Станция нижнего подогрева плат своими руками

Нижний нагреватель плат из подручных материалов и с минимумом затрат.

Много слов уже написано по разным форумам на тему самодельного низа. Я все перечитал и сделал все равно по своему. Теперь можно паять большие BGA чипы и не ужасаться тому, как платы сгибает до состояния салатницы. Кому интересен обзор этого изделия, а также краткий пересказ других вариантов, найденных в сети, добро пожаловать под кат.

Из чего это готовят и с чем едят
Мой рецепт

Прокручивая в голове варианты разных конструкций и озадачиваясь где бы что взять и куда бы приделать вспомнил про такую вещь, как дешевые китайские обогреватели. В них стоят точно такие кварцевые трубки, как в грилях, и цепляются сразу на сетевые 220 В. А тут еще и отражатель в комплекте. Итог: за цену одной кварцевой трубки в розницу мы получаем две и отражатель. Эта идея мне очень понравилась, и я в тот же день помчал на рынок за обогревателем.

Обогреватель оказался чудесного качества: винты не затянуты, клеммы обжаты так, что слезают с провода при попытке их вытащить. Но мне то были нужны только лампы и отражатель. Последний в свою очередь пришлось гнуть до плоского состояния(обогреватель был округлым). Ну а дальше денек послесарил, вырезал корпус из алюминия и обрезков старых системников, и прочего хлама, занимающего половину балкона, склепал все вместе, и получил вполне себе хорошее изделие.

Регулятор мощности

Ну само собой возникла необходимость мощность этого столика ограничивать. Как всегда начал с наполеоновских решений с МК и крутым интерфейсом. Как ум угомонился, проговорил еще раз задачу: «простой минимальный нижний нагрев из подручных средств с минимальными затратами» и решил отказаться от всех наворотов в пользу максимальной простоте. Остановился на простом симисторном регуляторе, такой набор еще Мастеркит продает за завышенную цену. А самому собрать можно за копейки.

Схема в точности, с номиналами и марками как у меня:

Все лаконично и работоспособно, что и требовалось. Главное терминалы у симистора не перепутать, а то работать ничего не будет. Собрал несколько криво в крышке от распаячной коробки:

Как-нибудь не поленюсь и вырежу ему крышку из пластика.

Вообще эту схему часто ругают на форумах, но она работает у тысяч человек и вроде все в порядке.

Затраты

Что и требовалось, изделие получилось очень дешевым:

1. Жертвенный обогреватель на лампы и отражатель — 500р.
2. Детали конструктива — бесплатно с балкона
3. Рассыпуха на регулятор — в основном все было, но думаю что уложиться в 100р можно с большим запасом.

Что получилось:

В итоге у меня есть нижний нагрев для плат за 600р и несколько вечеров копошения. Нагрева ему хватает с лихвой: на максимальной мощности на плате сперва плавится весь припой, потом начинает отслаиваться медь, особенно большие полигоны. Так что нагреть до нужных 150-200 градусов плату точно можно. Даже не знаю, насколько мое изделие ее прожаривает. Температуру приходится подбирать опытным путем, но думаю, что освоюсь. Для плавного равномерного прогрева подкручиваю мощность по чуть-чуть каждые несколько минут. Не хватает какого-нибудь крепления для плат, нужно будет им заняться. Рабочая поверхность как раз со среднюю ноубучную материнку. Если сделать крепление повыше, должно прокатить и с настольными. Не помешает также сообразить какую-нибудь заслонку, если захочется помонтировать чего-нибудь маленького.

Возможностей к апгрейду тут масса, воображение включить только и поразмыслить. Например можно сделать автоматизированный регулятор мощности, который сам бы плавно менял температуру. Можно подумать над измерением температуры на плате и чипе, управлением и заданием термопрофиля, скажем по USB с ПК. Можно приделать верхний нагрев, и получить полноценную станцию BGA монтажа. Но лучше на нее подкопить, а пока перебиваться этой.

