Ремонт задней подвески опель вектра с своими руками

Opel Vectra Cosmo › Бортжурнал › Задняя подвеска Vectra C

Всем читающим здрасте!
Был у меня в БЖ постец про ремонт передней подвески, так вот, после её замены на контрасте понял что задняя подвеска практически отсутствует. Хотя ни стуков ни скрипов она не издаёт, но и работать не работает. Стойки походу кончились ещё за долго до того как я купил машину, а на сход развале приговорили сайлент блоки, какие не знаю, так как в тот момент находился далеко от машины, а жена толком объяснить не смогла. Так вот, проведя пару дней за изучением статей по самостоятельному ремонту задней подвески всевозможных вектр ц, набросал план действий и список покупок для ремонта. Сразу скажу что под замену пойдут все шарнирные соединения задней подвески. Старыми останутся только пружины, да и то не надолго. Но об этом позже…

Общая сумма получилась очень даже приятная, если учесть что только два развальных рычага в сборе стоят 15 т.р. Но буду обходиться только лишь заменой сайлентов. И заодно поменяю втулки переднего стаба на полеуретан. разницы думаю не будет никакой, но уж сильно все его хвалят. Стойки как спереди будут Bilstein B4.

А вот и подопытная. На пару дней заезжает в гараж.
Кому интересно следите. Как придут все запчасти начнется ремонт…

Стойки только подводят, думал на выходных начать экзикуцию…

И они ещё подождали чуть-чуть…

Запомнил себе на будущее-не заказывать запчасти под выходные.

Продолжение сайлентблочной эпопеи…
Приехали все необходимые железяки резинки, но всё времени не было заняться их заменой. А сегодня неожиданно закончился второй день издевательств над машиной, точнее она издевалась над нами.

Ну как ставить машину на пеньки и снимать колеса знают все, поэтому этот момент остался без внимания. Ах да, началось всё с коньяка, а дальше уже колеса и пеньки.
Все болты и гайки были неоднократно обильно залиты WD40. Пока откисали жахнули ещё по пятьдесят. Ну и начали со всех пугающих развальных болтов. С виду были они очень даже ничего и должны были открутиться без проблем, но не тут то было. Без малейших усилий сначала оторвалась одна гайка, а потом, дабы развеять все сомнения по поводу приобретения новых, был сорван второй болт.

Звонок официальному дилеру опель поверг в шок, один болт-460 рублей. Да как такое вообще может быть. Итого 920 р. да ещё и гаек нет в наличии. Уцелели только шайбы и это уже не плохо. Оригинальные болты были М12 и длинной 85 мм и стоили дорого, в сельскохозяйственном магазине запчастей я купил 2 болта М12 90 мм и 2 гайки к ним за целых 26 рублей, дело осталось за шайбами со смещённым центром. Поехали к токарю и вот что получилось

Источник

Opel Vectra 1.6 16v › Бортжурнал › небольшой ремонт задней подвески

А именно: замена передних сайлентблоков в продольных рычагах и втулок стабилизатора.
эту операцию я совместил с Ребилдом задних тормозов
Поэтому не задумываясь разгерметизровал тормозные контура и снял рычаги вместе с суппортами, а так можно подвязать суппорта за пружины не завоздушив контура…

Не буду детально описывать процесс так как это уже сделали до меня на Вектра-клубе Или здесь на драйве вот хороший Фотоотчёт

Сайлентблоки LEMFÖRDER 21486 01
Втулки стабилизатора RUVILLE (D=14мм) 985321 (Для автомобилей c двигателем x16xel (стабилизатор у них 15мм))

Перед тем как домкратить авто отметил положение кронштейна по отношению к рычагу, и по отношению к кузову (обчертил)

Изъять старый сайлентблок ВПРИНЦИПЕ не составляет труда… если рычаг снят…

изначально я попытался выпрессовать его (наивный…) НО у меня не получилось так как за 18 лет аллюминиевая обойма сайлентблока стала можно сказать одним целым с рычагом, поэтому я быстро ретировался… в сторону прпановой горелки…

*ориентация «СБ» в рычаге

У меня стояли родные Сайлентблоки установленные немцами на конвейере и расположены они были прорезями вперед ↔ назад… усиленной частью вверх ↕ вниз…
Я сориентировал аналогично…

По общепринятым чертежам которые вы можете так же встретить на всеми известном Вектра-клубе

мне изготовили съемник…

Однако если сделать по данным размерам — оправка №2 (для запресовки «СБ») будет давить не на саму алюминиевую обойму, а на верхушку сайлентблока…

*По Втулкам стабилизатора:
Проводя манипуляции с подвеской — автомобиля в почтенном возрасте, лучше не стоит даже задумыватсься о применении Рожковых ключей. поэтому надо иметь в своём арсенале Накидной ключ на «16» (головкой не подлезть)

ну и в заключении хочу сказать (относиться не только к подвеске) что бы ремонт превратился в удовольствие, нежели в нервотрёпку с облизанными болтами да обломанными шпильками, желательно заранее пробырзгать всё вдшкой либо керасином (тем что имеет хорошую проникающую способность) болты и гайки обстучать, и быть терпеливым 💪🔩

Спасибо за внимание, всем Удачи…

Источник

Opel Vectra С 1.9 CDTi (DTH) › Бортжурнал › Задняя подвеска Vectra C рестайл/дорестайл

