Ремонт блока питания светодиодного светильника своими руками

Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Элементы светодиодных источников света

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › ремонт светодиодных светильников

Метки: свет, освещение, лампа, светодиод, ремонт

Комментарии 63

Здравствуйте подскажите наверное вы понимаете.
У меня туманки мощные японские лампы светодиодные. Одна потухла при замене местами работают т.е. лампы рабочие. Грешил на драйвер, заказа с Али, он не заработал. Как можно ещё решить проблему ¿

Здравствуйте подскажите наверное вы понимаете.
У меня туманки мощные японские лампы светодиодные. Одна потухла при замене местами работают т.е. лампы рабочие. Грешил на драйвер, заказа с Али, он не заработал. Как можно ещё решить проблему ¿

может быть и сам патрон( внутри контакт). Предохранитель по идее должен быть один на обе фары. Без схемы слепо, одни догадки. Ну еще как вариант реле, и разъемы соединительные. Нашел схемку с Форестера, но не принципиально. не работает правая?

Здравствуйте подскажите наверное вы понимаете.
У меня туманки мощные японские лампы светодиодные. Одна потухла при замене местами работают т.е. лампы рабочие. Грешил на драйвер, заказа с Али, он не заработал. Как можно ещё решить проблему ¿

У нас в офисах много подобных стоит, разных производителей, ремонтом заморочились только для личного пользования, в офис проще новый купить. Начинали моргать, заменили некоторые конденсаторы, и все ок

Заниматься подобного рода ремонтами не имеет ни малейшего смысла, ибо это дурная трата времени. Недолговечность и неремонтопригодность этих девайсов заложена еще на стадии разработки и кроется в принципе действия (последовательное включение светодиодов со стабилизацией тока через всю цепь) и самой конструкции (отсутствие должного теплоотвода, особенно от самих светодиодов). Это гарантированно будет приносить стабильный доход производителям и головную боль потребителям.
Ну а кто этого всего еще не понимает, то упорно будет вновь и вновь приступать к ремонту, предварительно прошвырнувшись по местным свалкам. Я лично таких человек пять знаю, как минимум. Да и, чего греха таить, сам пытался восстановить лампы. Их работоспособности хватало на несколько дней при совершенно правильных рабочих параметрах. С тех пор мой вывод — если заняться нечем…

Последовательное соединение диодов — единственно правильный способ их подключения. Если не рассматривать вариант по драйверу на диод 🙂

Так вот как раз его и следует рассматривать, как единственно возможным и допустимым. К тому же, еще и с учетом того, что сами светодиоды должны быть однокристальными, а не собраны в матрицу. Использование последовательного подключения допустимо лишь для элементов, обладающих абсолютно идентичными параметрами как в изначальном состоянии, так и по мере старения/износа, чем светодиоды не отличаются. Это даже не новогодняя гирлянда из ламп накаливания, которые запитаны на пол-мощности.

Наверное, вы перепутали с параллельным подключением светодиодов. Там — да, разброс параметров приводит к тому, что через каждый светодиод течет разный ток, и они светятся с различной яркостью.
А вот в последовательном всё хорошо — ток через светодиоды везде одинаковый и задается драйвером, а тепловыделение различается слишком несущественно, т.к. разброс падения напряжения светодиодов не может быть большим.

Перепутал? Ну да, ну да…😁 Так вроде бы назвал все своими именами, чтобы ни у кого не возникло ни каких сомнений.
Параллельное соединение вообще является полным бредом, и хотя бы какое-то время система будет работоспособной лишь в том случае, если будет обеспечена стабилизация напряжения, а не тока, как в случае последовательного включения.
Еще раз, если не понятно: проблемой последовательного соединения является довольно существенный разброс параметров всех светодиодов в общей цепи, что приводит к разному падению напряжения на каждом светодиоде и достижении его критических величин на некоторых из них, со всеми вытекающими. А причин — масса. Это и разная температура нагрева светодиодов, и изначально разные их вольт-амперные характеристики, и степень изменения их в процессе наработки, и так далее…

Мне-то всё понятно 🙂
Если какие-либо светодиоды перегреваются, то это проблема конкретного инженера, который задал ток драйвера больше, чем допустимо для конкретного светодиода.
Это не проблема последовательного подключения. Светодиоду всё равно, будет он брать свои 200 мА непосредственно от драйвера, или через другие светодиоды. Драйвер поддерживает ток допустим 200 мА во всей цепи светодиодов. Даже если какие-то из них уйдут в КЗ, остальные будут светить штатно и получать свои стандартные 200 мА. Даже если параметры (ВАХ) всех светодиодов поплывут.
Еще раз — отклонения параметров других соседних светодиодов никак не должны влиять на ток питания конкретного светодиода в последовательной цепи.

А если наоборот, сопротивление увеличится?
Что, собственно, и является основной проблемой

Обрыв светодиода — единственная проблема последовательного подключения. При грамотном проектировании лампы полностью нивелируется. Что я хотел сказать изначально, что проблема ламп не в последовательном соединении, как таковом, а том, что производителем искусственно заложен перегрев светодиодов.

Исходя из реального положения дел, «при грамотном проектировании ламп», пользователь обречен на регулярную замену лампочек и пополнение капитала производителя. К стати, то же самое касается и автомобильных светодиодных ламп, которые долго не живут. И в частности, ввиду аналогичной схемотехники. Где тонко — там и рвется.

Мне-то всё понятно 🙂
Если какие-либо светодиоды перегреваются, то это проблема конкретного инженера, который задал ток драйвера больше, чем допустимо для конкретного светодиода.
Это не проблема последовательного подключения. Светодиоду всё равно, будет он брать свои 200 мА непосредственно от драйвера, или через другие светодиоды. Драйвер поддерживает ток допустим 200 мА во всей цепи светодиодов. Даже если какие-то из них уйдут в КЗ, остальные будут светить штатно и получать свои стандартные 200 мА. Даже если параметры (ВАХ) всех светодиодов поплывут.
Еще раз — отклонения параметров других соседних светодиодов никак не должны влиять на ток питания конкретного светодиода в последовательной цепи.

первая строчка вашего сообщения все очень доходчиво передает, остальное зря писали по моему, неперспективно 🙁

Заниматься подобного рода ремонтами не имеет ни малейшего смысла, ибо это дурная трата времени. Недолговечность и неремонтопригодность этих девайсов заложена еще на стадии разработки и кроется в принципе действия (последовательное включение светодиодов со стабилизацией тока через всю цепь) и самой конструкции (отсутствие должного теплоотвода, особенно от самих светодиодов). Это гарантированно будет приносить стабильный доход производителям и головную боль потребителям.
Ну а кто этого всего еще не понимает, то упорно будет вновь и вновь приступать к ремонту, предварительно прошвырнувшись по местным свалкам. Я лично таких человек пять знаю, как минимум. Да и, чего греха таить, сам пытался восстановить лампы. Их работоспособности хватало на несколько дней при совершенно правильных рабочих параметрах. С тех пор мой вывод — если заняться нечем…

кхымммм. заявление на гране фола, плотно граничащее с глупостью.
чтоб не быть пустословом.
«Заниматься подобного рода ремонтами не имеет ни малейшего смысла»
что прямо никогда? а для себя любимого?
«ибо это дурная трата времени»
ну да чуток напрячь мозги это дурная трата времени.
«Недолговечность и неремонтопригодность этих девайсов заложена еще на стадии разработки»
недолговечность да, почти всегда, а ремонтопригодность, практически всегда присутствует!
» и кроется в принципе действия (последовательное включение светодиодов со стабилизацией тока через всю цепь)»
а как иначе? это единственно верное решение при большом колличестве светодиодов, при этом открою секрет для этого есть специальные светодиоды со стабилитроном, если светодиод сгорает ток идет через стабилитрон который сгорает практически мгновенно но сгорает в короткое замыкание.
«и самой конструкции (отсутствие должного теплоотвода»
согласен но зачастую очень легко лечится.

» Да и, чего греха таить, сам пытался восстановить лампы. Их работоспособности хватало на несколько дней при совершенно правильных рабочих параметрах»
может дело не в лампах а в том кто их восстанавливал?

Источник

Ремонт настенно-потолочного светодиодного светильника.

Разбираем светильник и при внимательном осмотре сразу же обнаруживаем светодиод с чёрной точкой, что служит твёрдым доказательством его неработоспособности.

Сразу бросается в глаза сгоревший светодиод.

Сгоревший светодиод вблизи.

На других светодиодах точек не обнаружено. Это обнадёжило, так как практика показывает, что в подобных случаях с подобными светодиодными светильниками, причина неисправности с высокой долей вероятности может оказаться в одном лишь светодиоде. Который перегорев, разорвал собой цепь питания остальных светодиодов, включённых в данном случае в последовательную цепь.

Продолжаем, согласно общепринятому алгоритму ремонта. Вторым пунком у нас следует внешний внимательный осмотр платы питания, на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подозрительных, подгоревших деталей, почернений платы. Таковых не обнаружилось.

Вздувшихся конденсаторов и изьянов не обнаружено.

С оборотной стороны платы питания, тоже всё оказалось в порядке, сузив таким образом зону поиска неисправности. Что ещё более прибавило оптимизма и уверенности в благополучном исходе ремонта, подсказав что и напряжение питания выдаваемое блоком питания, вполне может оказаться на месте и скорей всего в пределах нормы.

Плата с обратной-стороны в порядке.

Подключил прибор к выходу блока питания, подключил светильник к электросети, заизолировав высоковольтные провода (кембрики, как показано на фото) и увидел что напряжение на выходе блока питания и на входе светодиодной ленты присутствует.

Проверка выходного напряжения без нагрузки.

УВАЖАЕМЫЕ РЕМОНТЕРЫ! ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ. ПРИ РЕМОНТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ (заземление). Опасными считаются напряжения свыше 50В! Общие рекомендации для ремонтеров-слаботочников таковы; при вынужденной работе под высоким напряжением, берегите глаза, не сидите за рабочим местом с БОСЫМИ НОГАМИ на голом бетонном полу (РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК) и РАБОТАЙТЕ ОДНОЙ РУКОЙ! Не становитесь живым проводником тока!

Смелое замыкание светодиода.

Нашёл плашку со светодиодами от сгоревшей лампы, предстояла задача их снять. Обычным паяльником в данном случае справиться проблематично. Я демонитрую светодиоды в таких случаях просто применяя обычную кухонную электроплитку. С тем важным условием чтобы НЕ ПЕРЕГРЕТЬ СВЕТОДИОДЫ, так как они очень этого боятся (температурная деградация светодиодов), доводя температуру лишь до уровня расплавления олова. Выставляю на конфорке нагрев на 2-ечку. Нагреваю планку со светодиодами, повторюсь, до температуры расплавления олова, шустро убираю блату с конфорки и быстренько снимаю их по очереди. При необходимости, процесс нагрева-снятия плашки повторяю, памятуя о перегревах. Подобным образом снимаю и наш сгоревший светодиод.

Снятие запасного светодиода.

Установка нового светодиода.

Источник