Выращивание огурца в зимне весенних теплиц

Выращивание пчелоопыляемого огурца в зимне-весеннем обороте

В зимне-весенней культуре предпочтение отдают пчелоопыляемым бугорчатым гибридам класса Эстафета. Рассаду высаживают в декабре — январе (III световая зона), культуру ведут до конца июня (обычный оборот) или до сентября — октября (продленный оборот) — насколько позволит состояние растений. Стандарт зимнего зеленца: длина поверхность крупнобугорчатая, желательно глянцевая или полуматовая, расположение бугорков редкое или среднее, кожица тонкая (салатный тип). На сегодня промышленные пчелоопыляемые гибриды по вкусовым качествам превосходят партенокарпические бугорчатые формы, пользующиеся в зимне-весеннем обороте гораздо меньшим спросом. В последнее время вновь несколько возрастает спрос на гладкоплодные партенокарпики с длиной зеленца т. к. такие гибриды дают самый высокий ранний урожай. Однако в дальнейшем, с конца февраля, когда в массовом количестве на товарном рынке появляются бугорчатые огурцы, спрос на гладкоплодные формы резко падает.

Главная цель ранних посадок огурца в зимне-весенней культуре — получение высокого раннего и общего урожая. Ранний урожай зимних гибридов обеспечивается за счет сильной выраженности женского пола на главном стебле, а общий урожай — за счет хорошего отрастания боковых побегов.

Зимние основные (т. е. не опылители) пчелоопыляемые гибриды по типу цветения можно разделить на 3 группы:

Ко всем трем группам основных пчелоопыляемых гибридов необходимо подсаживать гибридов-опылителей (F1 Гладиатор, F1 Геркулес, F1 Горностай).

Несмотря на то, что у растений F1 Эстафета в начале цветения может быть довольно большое количество мужских цветков, их недостаточно для обеспечения длительного опыления. Мужские цветки образуются главным образом на главном стебле, и к моменту массового цветения боковых побегов среднего и верхнего ярусов растения становятся «женскими». Растения опылителя лучше высаживать отдельными строчками, а не смешивать с растениями основного гибрида.

Как добиться того, чтобы ранняя отдача урожая (реализуемая по самым высоким ценам) не слишком сильно истощала растения?

Прежде всего, зимние гибриды должны характеризоваться высокой теневыносливостью и не быть скороспелыми. Классические гибриды имеют выраженный вегетативный характер. Начало плодоношения у F1 Олимпиада, F1 Эстафета наступает на 50-60-й день от всходов при посеве в декабре, у F1 ТСХА-2693, F1 Ладога, F1 Северное Сияние — на 50-55-й день от всходов.

Во-вторых, нужно правильно вырастить рассаду. Для высадки в декаде января рассада должна быть с 4-6 настоящими листьями, с крепким невытянувшимся стеблем высотой не менее с короткими междоузлиями. Чем больше у рассады будет листьев, тем активнее будут расти растения после высадки в условиях недостатка света. Поэтому целесообразно выращивать более взрослую рассаду. Дополнительные затраты на досвечивание в течение нескольких дней окупятся более высоким ранним урожаем. А ведь именно для этой цели и проводят самую раннюю посадку. Чтобы рассада преждевременно не заваливалась на бок, освещенность должна быть не ниже Поддержать высокую освещенность можно при помощи натриевых ламп высокого давления серии Рефлакс с внутренним зеркальным отражателем. При одинаковом расходе электроэнергии уровень освещенности, достигаемый с лампами Рефлакс, в раза выше, чем с ртутными лампами типа ДРЛФ. В серии Рефлакс имеются лампы, которые работают с пускорегулирующей аппаратурой для ДРЛФ-400.

Сэкономить на электроэнергии можно, используя перевалку — последовательно размещая почвенный ком с корнями из маленького горшочка в более крупный.

Как только начнут появляться первые всходы, включают круглосуточное досвечивание в течение 2-3-х дней, препятствующее вытягиванию сеянцев. В последующем придерживаются следующего режима электродосвечивания (табл. 1)

Такой режим способствует лучшей адаптации растений к естественной освещенности после высадки рассады.

Температура субстрата (опилок, минераловатного кубика или рассадного грунта): до появления всходов +27. +28°С, после появления всходов +20. +22°С.