Доброго времени суток, уважаемые!
1.Продольный рычаг. №9 на схеме. В нем один сайлентблок, №10
Оригинал – 0423319, GM – 24452034
Sidem – 809714 мой выбор 195,79*2=391,58+40грн
Lemforder – 3128601
TRW – JBU637
Крепеж рычага управления №9:
Болт №11 TORX М12х80 2005256, GM 13198720 4х2=8шт*42,68=341,46 грн
Болт №27 М12х95 2002026, GM 11102401 2шт*51,63=103,26 грн
Гайка №12 М12х1,5 0423962, 2066000, 2066250(номера взаимозаменяемы) 2шт*16=32грн

2. Нижний поперечный алюминиевый рычаг №17 на схеме. (Рычаг, на который опирается пружина.)
Рычаг в сборе:
Оригинал – 0423034
GM – 13204109
Сайлентблок внутренний (Любой из них нужно обрезать до длины 61-62-63 мм):
GM – 90496686
Saab – 4566378
Sidem – 809707 Мой выбор 2*108,66=217,32 +40 грн Lemforder – 3409401

Сайлентблок наружный №5, установлен в цапфе, рычага №17.
Оригинал – 0423320, GM – 24469643
Sidem 809712 Мой выбор 240*2=480+20 грн
Corteco 80000383 350*2=700грн
Febi 24221
Moog OPSB4069

Крепёж: рычага развала №17
Болт эксцентриковый №20 M12х100 0423970, GM 24422973 (2шт) 163,28*2=326,56+40 грн
Шайба развальная (регулировочная) Opel 0423971, GM 24428132 2шт (можно оставить старые)
Гайка M12х1,5 №19:2066000, GM 0423962 (2шт) 32 грн
Винт М12×90 №18 Opel 20 05 080, GM 11102411 (2шт)

3. Рычаг схождения №22.
Рычаг в сборе:
Оригинал – 0423032, GM – 13204112
Сайлентблок наружный:
Opel – 0423557
GM – 13239221
Sidem – 809716
Lemforder – 3552701 Мой выбор 2*130,69=261,37+40 грн
Сайлентблок внутренний:
Opel – 0423556
GM – 13219173
Sidem – 809715
Lemforder – 3552601 Мой выбор 2*106,32=212,65+40 грн

Крепёж рычага схождения №22:
Болт M14х110 №23 20 05 081, GM 11102421 (2шт)
Гайка №25 M14х1,5 2066929, GM 11094506 (2шт) 47.44*2=95 грн
Винт/Болт №20 Opel/GM 0423969/24422972 эксцентриковый М12×85 (нужно 2шт)148,3*2=296,61 грн

4. Бумеранг Дорестайла. Рычаг №13.
а) Рычаг в сборе:
Оригинал – 0423035, GM — 13230274
Lemforder – 3408001
GKN-Spidan – 45204
Sidem – 9276
Внешний (плавающий) сайлентблок:
Lemforder – 3642601
Sidem – 21580
TRW – JBJ1085
MetGum 05-31 170*2=340+40 грн (купил по ошибке)
Внутренний сайлентблок.
Нам нужен сайлентблок, наружным диаметром 35,3 мм, а не 35,0 мм.
Sidem – 809713 Мой выбор 2*157,58=315,15+40 грн
MetGum 05-35 на дорест

б) Бумеранг Рестайла. Рычаг №13.
Рычаг в сборе и внутренний сайлентблок, аналогичны дорестайлу. Все номера выше.
Наружный сайлентблок. Очень много информации, где подбирают от Субару с проставками или подпиливают рычаг на 0,5мм, чтобы ставить от Инсигнии. Всегда против варварских методов, поэтому советую взять нашу днепропетровскую фирму MetGum 05-32 2шт*152=304+42 грн

Крепёж бумеранга:
Болт №15, М12х80 2005082, GM 11102431 (2шт) 65,43*2=131 грн
Гайка №16 М12х1,5 20 66 000, GM 11094488. (2шт) 32 грн
Болт №14 М14х110 20 05 081, GM 11102421. (2шт) 93,81*2=187,43 грн
Гайка №25 M14х1,5 2066929, GM 11094506 (2шт) 47,44

5) 300 064 SACHS Стойка амортизатора 1092+1156+40 грн
6) 27775 Febi Тяга стабилизатора 216+216 грн
7) Втулки стабилизатора Sidem 809903 Opel 0444160 2*50,1=100,2грн
Запчасти: 6876,47/27=255$
Работа: установка стоек и тд, проточка задних дисков, обслуживание тормозов, =1500/27=55,55$
Итого: 311$
ЗЫ. Интересно, что некоторые запчасти заказал 2 раза в разное время: это и сайленты и болты, гайки. Какие-то куплены «по-ошибке» ранее, но пригодились сейчас 🙂
Всем ровных дорог!

Источник

Opel Vectra 1.9 CDTI (DTH) F40 › Бортжурнал › Замена развальных болтов и задних сайлентблоков

В данном отчете приведу пример замены для тех кто хочет немного времени провести под машиной! А кто не хочет есть коды рычагов для замены)))
(ВАЖНО — если долго не смазывали развальные болты, то перед заменой лучше их приобрести. Лично сам сломал 4 из 4.)

