Ремонт замка зажигания ниссан альмера классик своими руками

Ремонт замка зажигания ниссан альмера классик своими руками

Nissan Almera Classic (2012 год). Ремонт и замена замка зажигания

При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:

1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.

2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.

3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.

4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.

Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.

В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.

Источник

Ремонт замка зажигания

Ремонт замка зажигания.

Одним морозным утром, я обнаружил что замок зажигания, заклинило. Ключ вставляется и вытаскивается но не поворачивается.

Нет так дело не пойдёт! И адреналин, который естественно прилил в мозг, от испытания шока, из-за мёртво стоящего автомобиля, и лени ехать на автобусе, сделал своё дело. Он заставил мозг работать на полную.

Всё таки через 30 мину я поехал на своей любимой машине на работу, а не пешком!

Так думаю, завести с автозапуска, но если нажать на педаль тормоза она заглохнет сразу. Ладно, отключим контроль тормоза от педали. Дальше, руль то заблокируется, как бы снять замок зажигания? Зная, что он держится на специальных срывных болтах, и его не открутить, от этого меня продолжал охватывать ужас. (Нет не хочу на автобусе, не хочу. ) Ну думаю, посмотрим, может спилить его как то, всё ровно на разборе новый покупать. Разобрал кожух рулевой колонки, и на моё счастье, я обнаружил, что болты которые должны быть сбиты, совсем не сбиты и на этом месте торчат, и ждут меня, шестигранные болтики на 8 мм.

Фото_1 У меня болты оказались не сорваны.

Я тут же беру головку на 8, и откручиваю замок зажигания, отсоединив он него все разъёмы. (Видимо на заводе не сбили по какой то причине, эти срывные болтики.) А так бы пришлось долго, долго мучиться откручивать их зубилом, я бы тогда никуда не уехал бы в этот день. Если болтики сорваны, то берём зубило, молоток, и стучм по шляпкам боликов, по касательной, в сторону откручивания. Болтик должен сорваться, и легко отурутиться.

Если болтики сбиты, то они выглядят вот так:

Фото_3 Вот так выглядит болтик у которого сорвана верхняя часть.

Сняв замок, руль теперь не блокируется, осталось отключить контроль педали тормоза на сигналке.

Обзвонил разборы, нашёл замок зажигания с ключём, за 3000 руб. Ну что делать, придётся покупать.

Читайте также:  Светодиодные поворотники на ваз 2107 своими руками

Посмотрел на свой, разобрать можно, но не так просто.

Корпус держиться на 2-х круглых шплинтах, диаметром 3мм, и длинной не более 5-6 мм. (На фото_4 они уже высверлены.) Они вбиты в отверстия с двух сторон, и их ни как не вытащить, только высверливать. Зная что, на разборе меня ждёт новый замок, я осмелился свой раскурочить. Высверлил шплинты сверлом на 3, предварительно накернив прямо по середине этого шплинта, передняя крышка замка снялась, и замок весь разобрался.

Источник

Ремонт замка зажигания ниссан альмера классик своими руками

Nissan Almera Classic. Неисправности замка зажигания

Основные неисправности замка зажигания и их причины :

Блокировка замка зажигания

Неисправностью блокировку не назвать, но многие как не странно пугаются этого и действительно не знают что делать. Блокировка рулевой колонки присутствует на каждом автомобиле как некая непонятная и необычайно примитивная защита от угона автомобиля которая должна создать неприятности угонщику.

Что делать если руль заблокировался? Нужно одной рукой аккуратное го прокручивать из стороны в сторону, а другой рукой аккуратно и без резких движений пытаться провернуть ключ, когда найдете нужное положение ключ провернется.

Износ контактов замка зажигания

По этой причине замок зажигания чаще всего выходит из строя и единственное решение этой проблемы это контрактный замок или его ремонт.

Со временем зазоры между деталями в замке зажигания происходят из за трения металла о металл что приводит их естественным образом в негодность.

Для начала сверьте основной ключ с запасным, потому что если он сильно изношен скорее всего он является причиной неисправности и попробуйте завести двигатель запасным ключом. Если ключ в порядке то вам остается убедиться что виновник переключатель зажигания и купить контрактный.

Сильно изношенные детали дают знать о себе заранее, периодичным заеданием замка, что бы избежать сильного износа не стоит вешать на ключи тяжелые брелки и украшения, да красиво и модно но это разбивает ваш замок на каждой кочке, ямке и повороте.

Замок зажигания замерз

Данную неисправность внесли в рейтинг т.к. с нашими морозами это происходит часто и зачастую люди дергают ключ в замерзшем замке из стороны в сторону, в итоге ломают его и часть ключа остается в замке зажигания, а потом приходится покупать контракт.

Решить это достаточно просто, главное не торопиться, для этого понадобится:
-зажигалка или спички;
-химический размораживатель;
-легкие полные воздуха.

Первое это нагреть ключ зажигалкой или спичками и вставить его в замок, аккуратно прокручивая и так несколько раз.

Второй способ, химический размораживатель решит эту проблему очень быстро, главное не переусердствуйте с жидкостью, достаточно немного брызнуть в замок.