Дневная температура воздуха после появления всходов в период выращивания рассады: солнечно +21. 23°С, пасмурно +19. +20°С.
Ночную температуру воздуха поддерживают в зависимости от типа гибрида (табл. 2):

Ночная
температура
воздуха,
°С

После появления всходов С фазы 1-го настоящего листа до посадки В течение 5-7 дней после посадки Далее до появления 10-го листа Преимущественно женский тип цветения 18-20 17 18-20 17 Высокое проявление женского пола 18-20 18-19 18-20 18-19 Женский тип цветения 18-20 18-20 18-20 18-20

Для гибридов преимущественно женского типа цветения необходим свой особый режим выращивания. У огурцов этой группы выраженность пола в значительной степени зависит от температуры и освещенности. Для усиления проявления женского пола ночную температуру воздуха в начале вегетационного периода снижают до +17°С (табл. 2).

Одна из особенностей органогенеза у огурца — очень ранняя дифференциация частей цветка в конусе нарастания стебля. Уже с появлением и ростом первого настоящего листа появляются зачатки цветковых почек. По схеме органогенеза Ф. М. Куперман цветковые почки появляются на четвертом этапе. В начале пятого этапа примордии тычинок и плодолистиков бывают развиты в одинаковой степени, благодаря чему цветок огурца несет черты гермафродитизма. Этот период называется бисексуальным или этапом морфологической обоеполости. Он свойственен всем цветкам огурца, независимо от их будущего сексуального типа. В дальнейшем развитие тычиночного (т. е. мужского) и пестичного (т. е. женского) цветков проходит по-разному. У гибридов с генетически сильно выраженным женским полом все зачаточные цветки независимо от условий выращивания становятся женскими. У гибридов класса Эстафета часть зачаточных цветков в результате изменяющегося под действием температуры и освещенности баланса эндогенных фитогормонов может стать или мужскими, или женскими. В фазу настоящих листьев зачаточные цветки у огуречного растения расположены уже в пазухах первых и большинство из них находится в бисексуальной стадии. В фазу настоящих листьев в бисексуальной стадии находятся цветки 15-25-го узлов. Таким образом, поддерживая пониженную ночную температуру до появления 10 настоящих листьев, мы можем обеспечить проявление женского пола практически во всех узлах главного стебля при стандартной высоте шпалеры.

Если в период электродосвечивания рассады освещенность высокая (10 клк и выше), ночную температуру воздуха можно поднять до +18°С, что обеспечит более быстрое развитие растений без потери качества.

Таким образом, в начале вегетации ночную температуру воздуха при выращивании гибридов преимущественно женского типа цветения снижают до +17°С исключительно с целью усиления выраженности женского пола. Для гибридов с более сильным проявлением женского пола целесообразно поддерживать более высокую ночную температуру воздуха.
В-третьих, необходимо добиться, чтобы при ранней посадке растения к началу плодоношения сформировали мощный листовой аппарат. Следует сдерживать раннее образование завязей и плодов. Вегетативное развитие усиливает небольшой диапазон между среднесуточной ночной и дневной температурой воздуха. Поэтому до начала отдачи урожая дневная температура воздуха должна быть умеренной (+20. +22° С — пасмурно, +22. +24°С — солнечно). Ночная температура составляет +17. +19°С (табл. 3).

Читайте также:  Как запечь картофель в духовке диетический рецепт

У зимних пчелоопыляемых огурцов ослепляют нижние узлов главного стебля. При длительной пасмурной погоде первые зеленцы закладывают с 8-12-го узла главного стебля. Удаляют также искривленные завязи и «лампочки» — пока они маленькие.

С начала плодоношения с целью более активного формирования зеленцов оптимумы дневной и ночной температур воздуха несколько повышают (табл. 3).

Период развития растений Температура воздуха, °С
день ночь
солнечно пасмурно
До начала плодоношения 22-24 20-22 17-19
Первые 1,5-2 месяца плодоношения (основная отдача урожая с главного стебля) 24-27 21-23 18-20
В последующем (отдача урожая с боковых побегов) 22-24 20-22 17-19

Дневную температуру поддерживают в зависимости от прихода солнечной радиации:

Освещенность, клк Температура,°С Освещенность, клк Температура,°С
0. 5 17-19 20. 30 24-27
5. 10 19-21 свыше 30 27-30
10. 20 21. 24

Чем выше освещенность, тем более высокий температурный оптимум фотосинтеза. Ночная температура воздуха находится в прямой зависимости от освещенности предшествующего дня. Ночью накопленные за день ассимиляты расходуются на ростовые процессы. В условиях недостаточной освещенности днем высокая ночная температура воздуха усиливает затраты на дыхание, что может привести к истощению растений (образование рыхлых листьев, слабой верхушки стебля). Поэтому в случае длительной пасмурной погоды в феврале — марте придерживаются пульсирующего режима ночной температуры: 7 дней +17°С (образование новых завязей, стимуляция ветвления, формирование «крепкой макушки»), следующие 7 дней +19. +20°С (налив завязей, рост сформировавшихся побегов), последующие 7 дней — снова +17°С и т. д. в течение всего пасмурного периода. Для гибридов преимущественно женского типа цветения такой пульсирующий режим ночной температуры нужен только при продолжительном пасмурном периоде. Если погода стоит солнечная, и наблюдается отрастание боковых побегов, ночную температуру поддерживают на уровне +18. +20°С. Для гибридов же с сильным проявлением женского пола при ранней посадке после отдачи урожая в нижнем и среднем ярусах главного стебля (при температуре воздуха ночью +19°С) последующий пульсирующий режим ночной температуры нужен независимо от интенсивности освещенности, чтобы обеспечить сильную отдачу урожая и хорошее отрастание боковых побегов.

Как добиться хорошего отрастания боковых побегов

При ранних сроках посадки в условиях недостаточного притока ФАР (короткий день, пониженная освещенность) интенсивность фотосинтеза ослаблена. Растения характеризуются замедленными темпами роста. В таких условиях сильнее проявляется апикальное доминирование — когда растущая верхушка основной плети препятствует развитию боковых побегов. Для усиления отрастания боковых побегов помимо выращивания адаптированной к недостатку света рассады и регулирования температурой воздуха проводят ряд других агротехнических мероприятий:

Плодообразование на главном стебле (длиной в длится около 1,5-2-х месяцев. При завершении плодоношения на главном стебле нередко наступает снижение темпов отдачи урожая, что связано со слабым ростом боковых побегов и старением растений в целом. Поэтому при переходе плодоношения с основной плети на боковые побеги ночную температуру воздуха снижают на дней до +16. +17°С. При плодоношении на боковых побегах оптимумы дневной и ночной температур воздуха несколько ниже по сравнению с периодом плодоношения на главном стебле (табл. 3).

Утверждение о том, что сильное проявление женского пола значительно угнетает ветвление, верно лишь частично. Существует много гибридов огурца, сочетающих в себе женский тип цветения и хорошее ветвление. То есть, все зависит от конкретного генотипа.

Гибриды с сильным проявлением женского пола сортотипа ТСХА-2693 потенциально более урожайны, чем F1 Эстафета, т. к. построены на базе сложных материнских форм, обеспечивающих в F1 высокий вегетативный и генеративный гетерозис. F1 ТСХА-2693 по урожайности на 1 июля часто превышает F1 Эстафету на Правильная технология обеспечивает хорошее отрастание боковых побегов. Наиболее высокую урожайность сортотип ТСХА-2693 показывает на хорошо аэрируемых грунтах. На холодных, тяжелых почвогрунтах возрастает процент нестандарта («лампочки»), замедляется рост боковых побегов.

В световой зоне растения сортотипа ТСХА-2693 начинают высаживать с 25 декабря, но лучшие результаты эти гибриды дают при посадке

Готовящиеся к производственному испытанию новые вегетативные зимние пчелоопыляемые гибриды с сильным проявлением женского пола и чисто женского типа цветения отличаются от всех существующих на сегодня аналогов гораздо более сильным ветвлением побегов порядка.

Формирование пчелоопыляемого огурца в зимне-весеннем обороте

При самых ранних сроках посадки у растений ослепляют нижние узлов основной плети (при длительной пасмурной погоде ослепляют до 9 узлов): выщипывают все цветки и боковые побеги, пока они маленькие. Далее у гибридов преимущественно женского типа цветения оставляют все стандартные завязи на главном стебле, нормирования плодов не производят (удаляют лишь искривленные и ослабленные завязи). У гибридов женского типа цветения в случае ослабленного вегетативного роста на главном стебле оставляют не более все остальные удаляют с целью активизации ростовых процессов.

Боковые побеги в зависимости от освещенности закладывают с 8-11-го узла. Первые 3 нижних боковых побега прищипывают на 1 лист, далее — на 2 листа. В верхних узлах главного стебля, расположенных непосредственно под шпалерной проволокой, боковые побеги можно прищипывать на 3 листа. Верхушку стебля прищипывают над 5-7-м листом выше шпалерной проволоки, обкручивая стебель вокруг нее. Более ранняя прищипка основной плети снимает эффект апикального доминирования, стимулируя рост боковых побегов.

В схеме посадки раст./м2 расстояние между соседними растениями в строке составляет около 45 см. При длине междоузлия 10 см между соседними растениями размещается 4,5 междоузлий, при длине междоузлия 12 см — 4 междоузлия. Таким образом, на горизонтальном участке главного стебля отпускают вниз один — два боковых побега продолжения — так, чтобы боковые побеги не размещались рядом с главными стеблями собственного растения и соседнего по строчке растения и не затеняли их. Боковые побеги продолжения или прищипывают через каждые с оставлением последующих побегов продолжения, и так до высоты от поверхности почвы, или без частых прищипок отпускают вниз и окончательно прищипывают на высоте от уровня гряды. В первом случае частая прищипка способствует усилению ветвления (гибриды женского типа цветения, с высокой насыщенностью женскими цветками на главном стебле, или для всех типов гибридов в случае слабого отрастания боковых побегов); при этом наблюдается более сильная амплитуда отдачи урожая во времени. Во втором случае (более приемлемом для гибридов с преимущественно женским или смешанным типом цветения, для гибридов-опылителей, а также для более поздних посадок) происходит более равномерное плодоношение в течение периода вегетации.

Остальные побеги из пазух листьев горизонтального участка главного стебля удаляют для улучшения освещенности внутреннего пространства растений. С этой же целью над шпалерой прореживают и крупные листья. На шпалере нельзя допускать образования шатра из листьев; боковые побеги нельзя переводить с одной шпалеры гряды на другую.

Читайте также:  Как правильно солить зеленые помидоры на зиму холодным способом

В случае, если растения ОСЛАБЛЕНЫ длительной пасмурной погодой или из-за технологических просчетов, главная задача формировки — не перегрузить их. Каким образом? — Как можно раньше убирать неперспективные — т. е. отстающие в росте или деформированные завязи, собирать плоды как только они достигнут товарного размера, не допускать одновременного налива большого количества плодов — не более 2-4-х в зависимости от ситуации. Перегрузка плодами ведет к отмиранию корней и надолго тормозит рост, развитие растений и последующее плодоношение.

Чтобы ускорить поступление раннего урожая с СИЛЬНЫХ растений, удаляют боковые побеги на большую высоту на главном стебле, оставляя только побега под самой шпалерой, прищипывая их на 3 листа. В дальнейшем урожай будет поступать с верхних боковых побегов, с побегов, отступающих вниз с горизонтального участка главного стебля на шпалере, и с укороченных (детерминантных) вторичных боковых побегов, образующихся из спящих почек на главном стебле после ухода с него урожая. Следует отметить, что гибриды значительно различаются по способности продуцировать вторичные побеги. При таком способе формировки листья на главном стебле получают максимально возможное количество света, и при эффективном питании и микроклимате способны выкормить урожай, близкий к полученному традиционным способом, но более ранний и качественный.

По данным пчеловодов (С. П. Циколенко, 2005, и др.), пчелы работают одинаково эффективно при посадке опылителя и вразброс, и отдельными рядами, но с точки зрения технологии (контроль за количеством мужских цветков) второй вариант несомненно удобнее. Под опылитель оставляют последний подлотковый ряд в секции.
При формировании растений опылителей по сравнению с основными гибридами оставляют более длинные боковые побеги, прищипывая их в нижнем ярусе на в среднем ярусе на в верхнем ярусе на Боковые побеги опылителей можно прищипывать как на мужской, так и на женский узел. Основную плеть обкручивают вокруг шпалеры, отпускают вниз и прищипывают на высоте от поверхности гряды.

На высоких шпалерах возможно формирование растений по типу «зонтика». Боковые побеги закладывают только в верхнем ярусе. Таким образом, растения долго «работают» только главным стеблем, давая возможность получать хороший ранний урожай высокого качества.

Формирование пчелоопыляемого огурца в продленном обороте

В продленном обороте (январь — октябрь) у растений на горизонтальном (шпалерном) участке главного стебля формируют 2 побега продолжения, которые или прищипывают через каждые 50 см до высоты от уровня гряды, или дают отрастать без таких прищипок. На участке главного стебля, начиная со среднего яруса и до шпалерной проволоки, а также на свисающих вниз побегах продолжения оставляют боковые побеги последующего порядка ветвления, прищипывая их на

Указанные выше режимы температуры предназначены для ранних посадок (январь). В случае высадки рассады со второй половины февраля выраженность женского пола у F1 Эстафета будет намного выше, а сами растения будут при этом будут сильнее расти и активнее ветвиться по сравнению с ранним сроком посадки. Ночную температуру воздуха +17ºС здесь поддерживают только в период выращивания рассады (чтобы она не вытягивалась); после высадки ночную температуру можно повышать до +19. +20ºС.

При выращивании F1 Эстафета во обороте (июль — октябрь) выраженность пола растений вновь смещается в мужскую сторону.

Независимо от срока посадки рассаду опылителя выращивают при более высокой ночной температуре воздуха (+20ºС — зимой, и + 20. +22°С — весной) — для усиления выраженности мужского пола.

© ООО «СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА «МАНУЛ»

Источник

Выращивание огурца в зимне-весенних теплицах

Начинают выращивать огурец в зависимости от световой зоны в декабре — феврале, продолжают до июля (короткая культура) или до конца сентября (продленная культура). Основную ценность представляет ранняя часть урожая, поступающая весной и в начале лета.

Культуру ведут в теплицах с воздушным и почвенным обогревом. Если последнего нет, огурец выращивают на биотопливе (соломенных тюках, навозе). Для успешного ведения культуры очень важны:

Возможными источниками заражения болезнями и вредителями (мучнистая роса, белокрылка, клещ и др.) могут быть использование светокультуры и отсутствие перерыва между оборотами, в южных районах, где нет снежного покрова, — сорные растения (резерваторы болезней), несоблюдение мер профилактики.

Подготовка теплицы к высадке рассады начинается с дезинфекции после окончания предшествующей культуры. Затем проводят вспашку, пропаривание грунта, в теплицу завозят органические удобрения (компостированный навоз) (300 т/га), опилки (300 м3/га), равномерно разбрасывают их по поверхности почвы и запахивают. Вручную перекапывают почву в торцах теплицы и между секциями около стоек. Затем фрезеруют, вносят минеральные удобрения и известь, используя разбрасыватель или вручную. После этого удобрения заделывают фрезой, что одновременно обеспечивает и выравнивание поверхности. В блочных теплицах на выровненной поверхности укладывают регистры надпочвенного обогрева.

Между регистрами, где будут дорожки, вручную выбирают землю на глубину 20-25 см и укладывают ее на гряды, поверхность которых выравнивают граблями. В ангарных теплицах, где надпочвенных регистров нет, гряды делают по шнуру. Ширина гряд в зависимости от схемы посадки 0,8-1м, ширина дорожки 0,4-0,5 м. После этого в соответствии с принятой схемой размещения растений передвигают и подтягивают проволоку шпалер. При необходимости за 1-2дня до посадки проводят влагозаряд- ковый полив с доведением влажности почвы до 75-80 % ПВ. Перед высадкой рассады маркируют гряды и делают лунки.

Партенокарпические длинноплодные сорта и гибриды высаживают по схеме 160 х 45 см, пчелоопыляемые короткоплодные сорта и гибриды — 90 + 60 х (30-40), 120 х (25-30) см. Расстояние между растениями в ряду, то есть их число на 1 м2, меняется в зависимости от сорта.

Рассаду за день до высадки поливают. Перед высадкой ее помещают в предварительно продезинфицированные ящики по 10-12 растений. При этом ее сортируют, отбраковывая все слабые растения. Ящики устанавливают в четырехстеллажные клетки и с помощью трактора перевозят к месту посадки. Посадку удобнее проводить втроем: одна работница, идя вдоль борозды, раскладывает рассаду на две смежные гряды, а две другие сажают рассаду по шнуру в предварительно сделанные по меткам маркера лунки.

Чтобы избежать контакта стебля с почвой, горшок заглубляют на 3/4 его высоты. В случае перерастания рассады, что очень нежелательно, ее высаживают «лежа», укладывая горшок в лунку на бок под углом 45°, и слегка присыпают нижнюю часть стебля землей. При высадке пчелоопыляемых сортов растения сорта-опылителя высаживают куртинами по 5-6, равномерно распределяя среди основного сорта. После высадки рассаду слегка поливают теплой водой и в первую неделю подвязывают к шпалере.

Читайте также:  Засолка зеленых помидор на зиму холодным способом в ведре

При однострочной схеме посадки растения подвязывают поочередно к двум шпалерным проволокам, натянутым на расстоянии 0,5 м одна от другой, при двухстрочной растения каждого ряда подвязывают к одной проволоке. Шпагат должен быть достаточно прочным.

Техника подвязки такова: вначале шпагат свободным узлом завязывают на шпалерной проволоке, затем второй конец его на высоте 20-30 см от поверхности почвы свободной петлей закрепляют на растении. Часто при подвязке допускают ошибки, которые в последующем наносят вред растениям. Основные из них:

Особенно внимательным следует быть при подвязке растений, выращиваемых на соломенных тюках (из-за усадки соломы предусматривают запас шпагата 20-25 см).

По мере роста растений верхушки еженедельно закручивают (подкручивают) вокруг шпалеры. Одновременно вырезают усики, которые, обвивая плоды и листья, повреждают их и затрудняют обработку растений препаратами.

Особое внимание уделяют формированию растений. Длинноплодные партенокарпические сорта формируют следующим образом. На основной плети до высоты 50-60 см (8 узлов) в пазухах листьев удаляют зачатки цветков и ветвей (проводят ослепление). В пазухах следующих четырех-пяти листьев оставляют боковые побеги (отплетки), которые прищипывают над первым листом. Женские цветки в пазухах этих листьев удаляют. В пазухах пяти-шести последующих листьев главного стебля до высоты 1,5-1,7м, если здесь не закладываются плоды, отплетки не удаляют, а прищипывают их над вторым листом, оставляя по две завязи на каждом. Выше до шпалеры отплетки прищипывают над третьим-четвертым листом, оставляя по 3-4 завязи. Отплетки второго порядка в нижнем ярусе вырезают, а в среднем прищипывают над первым листом, оставляя одну завязь. В верхнем ярусе возможна прищипка отплетков второго порядка над вторым листом с оставлением двух завязей. На основном стебле в зависимости от условий освещенности и мощности растений закладывают 4-6 плодов и более (в благоприятных условиях). В пазухах листьев основного побега, где закладываются плоды, отплетки удаляют.

Верхушки растений прищипывают над четвертым листом выше шпалеры, пригибают в одну сторону, обвивают вокруг проволоки и крепко подвязывают к ней восьмеркой. В пазухах двух-трех верхних листьев оставляют отплетки, которые опускают вниз, дважды последовательно прищипывая их через каждые 50 см с оставлением побега продолжения.

В последующем (в период плодоношения) работа по формированию сводится к прищипке верхушек отплетков, ориентации их роста внутрь гряды, предупреждению образования шатра (зарастания пространства между шпалерными проволоками на гряде и между смежными грядами). Одновременно в утренние часы в ясную погоду вырезают на кольцо отплодоносившие отплетки, старые и больные листья. Работу проводят острым ножом; при этом нельзя оставлять черешки листьев, которые могут стать источником развития грибных болезней.

Несколько иначе формируют растения мелкоплодных пчелоопыляемых гибридов. Отплетки и женские цветки удаляют лишь в пазухах первых трех-четырех листьев. До половины высоты стебля отплетки прищипывают над вторым листом, а выше — над третьим. Верхушку основного побега плети выводят на шпалерную проволоку и подвязывают к ней. Верхушку можно прищипнуть над третьим-четвертым листом выше шпалеры (дальнейшее формирование плети такое же, как и у партенокарпических сортов) или опустить с проволоки вниз и прищипнуть на высоте 1 м от поверхности почвы. Отплодоносившие отплетки, старые и больные листья вырезают.

При недостаточной освещенности, ослаблении растений из-за плохого качества рассады, низкой температуре число завязей на основной плети ограничивают.

В теплице, где необходимо опыление огурца, до начала цветения устанавливают ульи (одна пчелосемья на 500 м2). В жаркую погоду пчелы должны иметь возможность вылетать из теплицы.

Зимне-весенняя культура начинается в условиях относительно слабой освещенности, поэтому очень важно создать оптимальные условия микроклимата.

Достижение верхнего предела дневной температуры — сигнал для частичного или полного отключения обогрева или начала вентиляции. В солнечные дни, особенно весной и летом, дневную температуру не удается поддерживать на этом уровне, температура зависит от освещенности.

Температуру следует регулировать. Необходимость некоторого снижения дневной и особенно ночной температуры через 7-8 недель после начала плодоношения связана с наблюдающимся в это время сильным старением растений, проявляющимся в отмирании и ослаблении корневой системы, в сокращении ветвления, в огрублении листьев и ухудшении их фотосинтетической деятельности.

Особенно внимательным следует быть к возможным повышениям температуры в ясные весенние дни, наступающие после длительной пасмурной погоды. Если своевременно не снизить температуру, верхние листья могут получить ожоги, что приведет к потере значительной части урожая. Для предотвращения этого применяют вентиляцию. Если температура наружного воздуха низкая и вентиляция невозможна, то отключают обогрев и увлажняют верхние листья дождеванием.

Оптимальная температура почвы в период выращивания 22-24 °С, относительная влажность воздуха 75-85 %. В ясные дни до начала вентиляции растения подкармливают диоксидом углерода. Важное значение имеет соблюдение режимов полива и минерального питания.

В первый период вегетации, когда приход радиации невелик, чрезмерное увлажнение почвы может привести к гибели растений. Влажность грунта в это время поддерживают на уровне 75-80 % ПВ. Поливы проводят из шланга. Весной и летом в условиях высокого прихода солнечной радиации влажность почвы поддерживают на уровне 85-90 % ПВ. Особенно важно следить за своевременным увлажнением почвы при засолении грунта, так как в этих условиях растения страдают не только от недостатка воды, но и от увеличения концентрации солей.

В жаркие летние дни кроме вегетационных поливов проводят освежительные в середине дня небольшой нормой (0,5-1 л/м2). Поливают растения теплой (22-25 °С) водой, как правило, утром. Вечерний и ночной поливы допустимы только в период установившейся ясной погоды.

Сбор урожая — важный элемент технологии. Товарная спелость плодов при ранних сроках культуры наступает через 35-50 дней после высадки рассады. Первые плоды, образующиеся в условиях недостаточной освещенности, имеют относительно небольшие размеры. Нельзя допускать перегрузки плодами, так как это ведет к ослаблению растений и снижению урожайности.

Плоды партенокарпических сортов убирают тогда, когда их масса достигнет 300-500 г, пчелоопыляемых — 140-250 г, в зависимости от сорта и сроков сбора. В период массового созревания у партенокарпических сортов плоды собирают 2 раза, а у пчелоопыляемых — 3 раза в неделю в утренние часы. Огурцы срезают ножом и укладывают в ящики, установленные на тележки. Одновременно с товарными плодами удаляют недоразвитые, больные и уродливые завязи.

Собранные плоды перевозят на центральную магистраль теплицы или в коридор; ящики устанавливают на поддоны. Продукцию вывозят на склад, где взвешивают и приходуют, затем огурцы направляют в торговую сеть или сортируют и упаковывают для дальних перевозок. При хранении и длительном транспортировании огурцы нельзя размещать вместе с томатами и другими плодами, выделяющими этилен. В этих условиях огурцы быстро портятся.

Источник

admin
Лайфхаки по дому и огороду
Adblock
detector