рычагом №22 регулируется схождение задних колёс
рычагом №17 — развал задних колес
Также при разбитом сайленте бумеранга (рычаг №13) уходит развал => повышенный износ резины и стуки.Кстати, сайлент №5 — это внешний сайлент от рычага №17

Начнем с малого развального рычага что на схеме под №22
Сайлентблоки подходят от инсигнии, размеры идентичные. В рычаге их 2 шт, и они разные! (внутренний и внешний), хотя Опель бъёт их по одному коду.

Шайбы направленные покупать не нужно старые сгодятся. Для проделывания этих процедур пресс не нужен, они выходят очень хорошо и так же заходят обратно.
Шаг №1 запоминаем расположение болта, это нужно для того что бы поставить новый болт в таком же положении, это делается что бы потом спокойно доехать до развала.

Читайте также:  Костюм обезьяны для корпоратива своими руками фото

Шаг № 2 Ставим метку где внутрення часть, а где наружная рычага. Откручиваем или отламываем гайки (как кому повезет. Дальше срезаем шляпку болта болгаркой (работа трудная но просто срезать болт не получится).
Шаг № 3 С помощью наставок (трубок, головок ) выбиваем или выдавляваем старые сайлентблоки, выходять очень легко.
Шаг № 4 Наждачной бумагой зачищаем места посадки сайлентблоков, там имеется ржавчина, и смазываем для лучшей впресовки нового.
шаг № 5 Смазываем маслом новый сайлент, перед тем как вставить новый салент мерим его штангелем (он по диаметру раздый с 2-х сторон).

шаг № 6 Собираем всё в обратном порядке, обязательно болт смазываем смазкой и внутрь сайлента напихайте, на пару лет хватит что бы не закисли.

Теперь меняем внутренний и наружный салентблок рычага №17.
При работе фото не сделал (уж не до этого было), но принцип замены думаю всем будет понятен.
ВАЖНО — сам рычаг алюминиевый и просты выбить старый салент не получится. Лично сам выпаливал их горелкой (не просто открытым огнем это бесполезно).
По коду на замену идет только наружний (внешний) SWAG 40 92 4221 2шт, а вот внутренний подходит от вектры Б — Lemforder 34094 01 2шт (нужно будет подрезать 61-62 мм, мерить по старому).
Итог — новый алюминиевый рычаг стоит около 100$ (один), а 4 салента 30$.
Про развальные болты (на рис. №20) — их 4. 2 М12 длиной 85 мм, 2 М12 длиной 100 мм. А так как боты дефицит, то те что длинные подходят на место коротких.

Opel/GM 0423969/24422972 Винт/Болт №20 эксцентриковый М12×85, в малый рычаг №22 СХОЖДЕНИЕ
Opel/GM 0423970/24422973 Винт/Болт №20 эксцентриковый М12×100, в нижний рычаг №17 РАЗВАЛ

Источник

Ремонт задней подвески опель вектра с своими руками

Подробно: ремонт задней подвески опель вектра с своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

В прошлом году мы сделали капремонт двигателя Opel Vectra-B (2 литра, двигатель X20XEV), отчёт был опубликован на сайте. Напомню, пробег авто был более 400 тыс.км., предыдущий владелец практически не следил за машиной, результатом чего и явилась полная запущенность многих узлов и агрегатов. Уже тогда мы видели, что подвеску надо делать.
И вот, когда владельцу совсем уже надоело ездить на гремящей и плохо управляемой подвеске, он решил отдать машину к нам на ремонт. В прочих сервисах браться за эту машину люди не горели особым желанием. Предварительно хозяин съездил в известный интернет-магазин, где менеджер ему подобрал ряд деталей для замены, по результатам стендового теста подвески на “трясучке”.

Собственно, пара фоток из прошлого отчёта напомнит нам, как выглядит машина:

Фотографий задней подвески в сборе нет, но в целом она выглядит так: два продольных рычага, к которым крепятся задние ступицы, и четыре поперечных рычага на подрамнике. Живая многорычажная подвеска наголову превосходит торсионную балку по уровню комфорта и управляемости, но требует ухода и поддержания в рабочем состоянии – многочисленные сайлентблоки и резиновые подушки на наших плохих дорогах быстро “устают” и портятся (рвутся пыльники, деформируется резина сайлентблоков).
На данном Опеле задняя подвеска просто в чудовищном состоянии – живых сайлентблоков нет, всё разрушено. В итоге, “задок” живёт своей отдельной от машины жизнью, донимая водителя плохой управляемостью, стуками и бряками. Судя по состоянию, капитально подвеску за 400 тыс. км пробега никто не перебирал, ограничиваясь заменой амортизаторов и мелким ремонтом. А значит – нам предстоит разобрать ВСЁ и поменять тоже ВСЁ.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вот такую кучу запчастей привёз клиент. После осмотра деталей и подвески, стало ясно, что половины не хватает. Составляем список – подбирать и заказывать запчасти будем мы.

Начинаем разбирать заднюю подвеску. Откручиваем и снимаем 4 поперечных рычага. Затем снимаем подрамник, к которому крепятся рычаги. Предварительно нужно снять резонатор. На первом фото – задний подрамник для поперечных рычагов. На нём – 4 подушки. Они родные, и хотя состояние “еще потерпят”, выбиваем их. Будем менять на новые (3-е фото).