Грязный замок зажигания

Бывают люди которые смазывают замок зажигания моторным маслом для того что бы улучшить работу подвижных частиц, однако к маслу прилипает пыль и прочий мусор который выполняет роль шкурки, приводя детали со временем в плачевное состояние и в лучшем случае замок просто заест и будет нуждаться в чистке.

Для начала разберите и прочистите его с помощью wd 40 или спирта, можно обойтись без разбора просто распылив жидкость в замок через трубочку, если помогло то радуйтесь.

Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».

Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.

– Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)

– Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.

– Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)

Читайте также:  Салфетки для свадебного стола своими руками

Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить.

Источник

Nissan Pulsar VZ-R NEW Life › Бортжурнал › Ремонт и замена замка зажигания

Когда искал подобную информацию в сети, я ничего конкретного так и не нашел. Поэтому напишу то что на выяснял, может быть кому-то пригодится!

На Pulsar»ах N15 в стоке было два варианта замков.

Разница только в корпусах, а точнее в механизме фиксации ключа в личинке.
На «автоматном» фиксация идет через тросик идущий на автомат (пока не поставишь на парковку не вытащишь ключ из замка) а на «коробочном» фиксируется через кнопку на замке зажигания (пока не нажмешь кнопку ключ не вытащишь). Как я понял поставить «коробочный» замок вместо «автоматного» (с сохранением полного функционала) еще как-то можно (с плясками возле пластика рулевой колонки) а вот наоборот нельзя!

Все это естественно я увидел-сообразил уже когда в руках были оба замка.
Можно было не париться, поставить личинку багажника и ездить с двумя ключами но это не для меня. Решаю менять внутренности с нового «автоматного» в корпус старого «коробочного».

Поехали.
Про снятие замка зажигания думаю писать смысла нет.
Все и так знают про обламывающиеся болты, зубильце и плоскую отвертку.

Для разборки замка необходимо извлечь два стопорных штифта. Выход один — высверливать.

#1 Берем ненужный корпус (для меня автоматный).
Сначала разбирал автоматный корпус для того чтобы «отрепетировать» высверливание на ненужном корпусе.
Берем мелкое керно. Керним центр каждого штифта. Слегка, только чтобы можно было едва «зацепиться» сверлом!

По идее, для предотвращения вскрытия, эти штифты должны быть калёными и при попытке высверлить они должны проворачиваться вместе со сверлом. По факту они стальные (тверже алюминиевого корпуса) но высверливаются нормально. Если штифт начинает проворачиваться достаточно по сильнее надавить на сверло чтобы штифт уперся «дном» и зафиксировался.

#2 Берем сверло 2.7мм-2.8мм. И не торопясь высверливаем два штифта, при этом стараясь не «раздолбать» отверстие в самом корпусе. Высверливать штифты можно не полностью а только чтобы можно было вытащить крышку. Это примерно 2мм-3мм в глубину.

#3 После того как высверлили, аккуратно снимаем крышку. При этом придерживаем пальцем пружинку которая «выстреливает» и без которой потом не будет работать замок.

Разобрав получаем вот такую картину.

#5 Затем берем нужную личинку (у меня от автоматного замка), чистим, моем, смазываем и вставляем её в корпус нужного замка (у меня в «коробочный» корпус) и закрываем это все крышкой. В процессе одевания крышки следим за тем чтобы электро контакт попал в паз на пластмассовой части механизма блокировки личинки (зубочистка, иголка, шпилька нам в помощь).

#6 После, вставляем ключ и проверяем работоспособность замка. Если все в порядке, вставляем новые штифты. В качестве новых штифтов я использовал электрод по нержавейке. Подошел идеально, и не ржавеет и высверлить гораздо сложнее.

Если отверстие получилось больше, то нужно подобрать штифт таким образом чтобы он плотно вставлялся в просверленное отверстие (чтобы он не выпадал из корпуса и его невозможно было выстучать или вытащить из корпуса а только высверливать)!

#7 После вставки штифтов немного «раскерняем» их, тем же керном которым кернили перед сверлением. Шлифуем мелкой наждачкой, любуемся.
У меня получилось вот так.

#8 Ставим замок на машину (отсоединив перед этим аккумулятор!), затягиваем стоковыми (обламывающимися) болтами ОЕМ 4870306F00 и радуемся четким и точным переключениям, с характерными щелчками «аля» новый замок!

Источник

Nissan Almera Classic › Бортжурнал › Найдена причина периодического отказа в запуске стартера

Всем привет! Кто читает БЖ — знают, что весной 2018г. у меня возникли проблемы с запуском машины, но особо не напрягали, затем ситуация стала прогрессировать. Летом чистил контактную группу, искал причины в релюшках зажигания, лягушках, клеммах акб, контактной группе, даже втягивающее сменил, подошло от ВАЗ классики (вот ссылка, кому интересно могут прочитать www.drive2.ru/l/508058485745778937/), по осени заменил щетки стартера (www.drive2.ru/l/513121461913781516/), но проблема не пропала, каждый 5-й…10-й запуск я заводил машину многократными попытками тырканья ключом зажигания в положение «старт», при этом щелкали релюшки в салоне, не щелкало само втягивающее, словно ток не приходил на управляющий контакт втягивающего реле.

