Столярные хитрости и самодельные приспособления своими руками

Инструменты и приспособления для домашней мастерской.

Отрезной станок из болгарки

Самодельные станки для мастерской всегда востребованы, но УШМ (угловая шлифовальная машина), в народе «болгарка», один из фаворитов в арсенале любого домашнего мастера. Но инструмент требует очень внимательного к себе отношения, т.к. любое пренебрежение правилами техники безопасности при работе с УШМ может привести к серьёзным травмам. Поэтому при больших объемах распиловки металла (при изготовлении забора или резке арматуры) многие предпочитают работать с отрезным станком по металлу.

Можно купить по интернету станину для УШМ, но, чтобы сэкономить средства, отрезной станок можно сделать самостоятельно, из «ненужной» или «лишней» в хозяйстве «болгарки», какую имеет практически каждый хозяин загородного дома. Как мы увидим, она годится не только для заточки садового оборудования!

У меня есть УШМ, весом в 5.5 кг. Как-то раз я задумался, как упростить её использование. Ведь работать с ней, всё время передвигаясь, неудобно – быстро устают руки. Решил сделать удобный отрезной станок из того, что есть.

Забегая вперёд, скажем, что станок (точнее, его вторая модификация) удался: пилит ровно и без перекосов.

Ivici сделал его так — взял кусок швеллера № 6.5 (шириной 65 мм и высотой 36 мм). Это — основа станка.

Ещё потребовалась стальная полоса 50х5 мм. С помощью неё закрепляется болгарка. Также потребовался профиль 4х2 см и трёхмиллиметровый кусок стали. В качестве поворотной оси служит болт «восьмёрка».

По словам пользователя, самым сложным оказалось точно разметить и просверлить три отверстия диаметром 14 мм, для крепления болтами УШМ за резьбовые отверстия, предназначенные для установки боковой ручки.

Также пришлось поработать и круглым напильником. Небольшая расточка отверстий, за счёт люфта, позволяет немного двигать болгарку в процессе сборки и точно её установить. После того как все детали готовы, пользователь прихватил сваркой «железяку», крепящую болгарку, собрал начерно всю конструкцию, выверил все углы и, убедившись, что всё смонтировано, как надо, окончательно обварил всю конструкцию.

Станок крепится к опорному столу (куску шифера толщиной в 1 см) шестью саморезами. От возвратной пружины можно отказаться, просто затянуть болт-ось потуже. При распиле заготовки нет никаких люфтов, перекосов. Пилить можно и под углом в 45 градусов.

Ещё один самодельный станок из УШМ предложил пользователь портала с ником Бисток.

Как обычно, сначала мы затеваем небольшую стройку или переделку, потом понимаем, что нам нужны новые строительные инструменты и приспособления, ​ а потом начинается поиск наиболее оптимального решения. Ну не покупать же!

Я решил сделать лестницу из металла. Чтобы избежать брака, люфтов, расхождений, при распиле металлических деталей требуется максимальная точность. Поэтому я решил, взяв за основу УШМ, сделать распиловочный станок.

В дело пошло всё то, что обычно валяется в домашней мастерской (а выкинуть жалко) рачительного хозяина в ожидании своего звёздного часа. В качестве станины для отрезной машины Бисток использовал стол из-под оверлока.

Поворотный узел сделан из ступицы от «девятки», т.к. в ней есть подшипник.

Как и в вышеописанном варианте, самым сложным оказалось «поймать» прямой угол между отрезным диском и упорным уголком. Ведь от этого узла зависит точность распиливания металла.

Конечный результат наглядно демонтирует фото, представленное ниже.

Для включения болгарки Бисток сделал дополнительную проводку — вывел обычный выключатель и розетку, и уже от этого выключателя идёт вилка удлинителя.
Можно купить самодельный станок у знакомого умельца, но куда правильнее прокачаться до творца приспособлений такого уровня!

У меня получился переносной станок. К рукоятке я приварил уголок, чтобы получить 3 точки опоры УШМ. Крепление на двух болтах подгонял по месту. Работаю только в защитных очках. Результатом проделанной работы очень доволен. Для изготовления станка ничего дополнительно не покупал. Распил идёт точно под 90°.