Для того, что-бы открутить 6 болтов крепления продольных рычагов к кузову – потребовалось несколько часов и значительная часть баллончика WD-шки (а так же более продвинутого аэрозоля LM-40). Левый рычаг открутился более-менее успешно. Вот он – на первом фото. На этом рычаге есть 1 крупный сайлентблок (находится внутри кузова, на съемной площадке) и 2 “яйца”. Большой сайлентблок не то что “устал”, он полностью уничтожен. Из-за этого вся задняя подвеска гуляет вперед-назад по ходу движения автомобиля. Два яйца, к которым крепятся поперечные рычаги тоже давно умерли. Пыльники разорваны, а люфт втулок – огромен.

Правый продольный рычаг не захотел сниматься так просто. Один болт крепления площадки на кузове так закис, что провернулся вместе с заложенной внутри кузова гайкой. Болт пришлось срезать болгаркой и выбивать зубилом. Задний стабилизатор в местах крепления во втулках изношен очень сильно (резинки проели торсионную сталь). Гайки крепления ступиц к продольным рычагам либо ломаются вместе со шпильками, либо выкручиваются с ними же. Ступицы пока подвешиваем в стороне на привязи. Стояночные тросики сгнили и представляют собой печальное зрелище. Их тоже надо менять.

Начнём менять детали, которые у нас есть в наличии. Например – сайлентблоки заднего подрамника и рулевые тяги.

Первым делом меняем подушки в заднем подрамнике. Они еще оригинальные, с маркировкой GM. Резина давно отделилась от втулок и живёт своей жизнью. Трещину от крепления стабилизатора завариваем полуавтоматом. После замены всех 4-х подушек, прикручиваем подрамник на место.

После долгих мучений правый продольный рычаг тоже демонтирован. Сайлентблоки так же разрушены полностью.

Отдефектовали передние рычаги. Сайлентблоки в хорошем состоянии, их менять не нужно.

В продольных рычагах перепрессовали сайлентблоки-“яйца”. Выпрессовку коренных сайлентблоков (точнее, втулок, которые от них остались) пока отложили – натяг слишком большой, не получается их достать.

Задние ступицы неразборные, подшипник поменять нельзя. Зацело со ступицей сделан так же и датчик ABS. У обоих ступиц подшипники умерли (слышен сухой шум), но клиент привез только одну ступицу. Вторую мы заказываем.
На машине стоят задние дисковые тормоза, но ручной стояночный тормоз сделан по аналогии с барабанными тормозами – внутри дисков спрятаны барабанные колодки с механизмом регулировки (храповичок, как на Оке). Колодки кто-то уже заклёпывал – не предназначен механизм для выполнения полицейских разворотов – вот и отрывает накладки. Внутри дисков и на колодцах – канавы износа. Сами диски в хорошем состоянии, их мы просто проточим по внутреннему диаметру, а колодки закажем новые.

Через пару дней мы получили некоторые запчасти. Коренные сайлентблоки на продольных рычагах поменяли с помощью пресса. Диски проточили, убрав канавы износа от колодок стояночного тормоза.

Снова пришли кое-какие детали. Оба передних ступичных подшипника мы меняем на новые, а скрупулёзность в подходе к ремонту задних тормозных механизмов выливается в полную замену всей мелочёвки – пыльники, пружинки, солдатики и прочее.

Стояночные тросики мы тоже заменили на новые. Сайлентблоки для поперечных рычагов, которые привёз клиент – не подошли (прослаблен диаметр наружней втулки – сайленты просто проваливались в отверстия рычагов), пришлось заказывать снова.
Так же обновили шаровые опоры и некоторые метизы на выхлопе. Обновили резиновые подушки крепления выхлопной системы – старые совсем на ладан дышали.
После замены ступичных подшипников и рулевых тяг – пропали люфты и шум на передних колёсах.

Купить новые стабилизаторы не получилось – неоригиналов нет, а оригинальные стабы на заказ из Германии – по 8 тыщ за штуку, со сроком поставки в 16 дней, и вероятностью отказа 70% – нас не устроили. На разборке стабы от Вектр конечно были, но износ от втулок – идентичен нашей машине. В итоге на переднем стабилизаторе ограничились заменой втулок (и зазор пропал), а с задним стабом пришлось “изобретать” – поставили дополнительные резиновые втулки.

ВАЖНО!! Затягивать болты и гайки независимой многорычажной подвески можно только на стоящей машине (что мы и сделали) – это нужно для того, что-бы сайлентблоки встали в рабочее положение. Если затянуть рычаги на висящей машине, при постановке авто на дорогу резина сайлентблоков вывернется и сайлентблоки быстро разрушатся – вся работа будет насмарку.

Машина провисела на подъемнике полторы недели, запчасти дозаказывали около 4-х раз!

Не выдержал старичок тяжёлой жизни – разломался сепаратор. Канавки под шариками изношены хорошо. На приводе шлицы на ладан дышат – крошится металл от усталости.

Если Вы заметили глухой стук в задней многорычажке своей Вектры, который особо проявляет себя в поворотах при проезде неровностей, виной тому может быть несколько причин, одна из которых износ плавающих сайлентблоков!

Нижний болт также отпускаем
Чтобы рычаг не мешал распираем его деревянным брусиком
Теперь понадобится пресс-съемник

Устанавливаем съемник в положение «выпресовки» и вращением гайки выпресовываем

На этом фото изображен выпресованный сайлентблок в приемном цилиндре съемника

С нижним сайлентблоком проделываем все тоже самое, что и с верхним

Мелкой наждачной бумагой удаляем ржавый налет с посадочных мест

Вот так выглядят новые плавающие сайлентблоки на Opel Vectra фирмы Lemforder

Запрессовываемым новый сайлентблок предварительно смочив его WD-ешкой. С нижним проделываем все тоже самое

Подставляем деревянный брусик под стойку и домкратом полностью опускаем автомобиль. Затем протягиваем болты крепления рычагов.