Читайте также:  Колонка центрального канала своими руками схема

Каждый 3-10 запуск машины примерно являлся проблемным, надо ехать, люди ждут или встреча, а я залип в машине, не заводится… Заводил машину при многократных попытках тырканья ключом, то постановкой на сигналку, то постановкой на штатный центральный замок… Втягивающее не щелкает, стартер молчит. Плюс замечена была другая особенность — при удачных запусках машины стартер откликался на поворот ключом не сразу, а с задержкой в 1-1,5 секунды.

ЧТО Я ПРОВЕРЯЛ и ЧТО ИСКЛЮЧАЮ:
1) контактная группа замка зажигания — исключаю, так как при каждом повороте ключом гаснут часы, магнитола, т.е. ток от замка зажигания идёт, машина реагирует. Кроме того, если сигналка осуществляет дистанционный или автозапуск машины, то контактная группа тут вообще не принимает участия, а глюк возникает: сигналка не могла завести машину, при этом насос гудел, дроссельная заслонка пищала.
контакты самой контактной группы зачищены и блестят (ссылка вверху).
2) концевик педали сцепления, он чистый и как новый, кроме того, при каждом нажатии на педаль при включенном зажигании происходят щелчки релюшек в салоне, проводка на концевик реагирует.
3) реле блокировки стартера на плате самой сигналки — при отключенном блоке сигнализации глюки повторялись, хотя сигналка вообще никак не участвовала в жизни машины.
4) плохие или отваливающиеся скрутки в местах подключения стартерных проводов сигнализации к концам разрезанного управляющего стартером штатного провода около контактной группы — скрутки целые и качественные, изоляция в норме + ко всему плотно садятся на клеммы контакты фишки замка зажигания.
5) иммобилайзер — мозг иммобилайзера исключаю, т.к. лампа гаснет, бензонасос работает, с толкача заводится, и едет как обычно, т.е. и форсунки не блокируются.
6) релюшки зажигания на обратной стороне салонного блока предохранителей — исключаю, т.к. менял местами крест на крест с другими релюшками этого блока.
7) штатное реле блокировки (управления) стартера (на схеме имеет №6) — его менял местами с аналогичным реле дальнего света, ситуация осталась прежней, глюки не пропали.
8) фишка провода управляющего контакта — поджал контакты в фишке, что садится на втягивающее, шевелил фишку при глюках — это не меняло ситуации.
9) рабочее втягивающее заменил на новое рабочее втягивающее (ссылка вверху) — не помогло.
10) заменил щетки стартера (ссылка вверху) — не помогло.
11) протянуты и зачищены клеммы АКБ.
12) зачищены и протянуты контакты массы на кузове и двигателе, хотя они оставались в хорошем состоянии.

Не пробовал лишь заменить или зарядить аккумулятор, хотя он относительно новый, проблем не доставлял. Индикатор горит зеленым цветом.

Итак, если глюк не в сигнализации, значит в штатной проводке, много чего исключил, стал снова рассматривать схему запуска стартера из букваря. Понял, что я не обращал внимание на реле иммобилайзера (№5 на схеме).

В норме, если иммобилайзеру «понравился» код чипа ключа, то он не включает это реле, соответственно катушка в нем не срабатывает, ключ как проводил ток через это реле, так и проводит.
Представим, что в этом реле подгорели контакты, при проверке реле (при втыкании колюча) оно как бы, проверяется иммобилайзером. Ключ вернулся в положение передачи тока на реле стартера, а контакт, допустим, подгоревший, либо залип в открытом положении. Иммобилайзер «не ругается» лампочкой, насос включается, форсункам нет блокировок, а на стартерное реле из-за глюка этого микропереключателя ток не идёт. В какие-то моменты проходит, запуск стартера становится возможным. Это мои предположения.

Это реле находится в маленьком блоке, что размещен рядом с бочком ГУР, на схемах в интернете его не подписывают как реле иммобилайзера.

Я поменял местами черное реле иммобилайзера со вторым реле вентиляторов охлаждения (в большом блоке реле маленькое черное, тоже 5-контактное.

Так как вентиляторы практически никогда не включаются — оно в идеальном состоянии.

Неделю назад сменил местами эти реле — проблема с запуском стартера пропала, крутит моментально при повороте ключом без задержек и без отказов. Реле иммобилайзера немного пахло запахом палёной розетки, реле вентиляторов не издавало посторонних запахов.

Стоит сказать, что реле запуска (блокировки) стартера (на первом чертеже это реле №6) находится в блоке у правого крыла, на фото оно второе в нижнем ряду, синее 4-контактное. При его неисправности возможны такие же глюки как и с реле иммобилайзера, работают же в паре в одной и той же схеме…

Теперь купил на разборке в запас 2 черных 5-контактных реле и 2 синих 4-контактных. На вентиляторы заменю исправным реле, а другие 3 покупных будут в запасе.

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду
Adblock
detector