Бюджетные сверлильные станки

Помимо отрезных станков, популярностью пользуются различные приспособления для сверления отверстий в металле. Начиная от стационарных сверлильных станков и заканчивая приспособлениями, в которых закрепляется обычная дрель, как «сверлилка» пользователя FORUMHOUSE с ником g8o8r8.

Во время сверления в толстом металле множества однотипных отверстий я, чтобы разгрузить руки, сделал нехитрое приспособление на основе струбцины, приваренной к металлической опоре, и пары хомутов для жесткой фиксации дрели. Теперь сверлить уголок или швеллер стало значительно легче.

По словам пользователя, на сверление 1 отверстия диаметром 4-5 мм уходит не больше 30 секунд. Задумав повторить такую конструкцию, следует помнить, что на дрель существенно возрастает нагрузка из-за увеличения объёма работ. g8o8r8 свою дрель перебирал уже два раза.

Читайте также:  Ремонт мфу canon pixma mg4240 своими руками

Также пользователь, на основе электродвигателя, сделал небольшой станочек —«вертикалку», для сверления отверстий диаметром до 4 мм в печатных платах.

Длинный шпиндель компенсирует неточность проточки обоймы под подшипники. Для любительского использования такой станок вполне годится. Точность сверления остаётся на приемлемом уровне.

Ручная гладилка для бетона

Не менее, чем самодельные станки для домашней мастерской, важны приспособления для стройки и ремонта. И мы легко сможем сделать многие строительные приспособления своими руками.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с бетонными работами, знает, как сложно загладить свежеуложенную смесь до идеального состояния. Если на небольших площадях можно обойтись правилом, то при заливке площадки перед домом или стоянки для автомобиля, обычным инструментом не обойтись. На помощь приходит гладилка для бетона, которая за счёт длинной рукоятки (от 3 до 12 м) позволяет загладить бетон на большей площади, не наступая на разравниваемую поверхность.

Принцип действия такого приспособления, чем-то напоминающего швабру, прост. Есть рабочий профиль (его ещё называют «крылом»), закреплённый на длинной рукоятке. При движении от себя у гладилки, за счет редуктора, приподнимается противоположный от пользователя край. Т.е., за счёт угла наклона «крыла», гладилка скользит по бетону, а не собирает его перед собой. При движении к себе, наоборот, задирается сторона, обращённая к рабочему, и гладилка снова заглаживает бетон.

Несмотря на простоту приспособления, цену на него нельзя назвать гуманной. Именно это сподвигло ronik55 поделиться опытом своего отца, изготовившего гладилку для бетона, потратив всего 500 руб.

Я по своему опыту знаю, как сложно идеально загладить бетон. Пойти и купить за 10 тыс. руб не хотелось. В итоге мой отец сделал дешёвое приспособление для заглаживания бетона, практически из мусора — всяких ненужных вещей.

Следующие фото наглядно демонстрируют, как устроена такая гладилка. Берём металлический профиль (размеры зависят от заглаживаемой площади), привариваем к нему поперечные ребра жесткости, на которых, в свою очередь, закрепляются шарнирные узлы, сделанные из труб.

Самый главный элемент, за счёт которого меняется угол подъёма «крыла» — это вращающийся редуктор с цепью.

При вращении рукоятки цепь наматывался на трубу, и один край гладилки приподнимается.

Проведя гладилку до конечной точки, мы вращаем рукоятку в обратную сторону. Цепь снова наматывается, и приподнимается край гладилки, обращённый к пользователю.

Тянем гладилку на себя и повторяем все действия, пока не закончим работу.

Источник

Несколько столярных хитростей

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

В данной статье Глен, автор YouTube канала «DIY Creators», расскажет Вам про несколько интересных столярных приемов, которые облегчат разметку, нарезку и склейку деталей.

Процесс изготовления.
Ширины штатного упора на торцовочной пиле недостаточно для нарезки длинных заготовок.

Первая столярная хитрость заключается в том, как на торцовочной пиле быстро и точно сделать серию разрезов и получить отрезки разной длины.

Для этого можно использовать обрезок обработанного соснового бруса 50×50 мм.
Данный брус будет выполнять роль дополнительного съёмного упора на торцовочной пиле. Упор закрепляется на станке шурупами через имеющиеся штатные отверстия в упоре.










Такой неприятности можно избежать, если слегка присыпать намазанную клеем поверхность небольшим количеством крупной соли. Соль не даст элементам смещаться относительно друг друга.

Глен тщательно промазывает клеем по дереву надлежащие поверхности, присыпает одну из них солью, выравнивает края на ровной поверхности, и стягивает струбциной. Эти операции нужно сделать быстро.

Читайте также:  Линейка для лобзика макита своими руками

Через несколько минут крупинки соли растворятся в клее. Так исчезнет зазор между деталями, а лишний клей выдавится. Если делать то же самое, применяя крупный песок, то могут остаться полости заполненные клеем.

Как видно на фотографии, при накладывании струбцины все слои материала по-прежнему оказываются выровнены относительно друг друга.













А если в инвентаре Вашей мастерской вдруг не нашлось искомого кондуктора, то предложенный мастером способ может оказаться для Вас весьма полезным.

Итак, всё, что Вам нужно — это маленький гвоздик и кусочек малярной ленты или скотча. Гвоздик следует вложить между двумя плоскостями, которые требуется соединить.










Благодарю автора за простые, но полезные советы!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Авторское видео можно найти здесь.

Источник

Малоизвестные и полезные столярные лайфхаки + фото и видео

Малоизвестные и полезные столярные лайфхаки + фото и видео

Сегодня предлагаем вам поговорить о том, какие существуют лайфхаки для столярной мастерской. Такие хитрости упростят и ускорят создание любых деревянных изделий.

Лайфхак по шлифовке наждачной бумагой. Чаще всего мы применяем не особый наждачный блок, а обычную наждачную бумагу. Это даст возможность сглаживать острые края, а еще проникать в узкие щели и прочие труднодоступные места. Но учтите тот факт, что чем выше уровень зернистости, тем тоньше будет бумага, которая будет выступать в качестве основы.

В итоге получится, что наждачная бумага с более высокой степенью зернистостью рвется еще до того, как начнет стираться зерно. Чтобы такого избежать, следует проклеить обратную сторону наждачной бумаги стандартным или армированным скотчем. Такая наждачная бумага будет служить дольше и станет достаточно гибкой, чтобы сглаживать края с небольшим радиусом.

Лайфхаки столярам

Как избавиться от вмятин на дереве

Вмятины на древесине – это достаточно неприятная вещь. Но не волнуйтесь – от них есть возможность избавиться! Следует смочить тряпку в воде и немного встряхнуть, чтобы убрать излишек воды. Положите влажную тряпочку на вмятину. Вода начнет попадать в волокна древесины, и это правильно. Так при помощи утюга, который выставлен на максимальную температуру, следует прогладить тряпочку, и проводить утюгом вперед, назад и круговыми движениями.

Следует плотно прижимать утюг к поверхности и продолжайте гладить до тех пор, пока не просохнет тряпка (учтите, что на этом не потребуется много времени). Волокна дерева будут впитывать воду и расправятся, примут свою первоначальную форму. Эту процедуру следует повторить снова и снова, добавляйте больше воды, пока не расправятся вмятины.

Столярные лайфхаки при полировке

В таком случае для вас идеальным вариантом будет использовать почтовой или даже крафт-бумаги, которая сложена в несколько раз. Однако она будет иметь сильные абразивные свойства, чтобы сровнять пыль, которая прилипла к покрытию, и при этом недостаточно грубой, чтобы его повредить (при условии, что все высохло). Если пыли не очень много и частицы не очень большие, то такой лайфхак с крафтовой бумагой поможет вам сделать поверхность собственного изделия гладкой, и результат точно вас впечатлит!

Резак для наждачки

Разрезать наждачную бумагу – это самый надежный способ для того, чтобы затупить лезвие на ножницах или даже канцелярском ноже. Вместо этого предлагаем вам пробовать наш лайфхак с лезвием от ножовки, которое будет закреплено на торце рабочего стола.

Следует подложить шайбочки под лезвие с каждой стороны. В таком случае наждачная бумага будет легко и без усилий проходить между лезвием и столом. Следует сложить кусок наждачки так, чтобы сгиб проходил по линии желаемого реза – так, как показано на фото.

Исправление соединения под 45 градусов

Столярные хитрости позволяют исправить много недочетов, которые часто совершают новички во время работ. Как же здорово, когда две детали, которые скошены под углом в 45 градусов, идеально соединяются друг с другом и создают внешний угол, который будет ровным, на 90 градусов!

Но, к несчастью, так бывает не всегда. Предлагаем вам маленький лайфхак, который пригодится, если между двумя скошенными деталями остается небольшой зазор. Следует прижать стержень отвертки к стыку под углом к двум поверхностям одновременно, и пройтись таким образом по всей длине ребра. После этого никто, кроме вас, не будет даже знать о том, что стык был не так уж и идеален!

Читайте также:  Каркасы для садовых фигур своими руками

Делаем зажим из баллона для герметиков

Возможно, вы и не знали, что баллон для герметиков часто используют в роли зажима? Он идеально подходит для того, чтобы склеивать изделия небольшого размера, к примеру, разделочные доски. Для этого вам нужно будет подложить несколько кусков древесины или даже картона с двух сторон и нажать на курок, чтобы получилось давление.

Гибкий наждачный блок – изготовление своими руками

Следует обернуть вокруг нее наждачную бумагу, а после согнуть тетрадь и придать ей арочную форму с требуемым вам радиусом. Далее сгибаем край наждачной бумаги и вставляем его между страницами, чтобы она не начала скользить. Обязательно попробуйте такой лайфхак, когда в следующий раз вы будете работать с криволинейной поверхностью.

Делаем горячий клей без пистолета

По этой причине следует всегда держать в своем наборе инструментов стержни для клеевых пистолетов и самую простую зажигалку (в крайнем случае, можно обойтись коробком спичек) на тот случай, если нужно будет импровизировать. Обычно в большинстве случаев достаточно лишь капли клеевого столбика. Расплавляйте немного клея при помощи зажигалки и капните им на нужное вам место.

Лайфхак при шлифовке гладкой поверхности

При помощи шлифовальной машинки и наждачной бумаги вы сможете получить идеально гладкую поверхность вашего деревянного изделия. Перед тем, как шлифовать соединение кромки и поверхности, следует нарисовать при помощи карандаша зигзагообразную линию вдоль соединения. Если кромка будет выступать над поверхностью доски, которая с ней стыкуется, то проведенная линия поможет это определить.

В таком случае вы точно и наверняка будете знать, что следует продолжить шлифование, и не будете стирать фанерную облицовку. Более того, вы сможете определиться, выступает ли кромка над поверхностью даже при помощи своего же ногтя. Для этого следует провести ногтем без сильного нажима по стыку перпендикулярно. Если поверхность ровная, то ноготь точно не «застрянет» в стыке.

И еще немного хитростей

Шпаклевка для древесины

Еще один столярный лайфхак. Если у вас закончилась шпаклевка по дереву, но она вам срочно нужна, то можно сделать ее своими руками. Для этого смешиваем клей ПВА, мелкую стружку (или же пыль после шлифования) от древесины и совсем немного воды. Если же добавить в смесь немного мела, то шпаклевка получится куда пластичнее и не начнет «комкаться». Кстати, подобная шпаклевка не только помогает прекрасно закрывать трещинки, но даже хорошо стягивает древесину.

Как скрыть сколы и трещины

Спрятать от глаз скол или трещину в древесине можно при помощи шпаклевки, а можно и с эпоксидной смолой. Последний вариант материла очень твердый и успешно справляется с такой ролью. Все той же смолой вы сможете «починить» заготовку, если случайно ее испортите.

Правильно вбиваем гвозди

Настоятельно не рекомендуется забивать гвозди на одной линии очень близко друг к другу, потому что есть огромная вероятность того, что доска треснет. По этой причине следует забивать гвозди в шахматном порядке.

Определение влажности древесины

Если вам нужно определить степень влажности древесины, а специального прибора для этого у вас нет, то стоит отпилить небольшой контрольный кусок от древесины и взвесить. Запишите вес кусочка, а после хорошенько его просушите в духовом шкафу на температуре 100 градусов.

Время от времени (1 раз в час) доставайте тестовый материал из духового шкафа и взвешивайте. Древесину можно будет считать сухой, когда перестанет изменяться ее вес, потому что из нее вышла вся влага. А далее работает простая математика. По измерениям материал до сушки весил 50 грамм, а после 45 грамм.

Получается, что влажность вашей древесины (непросушенной) 11,1%.

Источник

admin
Делаю сам
Adblock
detector