Сайлентблок на месте, ставим колесо и приступаем к аналогичному процессу на противоположной стороне

Читайте также:  Моторизированные лифты для телевизора своими руками

Сообщение krenkel » 02 авг 2010 11:43

В общем подходит к своему логическому заключению эпопея по переборке задней подвески
В скором времени будут собраны в одну тему ссылки по ремонту и устанавливаемым з/ч задней подвески.

А вот, во что выливается несвоевременная замена вышедхих из строя деталей подвески
Загудел. Задняя подвеска (развал/схождение+резина)
viewtopic.php?f=21&t=124532

Остался вопрос по сайлентами, которые меняются по каталогу и рычагам.

Можно конечно и оригинал ЖМ взять, но все же хочется узнать, кто поставлял на конвейер ЖМ сайленты на
нижний рычаг алюминиевый №17 (13204109 / 04 23 034 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, НИЖНИЙ )
– каталожник сайлентблока №5 24469643 / 04 23 320
рычаг управления №9 (24436245 / 04 23 003 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, Л/С * 24436246 / 04 23 004 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, П/С )
– каталожник сайлентблока №10 24452034 / 04 23 319

Вот что имеем:
№ 10 по иллюстрации
OPEL 24452034 / 04 23 319 Сайлентблок 921,55р – 4 дня
FEBI 30625 сайлентблок OPEL FEBI 431,87р – 2 дня

№5 по иллюстрации
OPEL 24469643 / 04 23 320 Втулка рычага подвески 883,70р – 4 дня
FEBI 24221 Сайлентблок 454,06р – 2 дня

№22
OPEL 13204112 / 0423032 Рычаг задней подвески / Рычаг задней подвески (маленький) 2098,29 RUR – 2 дня / ЗАКАЗАНО
без заменителей!

БУМЕРАНГИ
А вот тут выбор между двух оригинальных номеров.
C 61000001-
OPEL 13204115 / 0423033 рычаг (бумеранг) 5000р (РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, ВЕРХНИЙ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 13230274 4 23 035)
FEBI 27097 Рычаг подвески 1863,13
SWAG 40927097 Рычаг подвески 2002,00 – 3 дня

Правильный “бумеранг” для рестайлинга
OPEL 13230274 / 0423035 Рычаг 3385,83р – 5 дней
FEBI 27097 Рычаг подвески 1863,13р – 1 день
SWAG 40927097 Рычаг подвески 2002,00 – 3 дня

АЛЮМИНИЕВЫЕ РЫЧАГИ (в которые упираются пружины)
OPEL 13204109 / 0423034 Рычаг задней подвески (люминиевый) 4398,17р – 8 дней (куплены б/у)
C 61000001-

На алюминиевый б/у рычагах на сайлентблоке выбита маркировка которая не пробивается по каталогам
Присутствует значек ЖМ и циферки 24405306
А вот на родных рычагах с моей машинки имеется маркировка на сайлентблоке
GM 132 04 108
Значек производителя как на маленьких рычагах на фотке

Мысли будут? Где пробивать данные сайлентблоков? Кто же этот загадочный производитель?

На прошлом регулировании задней подвески поломали 1 болт развальной.
Теперь закуплен полный новый комплект развальных болтов прозапас с развальной шайбой и гайками (шайбы можно использовать старые, я лоханулся).
Болты развальные разные по длине идут!

№20 – 0423969 – ВИНТ И ШАЙБА, M12 X 85, РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ К ТРАВЕРСЕ
№20 – 0423970 (24 422 973) – Винт и шайба, m12 x 100, рычаг управления к задней оси, нижний

В прошлом году мы сделали капремонт двигателя Opel Vectra-B (2 литра, двигатель X20XEV), отчёт был опубликован на сайте. Напомню, пробег авто был более 400 тыс.км., предыдущий владелец практически не следил за машиной, результатом чего и явилась полная запущенность многих узлов и агрегатов. Уже тогда мы видели, что подвеску надо делать.
И вот, когда владельцу совсем уже надоело ездить на гремящей и плохо управляемой подвеске, он решил отдать машину к нам на ремонт. В прочих сервисах браться за эту машину люди не горели особым желанием. Предварительно хозяин съездил в известный интернет-магазин, где менеджер ему подобрал ряд деталей для замены, по результатам стендового теста подвески на “трясучке”.

Собственно, пара фоток из прошлого отчёта напомнит нам, как выглядит машина:

Фотографий задней подвески в сборе нет, но в целом она выглядит так: два продольных рычага, к которым крепятся задние ступицы, и четыре поперечных рычага на подрамнике. Живая многорычажная подвеска наголову превосходит торсионную балку по уровню комфорта и управляемости, но требует ухода и поддержания в рабочем состоянии – многочисленные сайлентблоки и резиновые подушки на наших плохих дорогах быстро “устают” и портятся (рвутся пыльники, деформируется резина сайлентблоков).
На данном Опеле задняя подвеска просто в чудовищном состоянии – живых сайлентблоков нет, всё разрушено. В итоге, “задок” живёт своей отдельной от машины жизнью, донимая водителя плохой управляемостью, стуками и бряками. Судя по состоянию, капитально подвеску за 400 тыс. км пробега никто не перебирал, ограничиваясь заменой амортизаторов и мелким ремонтом. А значит – нам предстоит разобрать ВСЁ и поменять тоже ВСЁ.

Вот такую кучу запчастей привёз клиент. После осмотра деталей и подвески, стало ясно, что половины не хватает. Составляем список – подбирать и заказывать запчасти будем мы.

Начинаем разбирать заднюю подвеску. Откручиваем и снимаем 4 поперечных рычага. Затем снимаем подрамник, к которому крепятся рычаги. Предварительно нужно снять резонатор. На первом фото – задний подрамник для поперечных рычагов. На нём – 4 подушки. Они родные, и хотя состояние “еще потерпят”, выбиваем их. Будем менять на новые (3-е фото).

Для того, что-бы открутить 6 болтов крепления продольных рычагов к кузову – потребовалось несколько часов и значительная часть баллончика WD-шки (а так же более продвинутого аэрозоля LM-40). Левый рычаг открутился более-менее успешно. Вот он – на первом фото. На этом рычаге есть 1 крупный сайлентблок (находится внутри кузова, на съемной площадке) и 2 “яйца”. Большой сайлентблок не то что “устал”, он полностью уничтожен. Из-за этого вся задняя подвеска гуляет вперед-назад по ходу движения автомобиля. Два яйца, к которым крепятся поперечные рычаги тоже давно умерли. Пыльники разорваны, а люфт втулок – огромен.

Правый продольный рычаг не захотел сниматься так просто. Один болт крепления площадки на кузове так закис, что провернулся вместе с заложенной внутри кузова гайкой. Болт пришлось срезать болгаркой и выбивать зубилом. Задний стабилизатор в местах крепления во втулках изношен очень сильно (резинки проели торсионную сталь). Гайки крепления ступиц к продольным рычагам либо ломаются вместе со шпильками, либо выкручиваются с ними же. Ступицы пока подвешиваем в стороне на привязи. Стояночные тросики сгнили и представляют собой печальное зрелище. Их тоже надо менять.

Начнём менять детали, которые у нас есть в наличии. Например – сайлентблоки заднего подрамника и рулевые тяги.

Первым делом меняем подушки в заднем подрамнике. Они еще оригинальные, с маркировкой GM. Резина давно отделилась от втулок и живёт своей жизнью. Трещину от крепления стабилизатора завариваем полуавтоматом. После замены всех 4-х подушек, прикручиваем подрамник на место.

После долгих мучений правый продольный рычаг тоже демонтирован. Сайлентблоки так же разрушены полностью.

Отдефектовали передние рычаги. Сайлентблоки в хорошем состоянии, их менять не нужно.

В продольных рычагах перепрессовали сайлентблоки-“яйца”. Выпрессовку коренных сайлентблоков (точнее, втулок, которые от них остались) пока отложили – натяг слишком большой, не получается их достать.

Задние ступицы неразборные, подшипник поменять нельзя. Зацело со ступицей сделан так же и датчик ABS. У обоих ступиц подшипники умерли (слышен сухой шум), но клиент привез только одну ступицу. Вторую мы заказываем.
На машине стоят задние дисковые тормоза, но ручной стояночный тормоз сделан по аналогии с барабанными тормозами – внутри дисков спрятаны барабанные колодки с механизмом регулировки (храповичок, как на Оке). Колодки кто-то уже заклёпывал – не предназначен механизм для выполнения полицейских разворотов – вот и отрывает накладки. Внутри дисков и на колодцах – канавы износа. Сами диски в хорошем состоянии, их мы просто проточим по внутреннему диаметру, а колодки закажем новые.

Через пару дней мы получили некоторые запчасти. Коренные сайлентблоки на продольных рычагах поменяли с помощью пресса. Диски проточили, убрав канавы износа от колодок стояночного тормоза.

Снова пришли кое-какие детали. Оба передних ступичных подшипника мы меняем на новые, а скрупулёзность в подходе к ремонту задних тормозных механизмов выливается в полную замену всей мелочёвки – пыльники, пружинки, солдатики и прочее.

Стояночные тросики мы тоже заменили на новые. Сайлентблоки для поперечных рычагов, которые привёз клиент – не подошли (прослаблен диаметр наружней втулки – сайленты просто проваливались в отверстия рычагов), пришлось заказывать снова.
Так же обновили шаровые опоры и некоторые метизы на выхлопе. Обновили резиновые подушки крепления выхлопной системы – старые совсем на ладан дышали.
После замены ступичных подшипников и рулевых тяг – пропали люфты и шум на передних колёсах.

Купить новые стабилизаторы не получилось – неоригиналов нет, а оригинальные стабы на заказ из Германии – по 8 тыщ за штуку, со сроком поставки в 16 дней, и вероятностью отказа 70% – нас не устроили. На разборке стабы от Вектр конечно были, но износ от втулок – идентичен нашей машине. В итоге на переднем стабилизаторе ограничились заменой втулок (и зазор пропал), а с задним стабом пришлось “изобретать” – поставили дополнительные резиновые втулки.

ВАЖНО!! Затягивать болты и гайки независимой многорычажной подвески можно только на стоящей машине (что мы и сделали) – это нужно для того, что-бы сайлентблоки встали в рабочее положение. Если затянуть рычаги на висящей машине, при постановке авто на дорогу резина сайлентблоков вывернется и сайлентблоки быстро разрушатся – вся работа будет насмарку.

