Ремонт шевроле авео т300 своими руками видео седан

Chevrolet Aveo Sedan Черный перламутр › Бортжурнал › Замена Фазорегулятора, или «Игра в одни ворота», где я проигрываю

Доброго времени суток!
Очередная запись о ремонте Авешки собственными силами.
Доверять, кому-либо ремонт автомобиля в нынешних условиях особенно в финансовых не хотелось! Машина подразобрана, решил, что руки у меня есть, интернет есть, а значит, поменяю шестерню — сам.

Думал взять б/у, но подумал о том что «скупой …» и тут появилось объявление на АВИТЕ, фазник фирмы DAP, но он в Москве, думаю, что очередной лохотрон. Менеджер, сразу ответил, уверил что их интернет-магазин давно работает с запчастями данной фирмы и нареканий нет. Типа высылайте деньги, мы отправим. Но я сделал по другому, попросил друзей в Москве купить запчасть, и отправить мне. Собственно он у меня в руках, подозрений что это левак собранный в гараже не возникло сделано не кустарным способом, единственное что в комплекте нет новой крышечки и колпачка.

Заливаю промывочное масло, чтобы убрать остатки солярки и димексида (он по любому остался, в каком-то количестве).
Запускаю мотор, после прогрева мотора свыше 50градусов выходит ошибка Р0015. Потом стали плавать обороты, вроде минимально, но плавают (в провалах до 700). Думаю о хорошем, о том, что лучшее конечно впереди!
Открываю маслозаливную горловину обороты поднимаются до 980-990 оборотов и двиг работает ровно и четенько, после сброса ошибки, на этих оборотах ошибки нет и не выскакивает.
Думаю может с воздухом что-то? Беру и брызгаю очистителем Карбюратора на ДМРВ. После этого закрываю маслозаливную горловину, обороты просаживаются и больше не плавали. Но после нескольких минут появляется Р0015. Торможу двиг. проверяю метки на шестерне и каленвалу, все норм. Думаю может элмагнитные клапана того этого самого? Меняю местами, запускаю, ошибка снова высвечивается. Честное слово не знаю, что делать…
Единственное, что смущает, это то что после замены выпускной шестерни, стало слышно изредка побрякивающие клапана на впуске. До этого из-за явной не исправности шестерни дававшей не правильное положение клапанам на горячую сильно постукивали (но это было последнее время)

Вот теперь думаю, неужели надо менять и впускную шестерню?
Еще один из вариантов развития событий это забит масляный канал управления фазорегулятора.
Кто, что думает? Почему нет ошибки на чуть-чуть более высоких оборотах? Почему появляются только на низких?

Всем удачи, и исправных моторов! (мне понравилась фраза)
А я буду дальше катать машину и смотреть за ошибками…

Источник

Chevrolet Aveo Sedan LTZ 1.6i АКПП › Бортжурнал › Реанимируем модуль зажигания на Т300

Вот проехал почти 100 000 км, машинка начала троить и дергаться загорелся CHECK и ABS, — как результат расстроился, благо случилось всё 20 км от дома, перешёл в мех режим приехал, начал читать что да как.

Данные:
— авео Т300 АКПП
— использую АИ-95(Беларусь)
— предыдущая замена свечей 62 000 км
— свечи Denso K20TT
— пробег 99 580 км

Диагноз:
троит, пропадает тяга, плохие переключения — проблема свечи или модуль зажигания.

Приступаем к ремонту:
нам понадобится
— отвертка плоская (у кого тонкие пальцы тоже сойдет 🙂 )
— звездочка Т40
— свечной ключ (можно просто торцевой ключ на 16 + магнит что бы вытянуть свечи)
— клей 2-х компонентный для пластмассы (poxipol или mannol 9904)

ну к практике:
1. снимаем крышку с надписью «ecotech»

2. вывинчиваем болты крепления модуля звездой Т40

3. отсоединяем штепсель от модуля(отвертка или тонкие пальцы)

4. вытаскиваем модуль, кладём его в сторонку

5. выкручиваем свечи тонкими длинными пальцами — шучу, ключом торцевым на 16 🙂

6. смотрим удивляемся, зазор не должен быть более 1.1 мм — это так на оригинальных свечах, для пробоя большего зазора, модуль должен проявлять больше инициативы, — как результат возникают пробои и последний выходит из строя.

Читайте также:  Солод своими руками для виски видео

8. снимаем с модуля колпачки резиновые, снимаются трудно, повращайте и тяните, — всё получится

9. внимательно осматриваем наконечники катушек, если у Вас возник пробой, он будет виден, невооруженным глазом (как вариант можно поехать на компьютер, вам скажут в каком цилиндре проблема, потом на нем поищете)

10. засверливаем место пробоя до металла и убираем всю сгоревшую пластмассу, образуется канавка, под металлических кожух лезть не стоит.

11. обезжириваем растворителем или ацетоном

12. мешаем клей и наносим ровным слоем, стараемся сделать без пузырей.

13. ждем сутки, я ждал ночь

14. собираем всё обратно и радуемся результату (сколько проездит не знаю, буду писать, но говорят очень долго ходит, если к замене свечей относиться ответственно — не так как я 🙁 )

всем успешного ремонта, а лучше отсутствия поломок.

Chevrolet Aveo Sedan 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Aveo, 2014

Chevrolet Aveo, 2012

Chevrolet Aveo, 2013

Chevrolet Aveo, 2012

Комментарии 68

Помогите пожалуйста, машина досталась в подарок. Шевроле Авео 2014г. Пробег всего лишь 37000, т.к. на ней практически не ездили. Всё хорошо но проблема с запуском, заводится как-то с содроганием двигателя, ну не приятно при заводке аж колбасит машину, до этого был хюндай Солярис с пробегом 80тыс км, так он заводился совсем мягко, даже не слышно… Что это может быть? Спасибо

Можно ли отдельно купить резиновый колпачек и пластиковый наконечник? Если покупать модуль, какой лучше фирмы?

проехал 100 000, после ремонта текущий пробег 199 000, начал замечать подтраивание на холодном пуске.

Произошло это все в 150 км от дома в итоге обматал изолентой и все гуд. Но вот теперь думаю что делать дальше

Я изолентой обматал и забыл на 30т км. Но сегодня произошла беда затроила. Снял модуль а там

re:volta
RVLT03 это колпачки на нашу катушку, может кому пригодиться.на эмексе нашел.и вот ещеH&Q
1290002

H&Q
1290002 колпачки на катушку.сайт эмекс

парни 185 000 км, полет нормальный после ремонта прошло почти 90 000 км… нареканий нет…

А сегодня эта проблема появилась и у меня. Все один в один как у Вас. Сделал по Вашему рецепту, правда прозрачным поксиполом. Спасибо огромное!

Стоя на месте давлю на газ. Обороты больше 3000 не дает. Так должно быть? Акпп

да, на нейтралке и паркинге так должно быть.

Стоя на месте давлю на газ. Обороты больше 3000 не дает. Так должно быть? Акпп

Источник

Chevrolet Aveo Sedan Aveontodor › Бортжурнал › Замена ГРМ t300

Сразу к делу:
Домкратим, снимаем правое переднее колесо, снимаем пару клипс с пыльника закрывающего нижний шкив коленвала, отводим его в сторону. Вторым домкратом, либо, тем же предварительно поставив кузов на кирпичи 🧱, домкратим двигатель в районе нижнего шкива уперев его в картер, — у меня получилось это сделать не снимая защиты, бутылочным домкратом. — Фото не делал:(
— Далее идём под капот. Снимаем короб с воздушным фильтром,

ослабив хомут, (ключ или головка на 8) и отстегнув хитрую фишку с датчика ДМРВ (желтый язычок сначала потянуть на себя, потом нажать на него же).

Снимаем подушку двигателя открутив 4 болта и 2 гайки на 15 — я делал это удлиненной головкой, через длинный удлинитель большой трещеткой.

Откручиваем кронштейн крепления подушки 3 болта на 15 два из которых расположены не очень удобно, чтобы их выкрутит нужно надомкратить двигатель чуть выше, — использовал большую трескотню с длинной головкой.

— С него же нужно открутит шланг гидроусилителя болт на 14.
Снимаем ремень генератора, отведя в сторону натяжитель накидным ключем на 13,

( я наматывал на ключ тряпку, натяжитель очень тугой)
И оставляем ремень висеть.
— Снимать маленький ремень гидроусилителя не нужно! Если не собираетесь его менять. Они не мешают замене ГРМ.
Откручиваем сам натяжитель ремня генератора, спустив двигатель на домкрате чтобы в колесной арке показался болт его крепления, как ни странно головка на 11 😨 через длинный удлинитель.
Теперь самое вкусное! — нужно отвернуть большой шкив коленвала,

Читайте также:  Коробка для карандашей и ручек своими руками

есть много способов: воткнуть отвертку в маховик чтобы застопорить колено, зафиксировать распредвала зажав их шкивы болтом с шайбами, можно пользоваться любым из перечисленных, я же пользуюсь немного другим способом: головка на болт шкива (у нас она на 14) через большой вороток упирается ПОД нижний рычаг подвески, и коротким импульсом стартера срываем болт без собственных усилий. (Работает, только на шпоночном креплении шкива! на безшпоночном — возможна встреча клапанов с поршнями)
Далее скидываем весь пластик закрывающий ремень ГРМ, 6 болтиков на 8 — пользуемся маленькой трещеткой. Перед нами открывается вот такая картина.

Теперь нужно выставить метки, — вращаем коленвал по часовой стрелке ввернув в него болт шкива,

Как метки совпали, нужно зафиксировать распредвала в их положении, я давно использую дедовский способ с болтом и шайбами, Как на фото выше. (затягивайте по сильнее, чтобы не провернуло)
Далее наносим метки на ремне и шкивах чем то не стирающимся,

и откручиваем натяжной ролик шестигранником или звездочкой на 8 через маленькую трещетку и головку на 8.
Снимаем ремень, выкручиваем второй ролик той же трещеткой,

и на его место сразу же устанавливаем новый.
Далее переносим метки со старого ремня на новый считая зубцы, и пытаемся его вкорячить на своё место соблюдая все метки, сделать это не так то просто, натяжитель у натяжного ролика имеет не очень большой ход, так что натянуть ремень на установленный ролик у меня не получилось, я прикручивал ролик с одетым на все шкивы ремнём, (ролик имеет торчащий ус важно чтоб при затяжке этот ус был помещён в специальный отлив на блоке двигателя, при разборке вы все увидите и поймёте сами)

Вообщем — с этим повозиться придётся. Как установили ремень, метки все соблюдены, все проверили, ставим на место нижнюю часть пластика и большой шкив коленвала, и пока зафиксированы распредвала, затягиваем этот нижний шкив со всей дури большим воротком через длинный удлинитель. Снимаем фиксатор с шкивов распредвала, накидываем воздушный фильтр и подключаем дмрв — заводим, если все сделали правильно, радуемся 😅.
Собираем все в обратной последовательности.

Подведём итоги, слышал что по регламенту Замена проводится на 150т.км. На моем одометре 106,

и я отношусь к разряду людей считающих что: береженого бог бережёт. Машина 2012 года, ремню уже 7 лет, тут уже не сколько пробег, а срок службы играет роль. К моему удивлению ремень был в более чем хорошем состоянии, на внутренней части трещин не нашёл,

с наружи при сгибе еле еле просматривались микро трещетки.

Натяжной ролик имел небольшой люфт, практически незаметный, с ленивого ролика Ina выдавило смазку,

но шумов и люфта не наблюдалось. Думаю вся эта команда отслужила бы ещё тысяч 20 — 30, но зачем испытывать судьбу? Покупал комплект Ruville кат. номер 5535170,

ролики в комплекте были оригинальными, натяжной litens, ленивый ina, ремень Ruville, и два болта крепления роликов.
Всем успехов.
Чуть не забыл! — ролик натяжителя ремня генератора имеет приличный люфт на пробеге 100т. Заменю его на днях.
Теперь точно все)

Источник

Chevrolet Aveo после 170 000 км: детальный разбор (+ видео)

Немало кровушки выпил из нас Aveo за семь лет и 170 тысяч пройденных километров. Правда, жизнь мы ему тоже уготовили нелегкую — проверяли его стойкость и на марафоне «60 часов „За рулем“, и в многочисленных пробегах на север и юг, и холодными пусками в климатической камере, и прочими тестами.

Aveo все испытания переносил тяжело — это подтверждает один из самых высоких показателей «рубль/км» среди одноклассников. О своей ненадежности машина заявила еще на первых скоростных испытаниях и с тех пор так и не исправилась.

Изготовитель — Автотор, Калининград
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2012 года
Пробег на момент отчета — 170 000 км

В гарантийный период больше всего хлопот доставил двигатель: выходили из строя датчик давления масла, система управления фазовращателями, ломался задающий диск датчика положения распредвала. Почти не осталось родных деталей в системе охлаждения. Часто и бессистемно включался электровентилятор из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости, — отдельно он не продается, заменили в сборе с корпусом термостата. Шланги, идущие к радиатору отопителя, разбухли к 130 000 км — пришлось покупать новые. С помощью ультрафиолетового фонарика обнаружили, что подтекает насос системы охлаждения. Поменяли! А уже на финишной прямой треснул расширительный бачок.

Читайте также:  Опорное колесо для прицепа своими руками фото

В подвеске с периодичностью 30 000–40 000 км выходили из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Дважды мы меняли амортизаторы (сейчас они опять потеют), один раз — задние пружины (левая сломалась). Передние тормозные колодки служили не более 40 000 км, диски — 60 000 км. Маловато! Зато задние барабанные колодки ­продержались 160 000 км — отличный результат.

При пробеге 130 000 км заменили ахиллесову пяту опелевских моторов — модуль катушек зажигания. Обидно покупать килограммовый сгусток высоких технологий из-за перебоев искрообразования в одном цилиндре. На большинстве моторов катушки индивидуальные, ­работают каждая на свой цилиндр.

К 125 000 км вышел из строя датчик положения педали сцепления. Еще спустя 20 тысяч обновили комплект сцепления, а заодно заменили подтекающий задний сальник коленвала. Одновременно пришлось ремонтировать привод заслонок системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. И список неисправностей на этом не заканчивается — о них мы расскажем по ходу разборки.

Выводы по двигателю и трансмиссии нашего автомобиля применимы ко многим другим автомобилям производства концерна GM, например Astra H, Astra J, Zafira B, а также Chevrolet Cruze.

ДВИГАТЕЛЬ

Chevrolet Aveo T300 оснащали 16‑клапанным 1,6‑литровым двигателем GM мощностью 115 л.с. с ремённым приводом ГРМ. По спецификации Chevrolet мотор называется F16D4, он же опелевский Z16XER. Практически все достоинства и недостатки рассматриваемого нами двигателя присущи и его старшему брату Z18XER, который также ставили на многие модели GM.

Из технических решений, обеспечивающих долговечность и хорошую ремонтопригодность: чугунный блок цилиндров, плавающий поршневой палец, форсунки подачи масла на днища поршней для дополнительного охлаждения и теплообменник. А от гидротолкателей в пользу регулировочных стаканчиков отказались напрасно. Даже в столице непросто найти фирму, которая отрегулировала бы клапаны за вменяемые деньги. Поэтому владельцы игнорируют эту операцию, что не лучшим образом сказывается на ресурсе агрегата. Впрочем, регулировать клапаны приходится довольно редко — раз в 100 000 км. Но если автомобиль ездит на газе, проводить упомянутую операцию придется в полтора-два раза чаще. Болезнью моторов этого семейства является течь многочисленных стыков теплообменника из-за того, что уплотнения (резиновые колечки) ненадежны. На нашем моторе они задубели окончательно, однако течи пока нет.

1. Клапанный механизм. Износ стержней и торцов клапанов практически отсутствует. Фаска на впускных клапанах изношена мало. На выпускных клапанах износ несколько больше, необходима шлифовка. Клапанные пружины не просажены и полностью работоспособны.

Сальники клапанов задубели, но пока исправно удерживают масло. Зазоры в ГРМ у нескольких клапанов вышли за пределы ­допуска.

2. Привод ГРМ. По регламенту ремень меняют каждые 150 000 км. Судя по состоянию второго ремня, советуем владельцам сократить интервал замены до 120 000 км. Полезть в привод ГРМ гораздо раньше может заставить муфта регулировки фаз газораспределения (с чем мы и столкнулись). А заодно есть смысл заменить и ремень ГРМ.

3. Теплообменник имеет сложную конструкцию со множеством каналов и уплотнений. Многие владельцы жалуются на негерметичность — нас эта беда миновала.

4. Масляный насос. Имеется одна глубокая царапина на торцевой поверхности. Такой дефект снижает производительность насоса, но на здоровье двигателя это не скажется. Редукционный клапан исправен.

5. Головка блока цилиндров. Привалочная поверхность абсолютно плоская, в шлифовке не нуждается. Сёдла выпускных клапанов изношены довольно сильно, при ремонте необходима фрезеровка. Налёта в камере сгорания при разборке обнаружилось много, особенно в цилиндре, где поршень лишился масляного охлаждения.

6. Блок цилиндров. В зоне перекладки поршня износ составляет 0,04 мм. Эллипсность — около 0,03 мм. Отсутствие ­следов хона на стенках цилиндра говорит о необходимости расточки под ремонтный размер.

7. Коленчатый вал. На коренных и шатунных шейках износ не превышает 0,01 мм, задиров не обнаружено. Вкладыши имеют легкие повреждения — возможно, от холодных пусков.

8. Поршневая группа. Износ поршней заметен по значительному истиранию антифрикционного покрытия юбки. Зазор в цилиндрах — около 0,1 мм, на новом моторе должен быть 0,03–0,05 мм. Кольца изношены на 60%, но сохранили упругость. Отложения нагара значительные. В одном цилиндре маслосъемные кольца залегли.

Источник

admin
Делаю сам
Adblock
detector