А еще в мороз им можно квартиру обогревать:)

Источник

ИК паяльная станция своими руками

Внимание! Данная статья предназначена только для ознакомительных целей, и к сборке не рекомендуется! Есть модернизированная версия данной паяльной станции. Там же скачиваем обновленные версии прошивок для станции первой версии.

Описание конструкции

Станция состоит из контроллера управления, нижнего подогрева, верхнего нагревателя.

Контроллер двухканальный. К первому каналу можно подключить термопару или платиновый терморезистор. Ко второму каналу подключается только термопара. 2 канала имеют автоматический и ручной режим работы. Автоматический режим работы обеспечивает поддержание температуры 10-255 градусов через обратную связь с термопар или платинового терморезистора (в первом канале). В ручном режиме мощность в каждом канале можно регулировать в диапазоне 0-99%. В памяти контроллера заложено 14 термопрофилей для пайки BGA. 7 для свинецсодержащего припоя и 7 для безсвинцового припоя. Термопрофили указаны ниже. При желании их можно изменить (исходник в архиве).

Читайте также:  Покрывало на кухонный уголок своими руками фото

Если верхний нагреватель, не успевает прогревать согласно термопрофилю, то контроллер становится на паузу и ждет пока не будет достигнута нужная температура. Это сделано для того, чтобы адаптировать контроллер для слабых нагревателей, которые прогревают долго и не успевают за термопрофилем.

Контроллер так же можно использовать в качестве регулятора температуры, например, во время сушки или запекания паяльной маски (в духовке, в которую помещена термопара), или прочих случаях, где требуется точное поддержание температуры.

Принципиальная схема контроллера

Далее приведены фото контроллера. Блок питания использовал от ноутбука, которое переделал на напряжение 12 Вольт. В качестве гнезда для термопар использовал usb гнездо с кусочками текстолита, которое припаяно к передней панели, смотрим фото. Охлаждение активное, я использовал термотрубку от охлаждения ноутбука. К термотрубке феном припаял медную пластину, на которую будут установлены элементы для охлаждения. Можно использовать охлаждение процессора от системного блока, но тогда габариты устройства увеличатся.

Качественный верхний нагреватель из подручных средств, к сожалению невозможно изготовить. Я проводил эксперименты с галогеновыми лампами, кварцевыми трубками со спиралями, так же экспериментировал с ИК лампой. Но лучше всего себя зарекомендовал керамический нагреватель фирмы ELSTEIN серии SHTS (с позолотой). Подобные нагреватели используются в дорогих ИК станциях. Я использовал ELSTEIN SHTS/100 800W и ELSTEIN SHTS/4 300W. Нагреватели греют очень хорошо, и практически не светят. Спектр ИК излучения очень подходит для замены BGA компонентов. Нагреватели из Китая не рекомендую, хоть внешне они и похожи на ELSTEIN.

Тепловое пятно нагревателя ELSTEIN SHTS/100 800W. Размер нагревателя 96х96 мм. Расстояние между нагревателем и платой 5см.

Круг El1 диаметр 4 см (перепад температуры 5 градусов от центра до края окружности).

Круг El2 диаметр 5 см (перепад температуры 10 градусов от центра до края окружности).

Круг El3 диаметр 6 см (перепад температуры 15 градусов от центра до края окружности).

Тепловое пятно нагревателя ELSTEIN SHTS/4 300W. Размер нагревателя 60х60 мм. Расстояние между нагревателем и платой 5см.

Круг El1 диаметр 2,5 см (перепад температуры 5 градусов от центра до края окружности). Подходит для большинства чипов.

Круг El2 диаметр 3 см (перепад температуры 10 градусов от центра до края окружности).

Круг El3 диаметр 4,5 см (перепад температуры 15 градусов от центра до края окружности).

Ниже приведены фото конструкции верхнего нагревателя и станины, которую изготовил из того что было в строительном магазине. Конструкция получилась удачной, регулируется по высоте и длине, нагреватель крутится вокруг своей оси, его легко установить над любым участком платы.

Термопара крепится к штативу. Ее легко навести на любой участок платы. Конструкция на фото. Гибкий металлический рукав я использовал от USB фонарика из магазина, где все по одной цене. В металлический рукав я вставил термопару без внешней изоляции при помощи проволоки.

Настройка контроллера

Для настройки канала верхней термопары R3 устанавливаем в среднее положение. Помещаем термопару контроллера и термопару образцового термометра на нагретую поверхность (например галогеновую лампу, где обе термопары соединены вместе и на них нанесена термопаста), и калибруем резистором R6 показания максимального значения температуры 250 градусов. Потом даем лампе остыть до комнатной температуры и калибруем резистором R3 нижнее показание температуры. Данную процедуру нужно повторить несколько раз, пока не будет совпадать нижнее и максимальное значение температур с реальными показателями. Такую же процедуру повторяем с каналом нижней термопары при помощи резисторов R11 и R14 соответственно. Аналогично калибруется первый канал при использовании платинового терморезистора резисторами R21 и R27 соответственно. Если не планируется использовать платиновый терморезистор, то ОУ U2 можно из схемы исключить со всей обвязкой, а 11 вывод микроконтроллера подключить на +5В.

Рекомендации

Внешний вентилятор программно не задействован, хотя на схеме он и указан. В дальнейшем планируется в исходник внести изменения и задействовать внешний вентилятор.

Ниже вы можете скачать архив с печатной платой в формате LAY, исходным кодом, прошивкой

Источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Нижний подогрев из утюга для ремонта светодиодов

Сломалась светодиодная подсветка в мониторе. Готовую фирменную линейку приобрести не удалось, поэтому решено было перепаять светодиоды на линейке. Не делал раньше такого ни разу — не считал целесообразным. Как правило покупал новые готовые платы. Тут вопрос замены был полностью исключен. Есть паяльная станция и термофен. Несмотря на это, разогреть и расплавить припой не удалось — термоположка активно рассеивает тепло. Т.е. без подогрева никак. На али естественно нашлись готовые и недорогие решения… Но все нужно ждать, а у меня посреди хлама валялся уже лет 10 старый утюг, у которого домашние снесли пластиковый корпус. Поэтому тема по переплавке старого хлама в полезное устройство, для современного и высокотехнологичного ремонта. 🙂

Читайте также:  Сделать полки в ванную комнату своими руками фото

Тут все из подручных материалов. Пришлось купить выключатель. Регулятор мощности был предназначен для других целей. Теперь придется дозаказать

Термопара похоже, что показывает температуру меньше, чем есть на самом деле. На полной мощности, после активного нагрева, сам утюг (сама железка утюга) стал дымиться и вонять. Не понял из-за чего — подгорелостей вроде не видно снаружи.
Пока использую на минимальной мощности — привыкаю к этой штуке. Странная вещь получилась. Пока не могу понять как к ней относиться.

Метки: led, светодиоды, нижний подогрев

Комментарии 79

Такой же конструкцией пару лет пользуюсь, даже утюг вроде такой же, только штатный регулятор утюга выставлен на минимуме, плюс ещё уменьшаю напряжение вот таким регулятором — ru.aliexpress.com/item/AC…cm_id=1007.18499.124500.0, они кстати и в онлайне почти везде есть, там тоже на минимуме. Выходное напряжение при этом около 95В, но и этого много для пайки смд деталей — утюг нагревается до 250’С, поэтому бдительность и ловкость наше всё) Что бы термопара точнее отображала темп. в подошве утюга в торце просверлил отверстие глубиной 10мм. (без фанатизма, а то ТЭН просверлить можно)и диаметром 3мм., туда термопасту и термопару.
По удобству конечно не идеальный вариант, но за всё время ни одного светодиода не поджарил, а 5630 на PCB припаял очень много, главное хорошая паяльная паста и за температурой следить, ну и что бы она реальная была.

Регулятор дает мне минимум в 75В. Т.е. на минимуме получается, что перегревать не должно. Отличная мысль — просверлю под термопару дырдочку. Я уже понял — рассматривать можно только как переходный вариант

Пардон, опечатался ниже, у меня тоже регулятор минимум 75В выдаёт. Но всё равно температура на подошве утюга великовата для СД, разными инструментами пользовался — через 5мин температура поднимается до 250’С, потом медленней почти до 300’С. Греется он гораздо медленнее чем без регулятора и штатной регулировки, и верхняя граница ниже. До того как термопару в подошву внедрил показания сильно разные были.
Тут надо приноровится, я нагревают до 220, пинцетом плату с СД на подошву через термопасту, и смотрю как только паяльная паста по плывёт пару секунд жду(если какой СД поправить надо) и снимаю. Поначалу пару раз поджаривал трёх ваттники в корпусе эммитер, они к высокой темп. чувствительны, а с 5630, 3528, 3535 и т.п. никогда проблем не возникало.

похоже, что нужно добавлять диод на входе и срезать полупериуд, чтобы на минимальной мощности не было опасности пережарить

Регулятор температуры нужно ставить, а не регулятор мощности, у братьев китайцев их полно.

Уже n-цатый раз. У китайцев есть готовые нагреватели для этого с термостабилизаторами сразу. Но представьте себе такую ситуацию. У вас сломался монитор. Нужно менять светики. Нигде их в городе нет. Заказываешь их, они приходят через 1-2 мес. При этом монитор не работает. Пришли наконец-то. Ты садишься их паять, а тут такая вот фигня. Понимаешь наконец-то куда ты вляпался на этот раз. Нужно принимать решение — или утюг быстро задействовать или делать новый заказ и откладывать ремонт еще на 1-2 мес. Так можно пол-года чинить…Ну нет у меня регулятора температуры! Разумеется. Регулятор температуры — самый ожидаемый апгрэйд для этой конструкции

Если нужно экстренно — берём строительный фен, ставим на 150 градусов и греем плату снизу, сверху греем паяльным феном

ну да. Это тоже как один из вариантов, до которого я догадался. Показалось несколько неэргономично для работы. Строительный фен у меня с ОЧЕНЬ грубой регулировкой температуры. Таким аппаратом либо недогреваешь либо пережариваешь.

«Странная вещь получилась.
Пока не могу понять как к ней относиться.»

На всякий случай, относись с опаской! Вдруг летать начнет или разговаривать! :)))

🙂 или светики зажарит и съест!

я сделал подогревайку на основе лампочки автомобиля в корпусе блока питания компьютера

Капля флюса на колбу и хана лампе

меняется за 10 минут! благо у меня их целый ящик с перегоревшей спиралью ближнего света!

я сделал подогревайку на основе лампочки автомобиля в корпусе блока питания компьютера

Тоже думал о таком варианте… неуверенность в конечном результате остановила… 🙂

я сделал подогревайку на основе лампочки автомобиля в корпусе блока питания компьютера

это пустой блок питания — там адская температура — он запитан от другого блока питания

я из утюга делал паяльник для п/п труб, сколько всего им напаял, терморегулятор не убирал, немного подогнул, чтобы температура до 250 доходила

Читайте также:  Регулятор оборотов на tda1085 схема своими руками

саму папу и маму из чего делал чтоб п\п не пригорал?

У меня из латуни, токарь быстренько выточил. Почти не пригорает, не хуже алюминиевых с покритием. Мне это было проще, чем бегать и искать насадку по магазинам, да и очень давно это было, тогда запчастей всяких меньше было, в нашем рыбосранске по крайней мере.

идея интересная… но с токарем возможна проблема. Как бы не получилась стоимость токарных пап и мам аналогичной стоимости всего комплекта

У меня был токарь, которому скучно на производстве, и тут я, то с титановой отверткой, то с базелем для часов амфибий, то с корпусом по постоянник. Брал чисто символически, на пиво.

саму папу и маму из чего делал чтоб п\п не пригорал?

Перегрев происходит по причине того что Вы убрали родной регулятор температуры.
Если пользуетесь на минимуме, то срежде один полупериод, установите между тэном и регулятором диод, это расширит диапазон регулирования.

Перегрев происходит по причине того что Вы убрали родной регулятор температуры.
Если пользуетесь на минимуме, то срежде один полупериод, установите между тэном и регулятором диод, это расширит диапазон регулирования.

Спасибо. Судя по комментам выше, действительно нужно ставить диод и гасить полупериод. Даже на минимальной мощности, получаетя высоковатой

Ещё для этих целей можно использовать готовый галогенный прожектор, 150 Вт хватит, стоит он копейки.

прожектор нужно покупать, его нет в хламовнике. Если покупать, то наверное керамический или ИК нагреватель

Галоген в данном случае работает почти как ИК… )))

Эти термопары не пойми что показывают. А тут можно отверстие не глубокое сделать, намазать термопастой. Может и правильно будет.

это мультиметр показывает.

термопара это обычная пуговка из сплава двух металов, которая имеет свою четко определенную х-ку.
вопрос в том, что мультиметр уровня китайской мыльницы за 5 баксов в теории правильно измерять температуру не может, и из-за нелинейности термопары в частности

Сам мультиметр, скорее всего, не большую погрешность имеет.
Термопара, сама по себе, выполняется из редкоземельных элементов. А вот тут то они и экономят. Посему, лично я так считаю, в ней то собака и порылась. У меня мультиметр покруче, напругу меряет хорошо, проверял, а вот с температурой беда. Вот тут мерил себе www.drive2.ru/l/524218283017110054/

Дело ещё и в линейности измерений мультиметра и нелинейности ТЭДС термопары

И да и но! Как старый метролог вижу так. Производитель измерительного комплекса компенсирует не линейность (про термопару говорим) устройства снятия измеряемой величины путем введения предыскажений в вольтамперную характеристику измерителя.
Этих тестеров у коллег полно и разных. Не одна термопара не подходит к другому. У каждого своя.
Так должно быть. Как есть на самом деле все знают.
Пример: в вещании FM диапазона на передающей стороне вводится предыскажение ТАУ=75 микро секунд.
Это своеобразным образом завышенные амплитуды верней звуковой частоты. 15000 герц идет громче чем 1000 герц на 13 децибел, это 4 раза примерно. А на приемной стороне обратная характеристика. В итоге получаем линейную АЧХ. Ну так надо. Потом сами эквалайзером искажаем. С ТВ те же яйца. Китайцы забываю ставить эти цепочки в итоге все плюются что звук не тот. Аж два резистора и два кондюка экономят!

Да, именно это я и имел ввиду, но у дешевых мультиметров ни какой коррекции нет

И да и но! Как старый метролог вижу так. Производитель измерительного комплекса компенсирует не линейность (про термопару говорим) устройства снятия измеряемой величины путем введения предыскажений в вольтамперную характеристику измерителя.
Этих тестеров у коллег полно и разных. Не одна термопара не подходит к другому. У каждого своя.
Так должно быть. Как есть на самом деле все знают.
Пример: в вещании FM диапазона на передающей стороне вводится предыскажение ТАУ=75 микро секунд.
Это своеобразным образом завышенные амплитуды верней звуковой частоты. 15000 герц идет громче чем 1000 герц на 13 децибел, это 4 раза примерно. А на приемной стороне обратная характеристика. В итоге получаем линейную АЧХ. Ну так надо. Потом сами эквалайзером искажаем. С ТВ те же яйца. Китайцы забываю ставить эти цепочки в итоге все плюются что звук не тот. Аж два резистора и два кондюка экономят!

похоже на то. Пока решил откалибровать термопару с помощью паяльника с термостабилизацией… выставляю на паяльнике нужную температуру. грею термопару. Составляю коррекционную табличку

Сейчас смотрю на это чудо и вспомнил как мы в армии на утюге блинчики жарили))))

Некоторые даже смд детальки паяют на утюгах

Источник

admin
Делаю сам
Adblock
detector