Машина провисела на подъемнике полторы недели, запчасти дозаказывали около 4-х раз!

Не выдержал старичок тяжёлой жизни – разломался сепаратор. Канавки под шариками изношены хорошо. На приводе шлицы на ладан дышат – крошится металл от усталости.

Передняя подвеска. Независимая, со стойками МакФерсона, газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Замечание: Подвески моделей Унизерсал и Signum по конструкции аналогичны используемой на моделях Седан и Хэтчбэк. Различие между моделями заключается в величине колесной базы, которая у моделей Универсал/Signum больше на 13 см, чем у моделей Хэтчбэк.

Внимание: При сборке элементов конструкции подвески и рулевого управления в обязательном порядке следует выполнять требования к усилию за тягивания резьбовых соединений (см. Спецификации)!

Читайте также:  Как украсить платье гипюром своими руками фото

1.1 Конструкция передней подвески

1 Амортизатор
2 Вертикальная стойка стабилизатора поперечной устойчивости
3 Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
4 Гидравлическая опора управляющего рычага
5 Винтовая пружина амортизаторной стойки
6 Левый усилитель заднего держателя подрамника
7 Управляющий рычаг подвески

8 Приводной вал
9 Кронштейн крепления передней опоры двигателя
10 Нижние держатели радиатора
11 Подрамник
12 Демпфирующие резинометаллические опоры подрамника (4 шт.)
13 Суппорт переднего тормозного механизма

1.2 Конструкция задней подвески

1 Верхнее демпфирующее седло винтовой пружины
2 Балка задней подвески
3 Амортизатор
4 Суппорт заднего тормозного механизма

5 Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
6 Продольный рычаг с демпфирующей резинометаллической опорой

Замечание: После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера.

5. Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем, следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки

Внимание: Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата.

6. Оптимальные ходовые характеристики и минимальный износ шин достигаются при условии правильности установки углов колес. В случае неравномерного износа шин, а также неудовлетворительной устойчивости на дороге необходимо произвести проверку геометрии подвески и установки колёс. Для этого потребуется выполнить ряд оптических измерений, которые могут быть произведены только при помощи специального оборудования.

Усиленная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22VH). +0″±10′

Спортивная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). +0’16’±10′

Усиленная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 0°48’±45′

Спортивная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 1″7±45 –

Усиленная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 1″12 – ±20′

Спортивная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 2°±35′

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Ступичные гайки передних колес. 150 Нм – отпустить на 45′ + 250 Hv

Верхние болты крепления задних амортизаторов. 90

Нижние болты крепления задних амортизаторов. 150

Болты крепления ступичных сборок передних колес. 100 Нм + 60′ + 15′

Гайки крепления ступичных сборок задних колес. 60 Нм + 60° + 15″

Болт хомута крепления шаровой опоры управляющего рычага к поворотному кулаку. 30 Нм + 60′ + 15′

Болты крепления внутренних опор управляющего рычага. 90 Нм + 75′ + 15′

Передние болты крепления подрамника. 80 Нм + 120′ + 15′

открутишь если еще сильнее будет греметь,они стоят 40 р штука,в рейс или транзит заедь

Доцент

Группа: Болтуны
Сообщений: 94
Регистрация: 8.4.2005
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 599

Доцент

Группа: Болтуны
Сообщений: 111
Регистрация: 27.11.2006
Из: Донбасс
Пользователь №: 4200

opel vektra a 91 2.0 cd

Группа: Наблюдатель
Сообщений: 9
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 7115

Купил чудо машину, Вектру универсал 97 года. 2 года отьездил как по маслу, и вот недавно при переобувке на зимнюю обнаружил что лопнула задняя пружина. Как положена записался на сервис, сразу смутило что для универсалов и седанов одни пружины идут, приехал и обломался. Стоят у меня вектре – универсале крастные спортивные пружины. Я раньше замечал что низковата она, но в принципе привык и другого теперь не хочу. И вот одна накрылась.

Менять на простые сзади? упадет морда вниз, да и завтра пробивать будем вопрос по стойкам, они вроде тоже укороченные. Менять со стойками вместе с передом куча бабок надо.

Вы здесь » Vectra Club Murmansk » Ремонт Vectra B » Хочу отремонтировать подвеску.

Ребят может подскажете где недорого сделать диагностику и ремонт подвески Вектра В.100 Юбелейка Что бы было качественно и не так дорого!!На Опель плюс не хочу Были уже с ними косяки,Обрывали датчик АВS.Ну их нафиг,Может даже кто в гараже возьметься сам в этой подвески не шарю не фига!Погромыхивает передок,Надо устранять!!Жду советов!Заранее спасибо!

Отредактировано Denni Vale (2011-10-27 21:09:52)

если ты хочешь все поменять тогда и развал сделать сразу надо!покупай шаровые,рулевые,втулки стаба,втулки рычагов,амморты,пружины,опорные,вроде все,в опель + наверно за это 15 просят,т.к.за замену задних 4 плавающих 5200

я себе сам делал но надо приспособы изготавливать для замены сайлентблоков!за день все меняется!

Основными признаками неисправности задней подвески Опель Вектра С являются стук и шум в районе задней подвески, вибрации при езде. Еще задняя часть при движении ходит в поперечном направлении в разные стороны, резина задних покрышек изношена неравномерно. Может быть нарушена управляемость автомобилем, передняя и задняя оси идти не параллельно. Точно определить, что нужно ремонтировать в задней подвеске, могут только мастера СТО при диагностике в Санкт-Петербурге.

Срок службы задней подвески обычно больше, чем передней, он составляет приблизительно 250-300 тыс. км при нормальной эксплуатации.
Ремонт задней подвески Опель Вектра С заключается в ремонте составляющих ее элементов. Конструкции задних подвесок бывают разные, основные следующие. Зависимые, независимые, с балкой, многорычажные. Сложность ремонта еще зависит от типа привода автомобиля.

СТО на Гражданке – 603-55-05, с 10 до 20, без вых.
СТО в Купчино – 245-33-15, с 10 до 20, без вых.
СТО на Мужества, 748-30-20, с 10 до 20, без вых.

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

Самые уязвимые места задней подвески Опель Вектра С – это резиновые чехлы, пыльники, сайлентблоки. При помощи последних соединяются разные элементы задней подвески. Поэтому проверять их рекомендуется каждые 10 тыс. км. Также часто выходящие из строя элемент, как и на передней подвеске, амортизаторы, их надо регулярно ремонтировать или заменять. Еще нужно следить за пружинами, торсионами, ступенчатыми подшипниками, шаровыми опорами, рычагами, резиной и др. Кроме того, именно при диагностике задней подвески надо еще проверять ремни и крепления глушителя и выхлопной трубы. На наших СТО внимательно осмотрят заднюю подвеску вашего автомобиля и проведут ремонт грамотно и качественно, с гарантией.

Новичку самостоятельно сделать полную и качественную диагностику задней подвески практически невозможно, тем более произвести ее ремонт.
Важно следить за состоянием задней подвески Opel Vectra C, аккуратно ездить по дорогам, особенно если есть ямы и ухабы, не перегружать багажник тяжестями, не пренебрегать техосмотром, вовремя делать ремонт. Пренебрежение данными мерами грозит попаданием в ДТП.

После ремонта задней подвески, обязательно надо сделать проверку развал-схождения колес после ремонта.

Детали кузова, ходовой, двигателя

Подвеска любого современного автомобиля, как правило, выходит из строя в первую очередь из-за неправильной, а точнее неаккуратной эксплуатации. Сами прекрасно знаете, какого качества у нас дороги, особенно весной, после того, как сошел снег: ямы такие, что недолго тут и вовсе оторвать колесо, не говоря уже о том, чтобы повредить подвеску Вектра С. Разумеется, что каждый водитель и так старается по возможности ездить осторожно, но не всегда можно знать наперед, что тебя ждет за следующим поворотом, поэтому потребность в ремонте или замене подвески Опель Вектра С может возникнуть в самый неожиданный момент.

Опытные и знающие люди, у которых уже имеется некоторых запас технических знаний, конечно же, предпочитают устранять все проблемы самостоятельно. Это по-настоящему правильно и разумно, по вполне понятным причинам. Но что делать, например, хрупким женщинам или тем автомобилистам, которые только лишь недавно приобрели автомобиль, поэтому пока не особо в курсе всех тонкостей и нюансов? Вариантов на самом деле хватает: можно обратиться к так называемым мастерам-самоучкам, можно попытаться сделать все самостоятельно, а можно, и это будет лучше всего, поехать в официальный автомобильный сервис и доверить все работу по подвеске opel vectra c настоящим профессионалам своего дела. Разумеется, что тут придется заплатить не только за сами детали, но еще и за работу, причем иногда все это обходится в немалую сумму, но зато вы будете полностью уверены в качестве работы, ведь вам должны дать еще и гарантии.

Что необходимо:
1)Ключ на 21 и головка torex E20
2)Съёмник-из двух кусков труб одна диаметром 50мм вторая 45макс и 40 минимум.
3)Два сложных шарнирая, я брал Febi №26643, да, кстати, на старом шарнире надпись-Germany

Этапы работы:
1) Домкартим машину, снимаем колесо.
2) Снимаем с рычага проводку датчика ABC и вынимаем трос ручника, сняв возвратную пружинку.
3) Откручиваем верхний болт, перед тем как вынуть его, необходимо что-нибудь подложить под ступицу, что-бы не оборвать тормозной шланг и легче было обратно ставить рычаг на место.
4) Выпрессовываем салентблок, с этим конечно пришлось немного повозится,т.к съёмник был не совершенен, пришлось использовать открученный в п3 болт, как деталь съёмника.
5) Запрессовываем потихоньку, что-бы без перекосов зашёл.
6) Собираем в обратной последовательности.

До этой процедуры зад кидало страшно на стыках в поворотах и качало, также был скрип. Теперь все хорошо. Но немного все же кидает на стыках (намного меньше). Грешу на нижние рычаги или может внутренний салент (или что там сеть бумеранга.) Может кто знает что может быть. А так значительная экономия.

Полноприводные модификации, воше.

Замена плавающего сайлентблока Opel vectra b

Главная дорога, Секонд-тест Opel Vectra B

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНИХ ПОПЕРЕЧНЫХ РЫЧАГОВ – ОПЕЛЬ ВЕКТРА С (#MadMax)

Замена сайлентблоков задней балки опель

Видео отчёт:Ремонт ходовой Опель Вектра.

Регулировка развала и схождения задних колес Вектра Б.

Замена сайленблока задней балки Вектра А. 1 часть

Подвеска заднего бампера Opel Vectra B

сайлентблок opel vectra b

Регулировка кулисы МКПП Opel Vectra B

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду