как там держится? За счёт трения? Или… У меня он довольно жёсткий, типа багажных полочек, и туда со стороны лобового пальцы руки легко засовываются. А что легко заходит и выпадает так же.
Ещё хочется быть уверенным в невозможности ударов изделия по лобовому на всяких неровностях, поскольку машина совсем не только по асфальту эксплуатируется и скачет порой сильно.

Читайте также:  Ремонт хоккейной клюшки своими руками видео

Ну и наконец: в очередь записаться по адресу Вашей почты или отсюда?
Есть желание вступить таки в «колхоз» 🙂

Я думаю Вам при таких вводных лучше будет все-таки засунуть между потолком и крышей а в тех местах где прикручиваются крепления противосолнечного козырька просверлить в светильнике отверстия и прикрепить все на место штатным способом. тогда для снятия светильника придется сначала открутить крепления противосолнечного козырька. чуть дольше, но 100% никогда не выскочит 🙂
изделие по лобовому ударять не сможет ни при каких обстоятельствах.

записываться лучше по почте, потому что с сайтом может что-нибудь случиться, типа блокировки учетки, ухода на профилактику, а почта эта у меня еще с 90х годов прошлого века работает без проблем 🙂

Источник

УАЗ Patriot Support Vehicle › Бортжурнал › Подключение рабочего света часть 2

Добрался до дачи и наконец подключил рабочий свет… правда ещё предстоит поставить несколько дополнительный светильников которые ждут своего часа, просто руки не дошли насверлить крышу…

Что и как сделал:
— купил блок предохранителей и кучу релюх с гнёздами наборными, в предыдущей записи писал про этол, и настал вопрос куда поставить. Долго искал место, но в итоге остановился на установке под пластик обшивки панели рядом с ногой пассажира, там закрывается это дело, топить машина так не будут, это и так выше метра от земли получется.

— в качестве шины использовал обычную электрическиую шину изолированию на дин-планку, с комошью которой и поставил.

— Реле разместил на пластике возле нижней полки под бордачком — доступно всегда рукой для замены

на несильные фары постаил 20-ти амперныем маленькие реле, а для балок больших, поставил 30 амперное большое.

— Запитал шину напрямую от второго аккумулятора, чтобы была возможность пользоваться светом на заглушенной машине, без боязни посадить основной аккум.

— подключил все кнопки, которые поставил раньше на панель. Кнопки удобные, но есть один минус — слишком яркие светодиоды! Буду их глушить, замажу их чуть чуть маркером.

по проводам:
— от аккума до шины 2,5 кв.мм
— от шины через предохранители до реле 1,5 кв. мм каждая внопка
— от кнопок, управляющие провода на реле 0.75 кв.мм
— от реле до потребителей силовой выход
1 — вперед балка, суммарно 90 вт, провод 1,5 кв.мм
2 — будут стоять 2 спота по 20 вт, итого 40 вт. — провод 1кв.мм
3 — назад врезная в бампер, суммарно 36вт. — 1кв.мм
4 — будет ещё рабочий свет назад 2 лампы флуда по 10 вт и лампа флуд 18 вт., итого 28 вт, заложил тоже провод 1 кв.мм
массу брал на кузове, недалеко от потребителя.
Собрал всё на влагозащищенных клеммах, для подключения ксенона. Всё аккуратно разжал все клеммы специнструментом и убрал в гофры. Как то так.

Источник

УАЗ Patriot 🇷🇺 БЛЭК 🇷🇺 › Бортжурнал › АНОНС. Люстра на Патриот своими руками. Проект закрыт

Здравствуйте мои дорогие подписчики и гости БЖ.

Начинаем новый проект — «Люстра на Патриот своими руками«.
Руководитель проекта и идейный вдохновитель — одноклубник, Костя Мегавольт, г.Ульяновск.

Принцип такой:
— заказываем у кЕтайцев SMD светодиоды 10 Вт, 900 Лм, 16 шт. (по 3 в каждый светильник, 2 в задний ход и 2 в запас);

— заказываем там же к каждому светодиоду по драйверу (блок питания=16шт.);

— покупаем 4 светодиодных светильника из металла (понадобится только корпус);

— вкорячиваем по 3 светодиода в каждый светильник (30 Вт, 2700 Лм х 4шт = 120 Вт, 10800 Лм);

— делаем установку, разводку и вуаля!

Выглядеть будет примерно как у учителя, Кости Мегавольта, а может и превзойдем его, О!

Спасибо за внимание.
До новых встреч.
Подписывайтесь на БЖ, чтобы ничего не пропустить.

P.S. Пришла первая посылка с драйверами для светодиодов=8 шт.

Впереди первые испытания светодиодов от бортсети и замеры тока…не пропустите

P.P.S. Вот первые предложения по прожекторам

Однако по причине явной «колхозности» конструкции проект был закрыт.

УАЗ Patriot 2013, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2016

УАЗ Патриот, 2011

УАЗ Патриот, 2010

УАЗ Патриот, 2018

Комментарии 5

В качестве корпуса можно было использовать профиля из леруа, получается компактнее, меньше цепляется в лесу и дешевле. Если цветопередача верная, то эти кристаллы дают свет с желто-зеленым оттенком, есть с температурой свечения 3000-3500 К визуально ничем не отличить от лампочки. 900 лм они выдают на 1,1 Ампера, на 0,9 А около 750 лм.

зато можно поколхозить родные фары заднего хода и противотуманки которых в гараже куча валяется.

Источник

УАЗ Patriot Нордик › Бортжурнал › Мелочи. Свет в багажнике

Тут будет запись еще об одном из первых допилов, на мой взгляд обязательном для начинающих совместную жизнь с Патриотом. Времени от содеянного прошло много, поэтому наверстываю упущенное и получается почти как «Курс молодого бойца» — устранение «мелких мелочей», которые могут выползать в первые дни совместного полета с УАЗом. Для матерых и опытных уазоводов эта запись особого интереса вероятно не несет, а для начинающих свой путь вместе с Патриотом — может пригодится.

Вновь купившие Патриота сталкиваются с горой мелких проблем, которые скорее всего УАЗ в состоянии решить в рамках сборки на конвейере, но оставляет их конечному пользователю в качестве самостоятельной работы по освоению вверенной техники. По принципу — если не нравится, то владелец сам устранит, а если не напрягает, то пусть так и будет, ведь, ура-ура, сэкономили 100 рублей. Тут дело индивидуальное — кому что больше нравится. Лично я при каждом случае мысленно загонял ежа под череп тому конструктору, который решил, что куцего крохотного плафончика в багажнике на боковой стенке будет достаточно. Попутно, я бы предложил тому конструктору ночью найти в дальнем углу инструмент, чтобы этого самого ежа вынуть. После того, как в очередной раз я на ощупь вынимал что-то из багажника, пришло осознание того, что продолжаться так дольше не может и моему терпению определенно пришел конец. Мне совершенно надоело ковыряться в багажнике на ощупь, ловить выпадающие сумки, контейнеры, ящики, стропы и прочий багаж, поэтому стало ясно, что нужно срочно занялся поиском решения.

Читайте также:  Светильник с эффектом грозы своими руками

Правильное решение оказалось весьма тривиальным, лежало на поверхности и многие уазоводы уже прошли этим путем. Рецепт прост — для того, чтобы появился в багажнике нормальный свет, нужно не искать какие супер-лампы, а нужно всего лишь врезать в обшивку потолка плафон. Причем вся прелесть решения в том, что плафон либо как над передними сиденьями, либо такой же как у пассажиров второго ряда. Все просто и гениально. Единственная заковырка — какой плафон выбрать.

Для этой тюнячки нужно:
— плафон освещения салона УАЗ Патриот 316300-3714070-00, который с переключателем 3-х позиционным и двумя кнопками — 1 штука (это я взял себе такой, но тут каждый волен выбирать сам);
— провод 0,5 кв.мм. или 0,75 кв.мм. — 3 отреза по 1,5 метра;
— гофра, диаметром 7мм или 9мм, в зависимости от сечения проводов — 1,5 метра;
— клемма ножевая с защитным колпачком, 3мм, — 3шт;
— ответвитель, для врезки в кабель — 3шт.

Примечания:
1. Плафон 316300-3714070-00 — передний, плафон 316300-3714080-00 — над вторым рядом, без кнопок.
2. Цвет проводов в оригинале розовый, коричневый, черный, но я взял красный, черный, коричневый, потому что они были в наличии.
3. Что именно брать для защиты жгутика — гофру, шнур-чулок, термоусаживаемую оплетку, смотрите самостоятельно, тут вопрос личных вкусовых предпочтений.
4. Каким именно образом врезаться в кабель — вопрос снова личной религии. Можно через втулки, можно скрутками, можно оппаянными скрутками, а можно ножевым ответвителем.

Все нужное есть, так что можно внедрять вынужденную тюнячку. Собственно с внедрением ничего особо сложного. Перед началом процесса выбираем с чем будем коммутировать задний плафон. Вариантов два — либо с центральным плафоном над вторым рядом, либо с лампой в багажнике. Первый вариант конечно близок и потому более заманчивый, но не очень удобный, потому что свет загорается, только пока горит свет в салоне, а если ковыряешься в багажнике, то когда в салоне свет потух сразу наступает темень и нужно либо идти хлопнуть боковой дверью, либо включать свет на постоянку, но потом можно забыть его выключить, а тогда длинной зимней ночкой тю-тю наступит для аккума. Второй вариант с привязкой к лампочке в багажнике, ИМХО, самый козырной — открыл багажник, свет горит. Закрыл багажник, свет потух и никаких плясок с дверьми, при наличии спальника не нужно будет отдельно выключать плафон. В общем на мой взгляд сплошные плюсы, но в негативе протаскиванием жгута с крыши на боковину.

Далее меняем плафон над вторым рядом на такой-же как над передними креслами. Для пассажиров второго ряда будет удобнее наличие отдельных клавиш включения, а в багажнике нужен просто одиночный плафон, имеющий всего три режима — «горим», «не горим», «дверь открыта и горим». Берем снятый плафон и прицеливаем его на потолок, не сильно далеко от вентиляционной решетки, а то есть шанс не уместится между крышей и обивкой потолка. Для удобства прицеливания можно наклеить несколько полос малярного скотчка и рисовать уже на нем, а в случае ошибки скотч переклеивается и рисование начинается снова. При разметке отверстия помним, что плафон встает в отверстие с натягом, поэтому его лучше вырезать чуть уже чем нужно и потом немного расширить «по месту».

Подключаем наш новый жгутик к клеммам на плафоне багажника (все подписаны на плате):
1 контакт — провод плюса, берем от штатного плафона освещения багажника (розовый провод);
2 контакт — провод массы, ближайший удобный болт на кузове, внизу лючка;
3 контакт — провод массы, который приходит от концевика двери багажника и зажигает свет с открытием этой самой двери, берем на штатном плафоне в багажнике на оставшемся коричневом проводе.
На этапе подключения 1 и 2 контактов готов вариант простого и быстрого подключения, чтобы плафон загорался при принудительном включении. Чтобы все было » фильдеперсово «, подключаем все 3 контакта.

Затем пропускаем приготовленный жгут, подключаем его к плафону, ставим плафон на место в обшивку и переходим к боковине багажника. Тут, как я говорил выше, нужно будет немного помучится с тем, чтобы пропустить жгут с потолка вниз и его закрепить. Главная печаль в том, что обшивка разбирается снизу вверх, поэтому скидываем нижнюю панель, после чего можно скинуть панель стойки. Как только это удалось, то скидываем минусовую клемму с АКБ и подключаем провода. Клемму совершенно точно лучше скинуть, иначе придется искать предохранитель на 7,5А который легко сгорит (тем кто не поверил — в блоке предохранителей верхний ряд, примерно в центре единственный коричневый пред на 7,5А между крупных номиналов). Место соединения изолируем, фиксируем в пространстве на свой вкус, одеваем обратно клемму на аккумулятор, убеждаем что все подключено и радуемся жизни. Ежа из под черепа инженера не вынимать — пусть мучается, проказник.

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду